Quando visitei os cânions Itaimbezinho e Fortaleza, em Cambará do Sul (veja meu relato), ficou o enorme desejo de voltar para fazer um dos inúmeros passeios da região. Eu só havia passado 2 dias por lá e faltou fazer muita coisa! Mas o que eu mais almejava era a Trilha do Rio do Boi, desejo que surgiu ao admirar o cânion Itaimbezinho lá de cima de seus mirantes. Não conseguia parar de imaginar como seria caminhar por dentro desse belíssimo cânion!
Mapa de Praia Grande – SC
Sede do Parque Nacional de Aparados da Serra, de onde se inicia a Trilha do Rio do Boi
Eu tinha amigos que também visitaram a região e tentaram fazer essa trilha, mas não foram bem-sucedidos. Isso porque a Trilha do Rio do Boi depende de certas condições climáticas. Quando chove o nível do rio sobe e existe um perigo real em percorrê-la. O nível máximo do rio é de 19 centímetros. A partir de 20 centímetros o Parque Nacional de Aparados da Serra fecha a trilha.
Então, nos reunimos e decidimos sair nessa empreitada!
Caminhando sobre as pedras
Uma das cascatas do caminho
Alguns dados da Trilha do Rio do Boi:
– A Trilha do Rio do Boi percorre o interior do Cânion Itaimbezinho, entre seus paredões com cerca de 700 metros.
– A caminhada é feita parte por trilha, parte pelo leito do rio.
– Ida e volta são cerca de 14 km, feitos em uma média de 7 horas.
– O nível de dificuldade é de moderado a difícil.
– Durante a trilha o rio será cruzado 20 vezes!
– Essa trilha tem esse nome por conta de um fato triste: alguns bois já caíram lá de cima do cânion.
– É obrigatório guia.
– A portaria do parque fica a 12 km da cidade de Praia Grande (SC).
Cruzando o rio de forma cooperativa
A trilha segue pelas laterais do rio
Como chegar?
A trilha do Rio do Boi se inicia na cidade de Praia Grande, SC. Voamos para Porto Alegre e alugamos um carro. Isso porque não encontrei ônibus direto de Porto Alegre a Praia Grande. O máximo que consegui em minhas pesquisas foi um ônibus de Porto Alegre a Santa Rosa do Sul (Viação Santo Anjo) e de Santa Rosa do Sul a Praia Grande (Empresa União). Mas os horários eram ruins para o pouco tempo que eu tinha. Porém, se você tiver mais dias e optar por ir de ônibus, confirme nos sites essa rota e pergunte à sua agência em Praia Grande se essa é a melhor opção.
Uma das cascatas caindo do cânion
Os paredões são maravilhosos
De carro, sugiro que siga a rota pelo litoral até Torres (BR-101) e de lá suba pela SC-290 até Praia Grande. Isso porque a rota de Cambará do Sul até Praia Grande não é asfaltada (veja meu mapa das rotas asfaltadas e as de terra no meu relato sobre Cambará do Sul). De Porto Alegre a Praia Grande são 220 km, cerca de 2h40.
Ponto final da trilha
Local da foto clássica
Você precisa se hospedar na cidade de Praia Grande na noite anterior, pois a trilha se inicia bem cedo. Eu me hospedei no Hotel Aparados, lugar simples, porém confortável e econômico.
Todas as agências que comentei no roteiro de Cambará fazem a guiada na Trilha do Rio do Boi, mas eu escolhi a Tribo dos Canyons (site e Facebook 1 e Facebook 2).
O Giovani, da agência Tribo dos Canyons, guia na trilha do Rio do Boi, e além disso oferece outros inúmeros passeios na região. Ele nos ofereceu um excelente custo-benefício para essa trilha e nos atendeu com muito profissionalismo, recomendo os serviços dessa agência.
Finalmente, a foto clássica!
A emoção é grande!
O que levar?
– roupas de trilha (com roupa de banho por baixo).
– tênis de trilha.
– uma troca de roupa para o final do passeio.
– uma meia de cano longo, pois é fornecido perneira (contra cobras) e ela fica mais confortável com uma meia mais alta.
– lanche de trilha e água.
– se você conseguir levar bastão de trilha é interessante, para se equilibrar melhor pelo rio e pelas pedras. (Porém, eu não consegui, e na portaria do parque havia alguns bastões improvisados de madeira para serem emprestados.)
Na volta paramos numa das cascatas para tomar um banho de cachu
É lindo demais!
E a trilha, Sabrina, conta logo!
Iniciamos o percurso numa mata mais fechada, com poucas subidas, e o caminho não era muito difícil. Depois chegamos ao leito do rio, ora caminhando em suas laterais, ora caminhando pelas pedras.
Quando se está já no leito rio é preciso ter atenção ao caminhar sobre as pedras para não sofrer uma torção de pé.
Como eu disse antes, ida e volta cruza-se o rio 20 vezes! Então prepare-se para ficar todo molhado (por isso é necessário levar uma troca de roupa para depois). Quando cruzamos o rio precisamos dar as mãos pois, apesar de o nível do rio estar adequado para fazermos a trilha em segurança, em alguns trechos a correnteza é um pouco forte. Por isso fazemos uma corrente humana e assim cada trecho é cruzado com mais tranquilidade. Houve trechos em que a água chegou quase até a cintura, mas nossa corrente humana nos deixou seguros.
A gente atravessando o rio numa das 20 vezes
Fomos no verão, por isso a temperatura da água estava bem agradável, e pudemos fazer algumas paradas no caminho para aproveitar alguns dos ótimos poços para banho.
Além disso, passamos por belas cascatas caindo do alto dos cânions. O lugar todo é surreal, parece um cenário da era dos dinossauros! Os paredões do cânion convidam para sessões de fotos. Eu levei minha câmera dentro de uma mochila impermeável e tomei um relativo cuidado quando estava com ela no pescoço.
Não se caminha até o final do cânion, mas sim até um ponto máximo onde é permitido levar os turistas. Esse ponto final é o ponto clássico para fotos. Lá fizemos nosso lanche também.
Voltamos ainda parando numa das cachoeiras para o último banho e nos despedimos do cânion cansados e felizes.
Voltando 🙁
Se você adora trilhas esse passeio é indispensável! Porém, tenha sempre um plano B caso chova e o nível do rio impossibilite sua aventura. Como esse passeio é de um dia, você pode combinar a Trilha do Rio do Boi com outros roteiros na região, como o Cânion Malacara por exemplo. Se tiver alugado um carro e tiver mais dias, pode dar uma passadinha para conhecer a cidade de Torres, ou, como eu fiz, coloquei a Cascata do Chuvisqueiro, que fica entre Porto Alegre e Praia Grande, no roteiro do outro dia.
Pucón é uma daquelas cidades que concentra uma dose certa de charme e aventura, além de ter paisagens espetaculares. A cidade chilena fica na região da Araucania, a 780 km ao sul de Santiago (leia meu roteiro de Santiago) e oferece atrações durante todo o ano.
Pronta para subir no Vulcão Villarrica
Teleférico que leva ao Vulcão Villarrica
Um dos grandes objetivos dos viajantes ao visitar Pucón é a ascensão ao vulcão Villarrica, com 2.847 metros de altitude, cujo cume sempre está coberto de neve. O Villarrica é um vulcão ativo, e sua última erupção ocorreu em março de 2015, sendo que a anterior foi 30 anos antes. Mas não se preocupe, ele é super monitorado, e quando vai ocorrer uma erupção, sabe-se com um tanto de antecedência, segundo os guias locais (diferente do vulcão Calbuco, também na região, que explode sem aviso conforme os guias disseram). Porém, para ficar alerta aos vulcões do Chile, fique de olho neste site.
As pessoas lá embaixo resolveram ir a pé, em vez de pegar o teleférico
A vista já vai ficando bonita
Se você não for subir ao vulcão, pode fazer caminhadas mais leves ou médias nos parques da região, curtir a cidade, aproveitar as muitas termas de águas quentes, curtir as praias de lagos e as cachoeiras, fazer esportes náuticos e muito mais! Pucón é bem democrática!
Na primeira parte da caminhada
Aqui já caminhando na neve
Fiquei três dias na região, durante o verão, mas a cidade concentra uma grande quantidade de atrativos, o que é suficiente para preencher bem mais dias. Como Pucón é pequena, é possível hospedar-se em qualquer parte dela, e há hospedagens para todos os bolsos.
Paradinha para descansar
E bora caminhar!
Na cidade mesmo você consegue ver o vulcão Villarrica ao fundo, com sua fumarola constante saindo do cume, o que deixa ela ainda mais linda e torna a sessão de fotos frequente. Além disso, na Avenida Bernardo O’Higgins há um semáforo de alerta vulcânico, que, felizmente, estava verde ao longo de minha visita. No final dessa avenida principal você chega à baía de La Poza, de onde saem passeios de barco.
Precisa seguir os rastros das pessoas da frente
Outra parada para um lanchinho
A ascensão ao vulcão Villarrica depende das condições climáticas (se chover ou ventar em excesso não dá para fazer o passeio), por isso eu quis garantir o tour no primeiro dia, pois se o tempo estivesse ruim ainda teria mais 2 dias. Muitas pessoas pegam um dia para caminhar pela cidade, pois na rua principal, a charmosa Avenida Bernardo O’Higgins, há muitas agências para fechar os tours, podendo assim comparar preços e conhecer as diversas agências. Porém, eu ouvi relatos de gente que tentou fechar a ascensão ao Villarrica lá em Pucón e não tinha mais vaga. Como era muito importante para mim conseguir subir e eu chegaria mais de 22h na véspera dos meus 3 dias, resolvi fechar pela internet esse passeio.
A vista é incrível
Pessoal subindo
Pesquisando as opções fechei com a agência Antü, Ríos y Montañas (veja os preços no site). Ela não é a mais barata de todas, mas foi muito bem recomendada.
Quase lá em cima
Olha o gelo que se forma nas pedras
Como chegar? O jeito mais rápido de chegar a Pucón é pegar um voo para a cidade de Temuco, a 120 km de distância. Os voos que vão para Temuco fazem conexão em Santiago, o que possibilita um stopover na cidade, ou seja, que você fique um ou mais dias na sua conexão, aproveitando, assim, mais de um destino (para isso, na hora de comprar a passagem, selecione a opção Multidestinos).
A cratera do vulcão Villarrica
Máscara para evitar os gases
A partir de Temuco, você pode pegar um transfer, alugar um carro ou pegar um ônibus. Pesquisei algumas empresas de transfer, como a Transfer Temuco, a Politur e a Transfer Aeropuerto Temuco, mas não reservei nenhuma antes, acabei chegando no aeroporto e no desembarque elas estavam oferecendo esse transfer, que custou cerca de R$ 50,00.
A cratera do vulcão Villarrica
Graças a eles atingi o cume!
Porém, se tivesse alugado um carro teria mais liberdade para fazer alguns passeios e ficar o tempo que quisesse nos lugares, opção que me agrada bastante.
Outra ideia seria pegar um táxi para a rodoviária de Temuco e de lá comprar uma passagem de ônibus com a Buses JAC. Na volta eu fiz isso, há muitos horários.
Descendo
Olha como o gelo se forma na pedra
Se você não quer pegar voo para Temuco, pode também pegar um bus em Santiago direto para Pucón, opção que levará cerca de 10 horas de viagem. Uma das principais empresas que faz o trajeto é a Turbus, e a própria Buses JAC também faz, além da Pullman Bus. A vantagem é que o valor é ótimo, apesar de serem muitas horas de viagem.
Além disso, muitas pessoas incluem Pucón numa road trip passando de carro alugado por muitas cidades saindo de Santiago.
Skibunda
Observe o plástico para sentar para fazer o skibunda com mais facilidade
Quando ir? No inverno funcionam as estações de esqui e snowboard, apesar de nem sempre se conseguir subir ao Villarrica em razão das condições climáticas (chove muito nessa época!) e os passeios ficarem mais restritos. É bom para quem gosta de curtir o frio. Já no verão a ascensão é mais certa, além de ter a possibilidade de curtir as diversas praias dos lagos da região e fazer muitas caminhadas e esportes ao ar livre. Já as inúmeras termas podem ser curtidas em qualquer época do ano.
Termas geométricas
O meu roteiro
Dia 1, o Villarrica. Após pegar o transfer e chegar a Temuco mais de 22h, o dono da agência Antü passou em meu hostel para me levar à agência e experimentar as roupas do trekking do dia seguinte. Ele fez questão disso, pois teríamos que sair muito cedo no dia seguinte e as roupas e o calçado precisavam estar no tamanho certo. Gostei muito da preocupação dele com isso, mesmo tão tarde ele me atendeu. Experimentei calça e casaco impermeáveis e um tênis de trilha bem mais duro que o normal, apropriado para a neve.
Termas geométricas: o lugar é lindo
Termas geométricas mistura piscinas quentes com natureza
Para subir o vulcão Villarrica é necessário ter um mínimo de condicionamento, mas sobretudo ter muita disposição para caminhar numa subida íngreme e vontade de alcançar o cume. Eu não sou nem sedentária e nem atleta, e consegui.
Termas geométricas: olha as pessoas nas piscinas
Termas geométricas: do lado esquerdo os vestiários e armários
Por e-mail, a agência fez algumas recomendações: levar comida e pelo menos 2 litros de água, usar uma calça confortável para trekking, blusa segunda pele e blusa de frio por cima, além de um corta-vento, protetor solar e óculos escuros.
Termas geométricas: piscinas
Termas geométricas: paisagem linda
Saímos às 6h da manhã e fomos para a agência, onde estava separado meu equipamento e o restante do grupo que me encaixaram e mais os guias me aguardavam. Foram uns 3 ou 4 guias conosco e uns 10 turistas. O equipamento consistia em uma mochila para carregar minhas coisas, a calça e o casaco impermeáveis, capacete, perneiras, luvas, um plástico para sentar, grampões de caminhar na neve (veja mais sobre grampões no meu relato de El Calafate), tênis apropriado, meias, uma máscara para ajudar a respirar lá em cima e piolets (um tipo de picareta para neve).
Lanchonete das Termas geométricas
Ruazinha de Pucón
Depois seguimos de van para o Parque Nacional Villarrica, a 20 km de Pucón. Muitas pessoas que não vão fazer a ascensão ao vulcão vão para esse parque apenas para ver o vulcão mais de perto, e isso pode ser feito com agência ou com carro alugado.
Parque Nacional Huerquehue
Trilha no Parque Nacional Huerquehue
Chegando no parque, na base do vulcão há um teleférico que economiza 1 ou 2 horas de caminhada, mas que só funciona se não houver vento. O valor é de 10.000 pesos chilenos, mas para mim valia cada centavo e cada minuto a menos de caminhada na subida!
Entrada do Parque Nacional Huerquehue
Curiosa árvore no Parque Nacional Huerquehue
O início da caminhada foi mais tranquilo, estava sem neve, apesar de ser subida. Quando alcançamos o trecho com neve o guia nos instruiu sobre com usar os piolets. Caminhávamos na neve numa trilha que os guias demarcaram em zigue-zaque.
Cachoeiras Nido de Águilas
Mirante no Parque Nacional Huerquehue
Nessa parte que eles demarcavam com seus piolets a neve estava bem firme, pisávamos em suas pegadas, e por isso o caminho não estava nem um pouco escorregadio. Isso foi bom porque me senti segura para andar sem achar que poderia cair. Além disso, usávamos o piolet como um bastão de caminhada, me apoiando.
Admirando a vista no Parque Nacional Huerquehue
Trilha no Parque Nacional Huerquehue
Fizemos algumas paradas para comer os lanches de trilha e descansar da subida. A segunda parte era mais íngreme e eu precisei das paradas, pois a subida me deixou sem fôlego e me fazia caminhar muito devagar. Porém, os guias viam minha vontade de continuar e me incentivavam, achei eles ótimos! Isso porque ouvi que várias pessoas costumam desistir no meio do caminho. Mas não seria eu! Tem algumas trilhas na vida que são mais vontade do que condicionamento.
Parque Nacional Huerquehue
Laguna Toro no Parque Nacional Huerquehue
A última parte tinha muitas pedras e estava sem neve, apenas com gelo preso nelas. Depois de umas 5 horas de caminhada e umas 4 paradas finalmente atingimos o cume do vulcão Villarrica! Que vitória!
O visual lá de cima é lindo, pois a paisagem lá embaixo é perfeita. Lá de cima conseguimos ver os caminhos que a lava escorreu na última erupção. Mas o principal é ver a curiosa cratera do vulcão, com 200 metros de diâmetro. O cheiro de enxofre é constante, por isso nessa hora quem não conseguir respirar direito deve colocar a máscara fornecida. Tem dias que o cheiro dos gases exalados da cratera é mais forte, e outros menos. Ouvi dizer que em alguns dias é possível ver a lava lá dentro da cratera (uma moça que conheci no caminho jura que é nos dias de lua cheia, mas não faço ideia!).
Laguna Toro no Parque Nacional Huerquehue
Laguna Verde no Parque Nacional Huerquehue
Depois chegou o momento de descer, e colocamos as roupas impermeáveis fornecidas. Isso porque para descer o vulcão usamos a famosa técnica do Skibunda! Há uns percursos marcados por onde escorregar, e nosso guia nos ensinou que se não estivesse escorregando o suficiente, para colocarmos o plástico para deslizar mais. Ele também nos orientou com usar o piolet para frear, caso estivesse rápido demais.Olha o vídeo do Skibunda, mas numa parte mais tranquila da descida:
É importante seguir bem as orientações dos guias, para fazer o trajeto todo em segurança. A primeira descida me pareceu a mais íngreme de todas, e morri de medo! Ia muito rápido, mesmo freando com o piolet. Porém, todos do grupo estavam se divertindo como se estivessem em um parque de diversões, eu que senti medo.
Laguna Verde no Parque Nacional Huerquehue
Parque Nacional Huerquehue
A descida era por etapas, porque no verão sempre tem trechos sem neve entre cada “rampa” com neve de descida. Isso me deixou mais segura, e a partir da segunda descida comecei a curtir, e elas eram menos íngremes que a primeira. No final tem uma parte só de cascalho para caminhar até a van. Gastamos cerca de 2 horas para descer. O papel dos guias foi fundamental, tanto por causa das explicações e segurança, como para incentivar a continuar, graças a eles subi o vulcão até o cume. Esse tour custou caro, cerca de 500 reais, mas valeu cada centavo! É obrigatório guia para esse passeio. No vídeo da agência você pode ver melhor como é essa subida:
Termas geométricas. Voltando do Villarrica, lá para as 16h, eu já tinha pedido à agência para agendar um transporte para me levar às Termas Geométricas. Isso porque as termas funcionam até umas 23h dependendo do dia, e como são bem quentes, nada como relaxar até tarde nas piscinas. No site tem as tarifas e horários atualizados. O local fica a 80 km de Pucón, e se estiver de carro alugado pode ir por conta. Na entrada nos deram uma toalha e um cadeado para trancar as coisas nos armários, e há vários vestiários e piscinas com temperaturas entre 35 e 45º. A água é uma delícia, e o lugar também é muito bonito! Para escolher entre as piscinas se caminha por uma passarela. O local conta também com uma lanchonete, bem legal para tomar um café, chá, chocolate, sopa etc. O duro foi sair, pois do lado de fora das piscinas faz muito frio!
Lago próximo à portaria no Parque Nacional Huerquehue
Fica na avenida principal de Pucón
Dia 2
Parque Nacional Huerquehue. Em meu segundo dia fui ao Parque Nacional Huerquehue, a 36 km de Pucón. Algumas agências vendem esse passeio, mas não precisa de guia realmente, e é fácil chegar de ônibus ou carro alugado. Os ônibus saem de Pucón às 08h30, 13h e 16h. E retornam do parque a Pucón às 09h30, 14h10 e 17h10. No verão tem um horário extra para ida às 18h20 e para volta às 19h30. Programe-se para não perder o ônibus. A passagem custa CLP $ 2.000, mas comprando ida e volta tem desconto. A entrada no parque também custa CLP $ 2.000. No parque há alguns campings e alojamentos, para quem deseja dormir lá, verifique no site as tarifas e como reservar.
Se precisar, saiba para onde correr
Playa Grande
O parque é lindíssimo, e tem 2 trilhas principais, autoguiadas, pois é tudo bem sinalizado. É ótimo para quem gosta de caminhadas. A trilha que escolhi se chama Los Lagos, e tem 12 km ida e volta e média dificuldade. Conte umas 6 horas para essa trilha no total. A outra trilha seria de alta dificuldade, chama-se San Sebastian e passa por cima das montanhas, seria uma vista de cima dos lagos. São 13 km, mas só de ida conta-se umas 4 horas. Veja essas e outras trilhas do parque aqui. Não se esqueça de levar água, comida e estar com calçado e roupa para caminhada.
Playa Grande
Playa Grande
A trilha passa por paisagens belíssimas. No início, perto da portaria, há alguns lagos com praia, onde é possível se banhar. Apesar de a trilha toda no fim ter bastante subida, não são subidas difíceis, e parando algumas vezes no caminho foi tudo bem. Passei pelo Lago Tinquilco e pelas cachoeiras Nido de Águilas e Trufulco. Há 2 mirantes onde é possível avistar o vulcão Villarrica. A trilha termina nos espetaculares Lagos Chico: lagos Verde, Chico, Toro e Huerquehue. É claro que me banhei nos lagos antes de retornar.
Chegando de volta a Pucón, aproveitei para conhecer a praia da cidade, a Playa Grande. As areias são negras, de origem vulcânica. Como estava calor a praia estava lotada.
Ojos de Caburgua
Ojos de Caburgua
Dia 3. Em meu terceiro dia, fiz um passeio que as agências chamam de Tour pela Zona. Só que em vez de ir com agência eu fui de ônibus de linha. As tarifas dependem de onde se vai descer do ônibus. Minha primeira parada foi Ojos de Caburgua, e paguei CLP $ 700,00. O local fica a 20 km de Pucón. A tarifa de entrada é de CLP $ 1.500,00.
Ojos de Caburgua
Ojos de Caburgua
Porém, existem duas propriedades que tomam conta do local, cada uma de um lado do rio. O ônibus me deixou na primeira entrada (de quem sai de Pucón), mas a primeira decepção é que o local só funciona das 10h às 19h, então cheguei às 9h e tive que ficar esperando por 1 hora.
Quando finalmente entrei, percebi que o lado mais bonito, na minha opinião, é o da outra margem (minha segunda decepção), então se eu quisesse, teria que sair, andar pela rodovia (4 km no total) e pagar a entrada de novo. Então minha DICA é: peçam para o ônibus deixar na segunda entrada (para quem está vindo de Pucón).
Playa Negra
Playa Blanca
Os Ojos de Caburgua são um conjunto de poços e cachoeiras num rio de águas cristalinas e azuladas. Porém, sei que sou a única pessoa na face da terra que não gostou do lugar. Se você já viu um certo número de cachoeiras na vida e já foi para lugares com Bonito (MS), por exemplo, talvez não goste dos Ojos de Caburgua. Ainda mais que não se pode nadar lá, só olhar.
Saindo de lá voltei à rodovia e peguei o próximo ônibus em sentido ao lago Caburgua, e pedi para descer na Playa Negra. Saindo de lá, caminhei uns 20 minutos até a Playa Blanca. As duas praias são quase urbanizadas, cheias de guarda-sois e vendedores. Saindo de lá voltei a Pucón para pegar meu ônibus para Temuco e ir embora.
Eu gostaria de ter trocado esse meu terceiro dia por um outro roteiro, o Salto El Claro, com 80 metros de altura e a apenas 7 km de Pucón. Dizem que é bem agradável alugar uma bike e pedalar até ele.
Playa Blanca
Faltou eu fazer um passeio que se chama Cuevas Volcanicas, que são cavernas formadas pela lava do vulcão. Também não fiz o rafting no rio Liucura. Há muitas outras cachoeiras na região que parecem ser bem legais, como o Salto La China e o Salto El León, perto das termas Palguin. Fora isso, algumas pessoas fazem um bate-volta para a reserva biológica Huilo Huilo, que parece um local muito interessante que quero voltar para conhecer.
Porém, posso dizer que meu objetivo foi totalmente cumprido, pois subi o Vulcão Villarricaaaaaa!!!! Pucón é um encanto de cidade, ficaria fácil só curtindo um verão lá indo nas cachoeiras e praias de lago, e fazendo as inúmeras trilhas, um lugar que com certeza voltarei.
Muitas pessoas têm o primeiro contato com João Pessoa através de um bate-volta de Recife ou até mesmo de Natal. Porém, não acho isso justo com um lugar com tanto potencial. Isso porque Jampa (como a chamamos carinhosamente <3), além de ser uma cidade super agradável, está cheia de praias lindas, de águas verdes e areia clara, sem contar as belas paisagens, gastronomia e cultura.
Chegada na Praia Bela
Praia Bela
Quando? A época mais agradável para conhecer esse paraíso é o verão. Em geral, no inverno o nordeste brasileiro costuma ser chuvoso e com vento.
Como chegar. A maioria das pessoas chega pelo aeroporto de João Pessoa, mas muitas vêm por terra de outras capitais do nordeste.
Em geral os visitantes ficam de 2 a 4 dias.
Rio Mucatú na Praia Bela
Nadando no Rio Mucatú na Praia Bela
Onde ficar? A região de Tambaú é um dos melhores bairros para se hospedar, pois fica próximo à praia, além de ter bons restaurantes e lojas e um centrinho bem movimentado à noite (que delícia comer as fartas tapiocas e ver os artesanatos!). Porém, algumas pessoas preferem Cabo Branco, Manaíra, ou Bessa, todos perto da praia.
Este é o carro da Penélope Charmosa
Mirante Castelo da Princesa
Mirante Castelo da Princesa
E os passeios? Em geral os visitantes alugam carro para essa capital, pois é fácil chegar à maioria dos atrativos dessa maneira, além de ter a vantagem de ficar quanto tempo quiser nas praias preferidas. Como eu fui sozinha e não estava a fim de dirigir, preferi contratar uma das agências da região, que me atendeu super bem, a Luck Receptivo. No site deles tem todos os preços. Além disso, você pode comparar os preços com diversas outras agências, como neste site.
Mirante Dedo de Deus
Mirante Dedo de Deus
Dia 1
Em meu primeiro dia fui às praias da Costa do Conde, no litoral sul. Na verdade, Conde já é outro município. A primeira parada foi na Praia Bela, onde o rio Mucatú encontra o mar. Apesar de um pouco cheia, achei o lugar lindíssimo e ótimo para banho. Aliás, todas as praias nos arredores de Jampa são excelentes, pois a água é sempre quentinha!
Mirante Dedo de Deus: o mais lindo!
Mirante Dedo de Deus: amei esse lugar
Depois pegamos um passeio com um carro temático 4×4, o Penélope Charmosa, que era bem divertido. Muitas pessoas nesse trecho pegam um tour em um buggy, pois circula-se numa parte de areia para chegar a alguns mirantes, que ficam entre avermelhadas falésias. Um deles é o Castelo da Princesa (dizem que a formação rochosa parece um castelo), a paisagem é maravilhosa, e a visão do mar misturando os tons azuis e verdes ao fundo parece uma miragem.
Este outro mirante é próximo do Mirante Dedo de Deus
Este outro mirante é próximo do Mirante Dedo de Deus
Seguimos para outro mirante, mais espetacular ainda que o primeiro, o Dedo de Deus. De lá avista-se a praia do Coqueirinho, e essa foi a mais bela visão que tive, a praia é uma das mais lindas do país.
Descemos em seguida na praia deTambaba. Ela é conhecida por ser uma praia de naturismo. O acesso principal da praia não é, mas a partir de um ponto, só pode entrar sem roupa. Eu como sou tímida fiquei apenas na primeira praia!
Praia de Tambaba
Praia do Coqueirinho
Após Tambaba fomos para a praia do Coqueirinho, que eu havia avistado do mirante do Dedo de Deus. Na parte próxima aos restaurantes estava um pouco cheio, porém, saí em uma caminhada em direção à praia de Tabatinga, e andei por vários quilômetros de faixa de areia quase que só para mim, e o cenário parecia uma pintura! Foram cerca de 40 minutos de praias desertas e belos coqueiros nessas andanças entre Coqueirinho e Tabatinga, e mais o mesmo para voltar. A praia de tabatinga é cheia de belas falésias.
Praia do Coqueirinho
Chegando na praia de Tabatinga
Dia 2
Em meu segundo dia fiz um passeio que a Luck Receptivo chama de Encantos da Costa do Conde, portanto, também no litoral sul. A primeira parada do dia foi na praia Barra do Gramame, em que o Rio Gramame encontra o mar. Essas praias de encontro do rio com o mar formam paisagens espetaculares!
Praia Barra do Gramame
Praia Barra do Gramame
Praia Barra do Gramame: esse é o Rio Gramame
Depois fomos para um lugar famoso na região, a Praia do Amor. Lá existe uma Pedra Furada que gerou uma lenda: se um casal passar de mãos dadas debaixo da pedra, selará sua união para sempre. Super romântico, não? Os casais adoram! Essa praia fica perto da praia de Jacumã.
Pedra Furada na Praia do Amor
Praia de Jacumã
Praia de Jacumã
Dia 3
Já em meu terceiro dia fiz o passeio ao Litoral Norte, que incluía o entardecer na Praia do Jacaré para ver o famoso, o inigualável, Bolero de Ravel! Logo de manhã passamos pela praia do Bessa, bem urbana, para ver o projeto Tartarugas Urbanas, uma espécie de Projeto Tamar.
Praia de Jacumã
Eu <3 Jampa!
Apesar de as praias preferidas de Jampa serem no litoral sul, achei o mar no litoral norte, na região do Cabedelo, super bonito. Paramos no Lovina para almoçar e aproveitamos a praia em frente. Depois visitamos a fortaleza de Santa Catarina, um passeio guiado bem interessante.
Eu te juro: isso é uma tapioca!
Uma das praias de Cabedelo, no Litoral Norte
E finalmente, o momento mais esperado do dia: o Bolero de Ravel. Ele acontece na Praia do Jacaré, no rio Paraíba. O músico Jurandy do Sax todos os dias sobe no seu barquinho e toca o famoso Bolero de Ravel em seu saxofone, o que se traduz em um espetáculo emocionante somando a música ao por do sol lindo! É para fechar o dia com chave de ouro! Muitas pessoas pagam um passeio para ficar nos grandes barcos entre os quais o barquinho do Jurandy circula. Porém, não achei necessário, da orla da praia dá para ver muito bem esse belo show, além de ser de graça!
Uma das praias de Cabedelo, no Litoral Norte
Fortaleza de Santa Catarina
Se você não estiver nem de carro nem de excursão, dá para vir de ônibus de linha até esse local, pegando a linha Tambaú-Bessa, e depois outra de lá para Cabedelo. Para ouvir o Jurandy é bom estar às 17h lá.
Fortaleza de Santa Catarina
Fortaleza de Santa Catarina
Dia 4
Em meu quarto dia escolhi uma das piscinas naturais da região, as piscinas naturais do Seixas. Além dessas, existem as piscinas da Ilha de Areia Vermelha e as de Picãozinho.
Para esse tipo de passeio, de flutuação para avistar peixinhos, é necessário (como contei no post de Maragogi e no post de Natal) consultar a tábua de marés. Como eu estava com agência, eles sabem quando é bom fazer o passeio e fica a cargo deles. Mas caso você precise, o ideal é que o valor esteja o mais baixo possível, em torno de 0,3. Há vários sites que mostram a tábua de marés mês a mês, entre eles (Turismo João Pessoa e Tábua de marés e PB Agora). Se você tiver levado seu próprio snorkel não precisará alugar um.
Jurandy do Sax, tocando seu Bolero de Ravel na praia do Jacaré
Jurandy do Sax, tocando seu Bolero de Ravel na praia do Jacaré
Depois das piscinas do Seixas, fomos ao santuário Nossa Sra. da Penha. E na volta a Jampa, visitamos o centro cultural Estação Cabo Branco, projetado por Oscar Niemeyer. O local é imponente pela arquitetura externa, mas as exposições são simples. Funciona de terça à sexta das 9h às 18 e sábados, domingos e feriados das 10h às 19h, e a entrada é gratuita. Próximo dali está o Farol de Cabo Branco.
Por do sol na praia do Jacaré
Por do sol na praia do Jacaré
Aproveitei umas últimas horas livres para visitar alguns atrativos do centro histórico de Jampa. Como tinha pouco tempo, acabei fazendo esse tour de Uber, e ficou bem barato. Conversei com o motorista para que me esperasse em cada parada, para que fosse confortável e seguro.
Piscinas naturais do Seixas
Piscinas naturais do Seixas
Essa visita é interessante, pois João Pessoa é uma das cidades mais antigas do Brasil. Visitei atrações como o Centro Cultural São Francisco, a Igreja Nossa Senhora do Carmo, o casario da Praça Antenor Navarro, a Igreja São Frei Pedro Gonçalves, o Hotel Globo, a Casa da Pólvora, o Tribunal de Justiça e o Palácio da Redenção e o Theatro Santa Roza.
Centro cultural Estação Cabo Branco
Casario da Praça Antenor Navarro
Tem um passeio que não fiz, para uma espécie de reserva/santuário, que é a Ilha da Restinga, com diferentes ecossistemas e mangue.
Jampa é uma cidade muito agradável e com praias maravilhosas de encher os olhos. Jamais esquecerei, por isso digo que vale a visita!
A capital colombiana reúne muita cultura e história, além de boa gastronomia e arte, o que torna essa grande cidade um local muito interessante! Aliás, não só Bogotá, mas a Colômbia inteira tem muitos lugares que valem a visita, como Cartagena, San Andrés e Providencia, Medellin, o Parque Tayrona, dentre muitos outros!
Exemplo de grafite pela cidade
O grafite em Bogotá é muito legal
Com mais de 8 milhões de habitantes, Bogotá é uma daquelas grandes capitais cheias de opções de lazer. A maioria dos visitantes passa entre 2 e 4 dias na cidade, geralmente a caminho de outro destino colombiano.
Mais um grafite por Bogotá
Museu del Oro
Para visitar a Colômbia é necessário somente o RG (com menos de 10 anos da expedição) e a carteira de vacinação internacional com vacina contra a febre amarela (vem sendo pedida desde 2017). Com 2640 metros de altitude, algumas pessoas chegam a sentir a altitude. Outra curiosidade é que Bogotá é uma daquelas cidades em que se faz as 4 estações do ano num dia, ou seja, faz frio, calor e chuva num dia só. Então prepare-se com um casaco e uma capa de chuva ou guarda-chuva.
Museu del Oro: jangada que simboliza a lenda de El Dorado
Museu del Oro
Onde se hospedar?
Geralmente as pessoas se hospedam na região da Candelária ou na Zona T. A Candelária é interessante por estar perto da maioria dos atrativos culturais e históricos da cidade. Já a Zona T é onde está grande parte da vida noturna de Bogotá. Eu me hospedei na Candelária, no geral achei a região segura, por estar bem policiada, mas como em toda grande capital, é necessário estar sempre atento às suas coisas e ser precavido. À noite havia muitos bares e muitos estudantes nas ruas festejando, pois o bairro abriga várias universidades da região (mas é bom não andar onde estiver muito isolado).
A beleza de Bogotá
Chorro de Quevedo
A Candelária traz aquela linda arquitetura colonial hiper preservada com as montanhas do Monserrate ao fundo, além de muitos grafites bem elaborados (inclusive existe um tour só para ver os grafites). É bem legal simplesmente passear pelas ruas admirando a arquitetura e entrando em algum café para fazer uma pausa.
Uma das praças de Bogotá
Plaza de Bolívar
Como eu ia passar pouco tempo na cidade, troquei meu dinheiro para pesos colombianos pouco a pouco, conforme precisava, em pequenas casas de câmbio lá pela Candelária mesmo.
Plaza de Bolívar
Museu Botero
Quando cheguei ao aeroporto, usei Uber para chegar à minha hospedagem e não ficou muito caro. Após deixar as coisas no hostel na Candelária, meu primeiro passeio foi visitar o Museu del Oro (o site mostra horários e preços atualizados, mas ele funciona de terça à domingo, e aos domingos a entrada é gratuita). Em um enorme acervo, ele abriga diversas peças de ouro históricas, portanto, prepare-se para passar algumas horas por lá.
Museu Botero
Museu Botero
Em seguida, dei uma volta pela imponente Plaza de Bolívar e segui para outro museu bem diferente, o Museu Botero (veja no site os dias e horários de funcionamento, ele fecha às terças). Esse museu abriga mais de 100 obras do artista Fernando Botero, com suas famosas pinturas e esculturas rechonchudas (inclusive a interessantíssima Mona Lisa em sua versão). Seu estilo ficou tão conhecido que foi até chamado de “boterismo”. Há uma visita guiada gratuita com duração de 1 hora que vale bem à pena.
Parada na estrada para ir à Laguna de Guatavita
Estradinha para a Laguna de Guatavita
Esse é nosso guia na Laguna de Guatavita
Outras paradas interessantes são o Centro Cultural Gabriel Garcia Marques, que abriga exposições temporárias, e a Casa de la Moneda. Voltando para o hostel, já no fim do dia, ainda passei pelo Chorro de Quevedo, uma pequena pracinha onde havia vários bares descolados e música ao vivo. Foi nessa praça que a cidade de Bogotá começou.
Indo para a Laguna de Guatavita
Subindo para a Laguna de Guatavita
Como se deslocar pela cidade ou fazer bate-volta?
Para me deslocar para outros bairros de Bogotá e também para chegar ao terminal intermunicipal, utilizei o sistema de ônibus Transmilênio (para quem conhece o transporte em Curitiba, é semelhante). São terminais de ônibus feitos de vidro, em que você precisa comprar um cartão na entrada para depois recarregar e utilizar à vontade. Esses ônibus circulam em faixas exclusivas.
Vista da trilha para a Laguna de Guatavita
Laguna de Guatavita
Achei esse sistema de transporte deles hiper eficiente! No início é complicado de entender, pois na maioria das vezes você precisará fazer algumas baldeações para chegar onde quer. Fora isso, algumas das linhas funcionam o dia todo, outras só na parte da manhã, outras só no fim da tarde, e assim por diante. E algumas linhas param em certas estações, e outras passam direto por outras. Deu um nó na minha cabeça!
Laguna de Guatavita: cheguei
Cidade de Guatavita
Porém, eu juro que no segundo dia tudo já fazia sentido. No site oficial da Transmilenio há mapas dessa rede de transporte, bem como os valores das tarifas atualizados. Na Candelária, eu estava próxima à estação Las Aguas, por exemplo, e precisava chegar ao Portal del Norte, que é de onde saem os ônibus intermunicipais.
Cidade de Guatavita
Cidade de Guatavita
O que funcionou para mim? O bom e velho Google Maps, naquela aba que mostra quais opções de ônibus pegar. Antes de sair de minha hospedagem dei uma print em quais linhas pegar e quais baldeações deveria fazer e deu certinho!
Cidade de Guatavita
Entrada da Catedral de Sal
Em meu segundo dia fiz um passeio não tão tradicional: um bate-volta à cidade de Guatavita, para visitar a Laguna de Guatavita. Daria para fazer esse passeio, e outros, com agência de viagens local, mas eu queria fazer da maneira mais barata e independente. Daria também para ir de carro facilmente, mas eu preferi ir de ônibus.
Entrada da Catedral de Sal
Entrada da Catedral de Sal
Como mencionei, para ir a outras cidades próximas de Bogotá você sempre terá de ir ao terminal Portal del Norte. Para garantir, fui bem cedinho, e chegando lá procurei um ônibus escrito Guatavita. O trajeto demora cerca de 1,5 hora, e a laguna está a 57 km de Bogotá, após a localidade de Sesquilé, mas uns 16 km antes da cidade de Guatavita em si.
Catedral de Sal: tem sal na parede
Catedral de Sal: olha que lance legal no teto
Eu tinha ouvido dizer que havia um ônibus que fazia o trecho da cidade de Guatavita até a laguna. Porém, no caminho, o cobrador do ônibus me informou que esse transporte funcionava apenas aos finais de semana. Então eu precisaria pegar um táxi até a laguna. Por sorte, havia mais 3 pessoas no ônibus querendo visitar o local, e combinamos de dividir esse táxi. Para facilitar, pedimos ao cobrador algum contato de taxista local, e combinamos de ele nos encontrar na entrada da estradinha que sobe para a laguna, saltando do ônibus nesse ponto na estrada.
Catedral de Sal: as cruzes
Catedral de Sal: as cruzes
Daria para ir a pé, mas são 7 km de estrada de terra de subida nesse trecho da rodovia até a laguna. O taxista nos levaria por esses 7 km, esperaria nosso tour e depois nos deixaria na cidade de Guatavita, para conhecermos e pegarmos nosso ônibus de volta para Bogotá no fim do dia. Ele nos cobrou mais ou menos 80 reais para isso.
Catedral de Sal: as cruzes
Catedral de Sal: salão principal
Ao chegar na Laguna de Guatavita (site e Facebook) é preciso comprar o ingresso de entrada no parque (eu paguei COP $12.500,00 – pesos colombianos – no ingresso quando fui). Além da entrada, esse ingresso inclui o guia obrigatório para o passeio. A Laguna de Guatavita funciona de terça à domingo das 08h30 às 16h00. No site há os horários de funcionamento do parque e os valores atualizados.
Catedral de Sal
Catedral de Sal: salão principal
Além da bela paisagem, a Laguna de Guatavita é importantíssima do ponto de vista histórico e cultural. Isso porque uma das lendas de El Dorado se originou nessa região. Acredita-se que o povo Chibcha, da etnia Muisca, no período pré-colombiano, antes da chegada dos espanhóis, realizava um ritual em que seu cacique ia de barco até o centro da lagoa. Ele se cobria de ouro e entrava na lagoa, além dele e da população atirarem diversas peças de ouro nela, como uma forma de oferenda.
Catedral de Sal: salão principal
Catedral de Sal: eles sabem como trabalhar com iluminação
Uma das peças encontradas, inclusive, está no Museu del Oro, uma jangada que simboliza a lenda de El Dorado. Quando ocorreu a colonização espanhola, os espanhóis tentaram ao máximo escavar e drenar essa lagoa para retirar todo o ouro.
Catedral de Sal: espelho d’água
Catedral de Sal: as esculturas
Felizmente, hoje o local é uma reserva. Não se sabe como a laguna se originou, mas, apesar de parecer, o local não é um vulcão. Uma das possibilidades é que um meteoro tenha criado o formato da laguna sagrada, e sua água vem inteiramente da chuva. Hoje estima-se que ela tenha cerca de 30 metros de profundidade.
Catedral de Sal: show de LEDs
Catedral de Sal: show de LEDs
O passeio guiado dura mais ou menos 1,5 hora, e não é possível chegar às margens da lagoa, somente vê-la do mirante. O guia muisca explica sobre a lenda e curiosidades de seu povo, é bem interessante.
Após o passeio seguimos para a cidade de Guatavita, para almoçar e admirar sua arquitetura colonial, e pegar o ônibus seguinte de volta para Bogotá.
Zipaquirá
Zipaquirá
No dia seguinte, meu terceiro dia, peguei o mesmo caminho com o Transmilenio para o terminal Portal del Norte, de lá, pegando dessa vez um ônibus com destino a cidade de Zipaquirá, a pouco mais de 40 km. O objetivo era visitar a famosa Catedral de Sal. Assim como o outro passeio do dia anterior, eu poderia ir com agência de passeios, mas resolvi ir da forma mais simples e barata, com ônibus de linha, o que é bem tranquilo. Ao descer do ônibus, você pode caminhar 20 minutos ou pegar um trenzinho que sobe até a entrada da mina. Algumas pessoas vão de trem, mas é mais caro e as opções de horário são mais limitadas (veja no site).
Zipaquirá
Zipaquirá
O ingresso não é barato, mas confesso que a Catedral de Sal superou minhas expectativas! A visitação ocorre todos os dias das 9h às 18h, e as tarifas atualizadas então no site (no momento da escrita deste texto, o valor é de COP $48.450), onde é vendido o ingresso com 15% de desconto (mas você pode comprar na hora tranquilamente sem o desconto por COP $55.000). Esse ingresso inclui a entrada, um show de luzes, um vídeo 3-D e o espelho d’água.
Zipaquirá
Zipaquirá
O local ainda é uma mina de sal ativa, e o guia explica a história durante o trajeto. A catedral foi construída de forma a explorar as partes não ativas da mina. Conforme se caminha pela mina, é possível admirar a incrível iluminação feita em diversas cruzes, é bem bonito. Depois, chega-se ao salão principal, que tem a iluminação muito bem explorada, tornando o local grandioso! O lugar é quase um labirinto.
Zipaquirá
Cerro Monserrate
Havia uma trilha de mineiros, um trecho mais apertado da mina, mas era um passeio a parte, precisando pagar mais por isso, e portanto não fui. Em seguida assisti o incrível show de luzes de LED projetadas no teto, com projeções seguindo alguns ritmos musicais, achei bem diferente! Já a parte do espelho d’água também me deixou intrigada, pois no início vi um pedaço da mina que me parecia só um buraco vazio. Mas depois, percebi que, na verdade, estava cheio de água, formando um reflexo perfeito das partes da mina, achei bem bonito. Depois assisti um vídeo que mostrava a formação da mina, que explica sobre a parte geológica. Veja abaixo um pedaço de um vídeo do show de luzes:
Cerro Monserrate: olha o funicular e o teleférico
Cerro Monserrate: subida pela trilha
A Catedral é Sal é uma das atrações mais visitadas na Colômbia, achei realmente um passeio diferente e que vale a pena fazer. Depois passeei pela cidade de Zipaquirá antes de voltar a Bogotá. Ela é bem pequena, com lindas casas em estilo colonial, com duas grandes praças com igrejas, vale a pena dar uma volta por lá e almoçar, pois achei o almoço muito bom e barato.
Cerro Monserrate: subida pela trilha
Cerro Monserrate: pela quantidade de gente dá pra ver que está bem seguro nesse dia
Em meu último dia em Bogotá fui visitar uma atração também próxima ao bairro da Candelária, o Cerro Monserrate. Ele fica a 3.200 m acima do mar. No alto do Cerro está a Basílica Santuario del Señor Caído de Monserrate. No site há os horários de funcionamento.
Cerro Monserrate: vista da trilha
Cerro Monserrate: no caminho pela trilha
O Monserrate funciona como local de peregrinação, como parque e como mirante de Bogotá, e no alto há uma feira de artesanato. A entrada é gratuita, e você pode subir de três maneiras: a pé, que é gratuito, de teleférico e de trem funicular (veja no site do santuário os preços e horários). Eu subi a pé, e gostei muito da caminhada, que leva cerca de 1 hora. Dizem que de semana não é bom subir, pois geralmente está vazio, e pode ser mais perigoso em relação a assaltos. Porém, de fim de semana é bem cheio e, portanto, seguro. O mirante é muito bonito, mas os restaurantes lá em cima são caros, então, leve água e lanchinho.
Cerro Monserrate: cheguei lá em cima
Cerro Monserrate: o santuário
Um dos passeios que não fiz foi visitar a feira de artesanato de Usaquén, que acontece aos domingos, dizem que é bem legal. Fora isso existem alguns tours de bike (Bogota Bike Tours e Biking Bogota). Também não fui às baladas da Zona T, nem a seus restaurantes e shoppings. Não deu tempo de fazer um bate-volta a Villa de Leyva, outra cidade colonial, porém mais distante. Não visitei o Museu da Esmeralda.
Bogotá é um daqueles lugares que é uma explosão cultural só, misturando história, bons museus, boa gastronomia e excelentes passeios, uma capital que vale a pena conhecer!
Para finalizar, veja um pouco da música de um artista de rua, achei incrível:
Ao vermos uma imagem do Monte Saint-Michel, na França, com certeza nos lembramos das várias produções cinematográficas que mostram o local, não só o Monte Saint-Michel propriamente dito, mas, de um modo geral, a região toda, a Normandia.
Caminhando até o Monte Saint-Michel
Conforme me aproximo, ele fica mais bonito
Uma delas, que se passa na Segunda Guerra Mundial, é O resgate do soldado Ryan. A Normandia foi palco de um importante evento, o Dia D, em 6 de junho de 1944, quando as tropas aliadas desembarcaram na costa e a Segunda Guerra começou a caminhar ao seu fim.
Daqui já dá para ver a passarela até o Monte Saint-Michel
Olha aqui a passarela
Outro evento histórico ocorrido na região foi a Guerra dos Cem Anos, um confronto entre a França e a Inglaterra travado no século XV por disputas territoriais.
Normandia significa “homem do norte”. Como representado na série Vikings, Rollo (um normando, um “homem do norte”) foi um viking que fez um acordo com o imperador Carlos Magno em 911 para proteger Paris de ataques de outros vikings, e em troca recebeu a costa conhecida hoje como Normandia para reinar.
Quase chegando, segura coração!
Aqui a placa mostrando os cuidados e a tábua de marés do dia
E chegueeeeei!
O Monte Saint-Michel parece um castelo, mas, na verdade, é uma abadia. A igreja original foi construída no ano de 708 pelo bispo de Avranches, conforme a lenda, a pedido do próprio São Miguel Arcanjo. Com o passar do tempo ela se tornou um local de peregrinação e, assim, foi construída a vila medieval ao seu redor. Com a chegada dos monges beneditinos, o local virou um monastério, sendo ampliado cada vez mais, até se tornar a atual abadia. Com o status de fortificação, o curioso é que o Monte Saint-Michel tornou-se importante durante a Guerra dos Cem Anos, inclusive, após a Revolução Francesa, funcionando como prisão por quase 100 anos! Em 1979 o Monte Saint-Michel foi considerado patrimônio da humanidade pela Unesco.
Começo da caminhada ao redor
Olha como não tinha água quando fui
Maré baixa
Além de toda essa impressionante história, há algo ainda mais grandioso no Monte Saint-Michel: o fenômeno da maré. Este, por si só, já é um dos grandes motivos da busca dos visitantes pelo local. Todos os meses, uns 50 dias por ano, a maré sobe bruscamente e, em torno de 1 hora, o local vira uma ilha (a água pode ir de 0 a 15 metros de profundidade). É impressionante assistir a esse espetáculo da natureza! Por isso, é importante que cheque a tábua de marés para planejar sua visita (você pode consultá-la neste site).
Dá para ver a água bem escassa, por causa da maré baixa
Dando a volta no Monte Saint-Michel
Parece que antigamente a maré chegava até a arrastar alguns carros de turistas desavisados, mas hoje a área de estacionamento e a circulação de pessoas são bem controladas.
Sabendo disso tudo, agora é hora de planejar sua visita!
Uma volta no Monte Saint-Michel
Maré bem baixinha
Como chegar?
O Monte Saint-Michel está a 350 km de Paris. Muitas pessoas fazem bate-volta de Paris (que foi o que eu fiz), mas com essa opção não é possível ver o local à noite (ele fica todo iluminado e muito bonito). Por isso algumas pessoas optam por dormir na cidade ou próximo dela (dormir fora da muralha é mais barato), para ter essa experiência. Eu gostei de ter feito o bate-volta, mas tinha em mente que são 3,5 horas de ida e o mesmo de volta.
Paisagem encantadora ao redor do Monte Saint-Michel
Monte Saint-Michel por fora
Alguns viajantes optam por alugar um carro e ir dirigindo até o Monte Saint-Michel. Dessa forma, se você tem vários dias disponíveis dá para combinar o roteiro com outros locais no caminho, como Giverny (veja meu relato), para ver os jardins de Monet, ou então com a região do Vale du Loire, para conhecer os lindíssimos castelos. De carro também compensa porque assim se chega antes das excursões vindas de Paris, que às vezes lotam o local. Além disso, com carro pode-se visitar também outras cidades incríveis da Normandia, como Etretat (e ver as lindas falésias), Rouen, Caen, Deauville, Honfleur, Bayeaux, dentre outras, e ver as praias do Dia D, além da possibilidade de encontrar lindos campos de flores e belas paisagens no caminho.
Olha como é importante tomar cuidado
Mapa do Monte Saint-Michel
Porém, como eu precisava economizar, acabei indo somente para o Monte Saint-Michel e, assim, indo de trem. Para ver os horários e valores, consulte o site da SNCF. De Paris para o Monte Saint-Michel o trajeto segue de trem até a cidade de Rennes, e desta continua de ônibus até o Monte Saint-Michel. No site vende a passagem combinada já do trem e do ônibus, e a baldeação dá certinho. Quando desembarquei do trem bastou perguntar de onde saíam os ônibus que encontrei facilmente o local, foi bem tranquilo.
Vista de cima da muralha
Vista de cima da muralha
A última opção, e a que menos me agrada, é embarcar numa das excursões saindo de Paris, mas para ver se compensa para você consulte o site da France Tourisme, por exemplo. Em outro dia livre que eu tinha em Paris peguei uma excursão dessa agência para o Vale du Loire e foi interessante pelo pouco tempo que eu tinha.
Subindo pela muralha até a abadia, lá no alto
Vista para dentro, de cima da muralha
Mas voltando ao Monte Saint-Michel. Indo de carro ou de ônibus, ambos devem parar num bolsão de estacionamento a uns 2,3 km do Monte Saint-Michel (preços do estacionamento). Desse local há um shuttle gratuito até o Monte Saint-Michel, porém, ressalto que é muito agradável ir a pé (dá uns 20 a 30 minutos bem tranquilos, eu juro!), pois a paisagem é linda e você terá a surpresa de ver o Monte Saint-Michel se aproximando pouco a pouco em belas paisagens. Achei interessante que no site oficial há umas rotas de bike legais para cicloviajantes (veja aqui).
Este é o caminho em cima da muralha
Olha a abadia lá em cima
Depois de uma bela caminhada (cada metro era um flash, eu nem gosto de fotografia! rs), quando alcancei o Monte Saint-Michel decidi fazer algo não recomendado (mas explico o porquê): uma caminhada pela baía em volta dele.
Vista de cima da muralha
Entrada da abadia
Por que não é recomendado, Sabrina?
A explicação é que se for num dia que a maré vai subir, você pode ser pego de surpresa e sofrer um grave acidente com a maré, que pode subir rapidamente e de forma violenta. Por isso existem guias para contratar para fazer caminhadas de até horas, dependendo do passeio, para não correr esse risco. Aqui no site oficial há os guias autorizados.
Entrando na abadia
Vista do terraço da abadia
E por que você foi então, Sabrina?
Quando você chega ao Monte Saint-Michel há várias placas explicando os perigos da região, além da informação atualizada da tábua de marés (a mesma que mostrei no site oficial acima). Segundo essa informação, no dia que eu estava lá não haveria (infelizmente) subida de maré nenhuma. E por esse motivo havia vários outros turistas passeando pela baía por conta própria. Tendo averiguado isso, resolvi segui-los e dar uma volta completa no Monte Saint-Michel, o que me proporcionou lindas paisagens!
Igreja na abadia
Interior da abadia
ATENÇÃO: avalie se vai fazer uma caminhada pela areia em sua visita conforme a tábua de marés, estude bem os horários e contrate um guia, pois existe risco de morte por causa de áreas com areia movediça e subida súbita da maré.
Interior da abadia
Interior da abadia, um dos salões
Depois da caminhada finalmente entrei pela muralha e passei no escritório de turismo para pegar um mapa do Monte Saint-Michel e comprar o ingresso para adentrar a Abadia (o único local pago, pois o Monte Saint-Michel é gratuito e não fecha). O ingresso custou 10 euros, e ela funciona de maio a agosto, das 9 às 19h, e de setembro a abril, das 9h30 às 18h.
Vila medieval linda!
O Monte Saint-Michel é muito medieval!
Dentro da vila você vai se sentir num mundo medieval! A rua principal é a Grand Rue, repleta de lojinhas e restaurantes. Nesses locais sempre a diversão é perder-se e encantar-se pelas ruazinhas. Se você for direto, sairá na Abadia.
Lugar charmoso
Shuttle que leva até o Monte Saint-Michel
Eu resolvi caminhar na ida por cima da muralha, pois há paisagens incríveis por esse caminho, até a abadia, e voltar pela Grand Rue, adentrando por todas as ruazinhas que despertaram a minha curiosidade.
Indo embora 🙁
Tchau, Monte Saint-Michel
Entrando na abadia, há mais de 20 salões que podem ser percorridos, a visita é bem interessante. O ponto alto é o terraço, de onde se vê toda a baía. Além disso, você verá toda a arquitetura da igreja, passará pelos salões onde funcionavam a cozinha, o refeitório, o claustro e diversos outros locais.
O Monte Saint-Michel é um dos locais mais visitados na França, atrás somente da Torre Eiffel e de Versalhes. Isso se deve à grandiosidade do local, que certamente deve estar em sua lista de lugares a visitar!
Eu já visitei as cavernas de São Paulo (PETAR e Intervales) e algumas tantas em outros países. Mas até agora nenhuma se igualou em beleza, exuberância e nível de aventura às cavernas do Parque Estadual de Terra Ronca (PETeR), nos municípios de São Domingos e Guarani de Goiás, em Goiás.
Chegando na casa do Seu Ramiro
Feliz da vida na casa do Seu Ramiro
O Parque Estadual de Terra Ronca, com 57.000 hectares, foi criado em 1989. Se você é aventureiro e adora trilhas aconselho fortemente a visita a esse paraíso de cavernas. No PETeR encontrei formações que jamais vi em outras cavernas.
Estrada principal para a Terra Ronca
Entrada da caverna Terra Ronca
Fora isso, o local abriga 7 das 30 maiores cavernas do Brasil, sendo um dos maiores complexos de cavernas da América Latina. São mais de 200 cavernas secas e 60 molhadas. Aliás, o local tem esse nome porque diz-se que a terra ronca, seria o som dos rios dentro das cavernas. A maioria delas destina-se apenas a pesquisadores, e não ao turismo. Para esta finalidade, há 17, sendo 11 delas grandes complexos de diferentes níveis de dificuldade.
Entrada da caverna Terra Ronca
Após entrar na caverna Terra Ronca
Chegar também exige um tanto de aventura. A melhor maneira de visitar é alugando um carro em Brasília, a 385 km de distância. Para minha empreitada, como saí à noite na véspera de um feriado, resolvi dormir na cidade de Posse, a 311 km de Brasília. Isso porque é a última cidade que se chega por estradas asfaltadas tranquilamente.
Caverna Terra Ronca: veja o rio ao lado
Caverna Terra Ronca: adentrando a caverna
Já de Posse até a Terra Ronca são 74 km, percorridos em 1,5h a 2h em estrada de terra com alguns trechos meio chatos de passar. Portanto, duas considerações aqui:
eu aluguei um carro simples, de passeio, para essa aventura (mas não pode ser um carro muito baixo). Porém, o percurso exigiu um pouquinho de experiência em dirigir em estradas de terra e, às vezes, trechos curtos com areia. Mas o carro passou em todos os lugares.
no entanto, aconselho a ir nos meses centrais do ano, época que chove menos, pois realmente não sei se é possível passar com um carro pequeno por essas estradas se tiver chovido. Quando fui, em setembro, estava tudo muito seco, o que deu condições melhores tanto para dirigir quanto para os passeios. (Lembre-se também de que, como as cavernas visitáveis e mais legais têm rios dentro, seria impossível e/ou perigoso visitá-las em períodos chuvosos.)
Caverna Terra Ronca: lanterna é imprescindível
Caverna Terra Ronca: uma das formações
Para visitar a Terra Ronca é necessário contratar um guia, e o mais experiente da região é o senhor Ramiro. Preferi escolher o mais conhecido e que treinou muitos outros guias da região. No entanto, caso você precise, há muitos guias bons e as pousadas na região podem fazer boas indicações.
Caverna Terra Ronca: as formações são bem interessantes
Caverna Terra Ronca: as fotos sempre precisam da ajuda das lanternas e/ou de flash
Um parêntese importante aqui é que não há internet ou sinal de celular na região, e muitas vezes o contato é um pouco difícil. Por isso, tenha paciência, geralmente as pessoas na região precisam se deslocar até alguma cidade que tenha sinal para responder os e-mails, e acabam fazendo isso apenas 1 vez por semana, ou a cada 15 dias.
Caverna Terra Ronca: indo para a segunda parte
Caverna Terra Ronca: a entrada e a saída são grandiosas
Eu contatei o senhor Ramiro por e-mail ([email protected]) muitos meses antes da data pretendida, e ele me orientou a avisar mais próximo da minha ida. Ao enviar um e-mail, já vem uma resposta automática bem explicada com os preços de tudo (o custo-benefício é ótimo, mas para valores atualizados escreva um e-mail e/ou entre no site dele).
Caverna Terra Ronca: nessas partes mais abertas é mais fácil fotografar
Caverna Terra Ronca: andando dentro do rio
Com ele combinei os passeios e minha hospedagem. O senhor Ramiro e sua família recebem hiper bem os turistas! Eu e meus amigos fomos muito bem tratados. Ele tem uns quartos para receber as pessoas e área de camping, mas ressalto que é beeem simples. Porém, é tudo o que eu precisava. Fora isso, a família dele faz refeições caseiras hiper bem-vindas depois dos passeios, é bom demais!
Caverna Terra Ronca: uma das curiosas formações
Caverna Terra Ronca: caminhadas sempre dentro ou ao lado do rio
Se você quiser um pouco mais de conforto, há algumas pousadas próximas, como a Pousada Terra Ronca e várias outras.
Caverna Terra Ronca: saindo da caverna
Cachoeira da Palmeira
Voltando ao relato, após dirigir de Brasília até Posse, dormi numa ótima hospedagem na cidade, com um café da manhã delicioso. Chama-se Hotel Campina (site e Facebook).
Um ilustre visitante
Entrada da caverna São Bernardo
Meu passeio na Terra Ronca durou 4 dias. Eu escolhi fazer o deslocamento maior na véspera, mas seria possível sair de Brasília MUITO cedo, ainda de madrugada, e fazer esses mesmos passeios se você tem 4 dias (lembre-se de que gastará cerca de 5h a 6h de estrada no total, então é meio cansativo). O mais tranquilo é fazer como fiz, dirigir até Posse, dormir por lá e sair cedo no dia seguinte para o trecho de estrada de terra.
Entrando na caverna São Bernardo
Caverna São Bernardo: precisa descer até o rio para iniciar
Após enfrentar a estrada de terra e nos instalar na casa do Ramiro, nos preparamos para a aventura. Uma curiosidade é que não achei as cavernas de Goiás geladas como as da região Sudeste. Todas que visitei exigiam cruzar rios ou estar na água grande parte do tempo, mas os rios dentro dessas cavernas não são tão gelados como os das cavernas do PETAR ou de Intervales.
Caverna São Bernardo: caminhando pelo rio
Caverna São Bernardo: fotos com o auxílio das lanternas
De qualquer forma, é interessante que esteja com uma roupa de trilha e tênis que possa molhar (leve uma troca de roupa para deixar no carro). Outra coisa bem útil de levar é um saco estanque, para que carregue seus pertences que não podem molhar. E o mais imprescindível de tudo: uma boa lanterna e pilhas extras. Pode ser lanterna de mão e/ou lanterna de cabeça. Além disso, não se esqueça de levar água e lanchinho de trilha, e dinheiro para seus gastos lá. Apesar de não haver sinal de celular, há luz elétrica.
Caverna São Bernardo: curiosos espeleotemas
Caverna São Bernardo: é incrível
Seu Ramiro nos forneceu capacetes, e então saímos com um de seus guias para a primeira caverna. Dividi meus dias nas seguintes cavernas:
– Terra Ronca I e II
– São Bernardo
– São Mateus
– Angélica
Caverna São Bernardo: eu nunca tinha visto formações assim
Caverna São Bernardo: olha que diferente!
Nossa primeira foi a Terra Ronca. Nessa caverna, nos dias 5 e 6 de agosto, acontece a romaria do Bom Jesus da Lapa de Terra Ronca. Da casa do Ramiro dá para ir a pé até a entrada, que é bem grandiosa: 96 metros de altura x 120 metros de largura. Ela é cortada pelo rio da Lapa, que tive que cruzar várias vezes (uma delas com água na altura da cintura, mas bem fácil de transpor com a corda fixa que há no local). A caverna Terra Ronca é dividida em I e II por conta de um desabamento ocorrido há milhares de anos. Um dos destaques é o salão dos Namorados, com formações lindíssimas de estalactites e estalagmites.
Cachoeira na Terra Ronca
Vista do mirante no povoado de São João
Vista do mirante no povoado de São João
Em seguida fomos na Cachoeira da Palmeira, local próximo, mas foi preciso ir de carro. Pagamos 5 reais de entrada por pessoa e não há trilha. A cachoeira é linda e ótima para se refrescar, pois forma uma piscina natural bem tranquila.
Mirante no povoado de São João
Estrada para a caverna São Matheus
Estrada para a caverna São Matheus
No segundo dia fomos para a caverna São Bernardo. Os rios que passam por dentro dela são o Rio São Bernardo e o Rio Palmeira. Há uma boa descida para adentrá-la, e antes de descer pela dolina vimos lindas araras voando por sua entrada. A caminhada é quase o tempo todo dentro da água, e a visita vale muito a pena, vimos formações de caverna lindíssimas! O destaque é o salão das Pérolas, com pedras que lembrariam pérolas por causa do formato. Essa foi uma das cavernas que mais gostei!
Trilha para a caverna São Matheus
Descendo para a caverna São Matheus
Depois da caverna visitamos outra cachoeira próxima na Terra Ronca, também pagando 5 reais de entrada. Essa estava mais cheia de gente e parecia ter mais estrutura que a do dia anterior, e havia várias pessoas fazendo churrasco em suas margens. Apesar disso a visita foi agradável e proporcionou um bom banho.
Caverna São Matheus: olha onde precisa descer com corda
Caverna São Matheus: uma das formações
No terceiro dia fomos à caverna São Matheus. Para chegar, a estradinha de terra era ruim e mais estreita, é um local bem escondido. Sem os guias seria impossível encontrar o lugar. Porém, a caverna vale o esforço. Ela é a segunda maior do Brasil (a primeira fica na Bahia), e o nível de aventura é maior ainda que nas outras cavernas. Para entrar, a gente desce por umas cordas através de uma passagem um pouco estreita, tem que ser uma pessoa por vez.
Caverna São Matheus: o teto
Caverna São Matheus: brilho diferente
Caverna São Matheus: linda formação
Em todo o tempo que caminhei dentro dessa caverna parecia que eu estava andando em um outro planeta! Ela é uma das cavernas com as formações mais raras do Brasil. Os guias orientam a ter o máximo de cuidado para não quebrar nada e andar sempre na área permitida. O rio que passa pela caverna é o rio São Matheus. Eram rochas que pareciam cristais gigantes, eram pedras calcárias que formavam figuras inimagináveis… foi a caverna que mais gostei de todas!
Caverna São Matheus: isso é muito diferente!
Caverna São Matheus: incrível formação
Caverna São Matheus: parecem pérolas no chão
Saindo da caverna dessa vez fomos almoçar no povoado São João, que fica quilômetros depois da casa do seu Ramiro. É bem pequeno o povoado, são umas poucas casinhas. O legal é que há uma espécie de construção de madeira que serve como mirante, para vermos o relevo da região.
Caverna São Matheus: ainda estou na Terra?
Caverna São Matheus: subterrâneos do mundo
Caverna São Matheus: super rara
No dia seguinte, meu último dia, na parte da manhã fizemos a caverna Angélica. Nessa caverna achei a trilha um pouco mais fácil que as outras que conhecemos. Ela também tem formações grandiosas, mas foi uma caminhada mais tranquila, o que foi bom, pois à tarde iríamos pegar estrada de volta para Brasília. Um dos pontos altos dessa visita foi que uma parte do rio está represada, formando um reflexo perfeito das formações da caverna, e com as luzes da lanterna o guia fez um lindo show de luzes e reflexos. Nessa caverna não precisamos nos molhar.
Caverna São Matheus: olha que curioso
Caverna São Matheus: amei essa formação
Caverna São Matheus: caminhando entre as formações
Há várias cavernas que não visitei na região, como Lapa do Bezerra, São Vicente e outras, com diferentes graus de dificuldade. A São Vicente, por exemplo, é a mais radical, acessada por um rapel de 40 metros e possui 12 cachoeiras em seu interior, o que é considerado bem raro.
Caverna São Matheus: meu trono!
Caverna Angélica
Caverna Angélica: guia dando show
Se quiser ver fotos profissionais das cavernas da Terra Ronca, o estudioso e fotógrafo José Humberto M. de Paula tem essa página e fora isso há seu incrível livro de fotografia.
Caverna Angélica: parecem dentes rs
Caverna Angélica: curti muito!
Caverna Angélica e suas formações
A Terra Ronca é um lugar muito especial, e se você gosta de cavernas deve visitar, pois é um dos locais mais lindos que já fui, com as formações mais diferentes e exóticas, um local quase intocado!
Você se lembra do meu relato sobre a queridíssima Zermatt, na Suíça? Pois bem, junto com a cidade de Zermatt, eu também visitei a cidade de Interlaken, outra joia desse fascinante país. Em relação a Zermatt, Interlaken já é uma cidade maior e mais turística, cheia de bares, restaurantes, cassinos, hotéis etc.
Chegando de trem em Interlaken
Interlaken
Interlaken
E por que visitar Interlaken? Porque se você quer realmente conhecer os alpes suíços, lá está uma das montanhas mais famosas (e difíceis de se pronunciar – treinei a viagem inteira! rs) da Suíça, o Jungfraujoch. Esta belíssima montanha tem 3.454 metros. Ela é conhecida como Top of Europe e abriga a estação de trem mais alta da Europa. Além disso, na região estão várias outras belas montanhas, como Schilthorn (que já foi cenário de um filme do James Bond), First, Schynige Platte, Pfingstegg, Harder Kulm, dentre outras. Veja a seguir o mapa da região.
CLIQUE PARA AUMENTAR. Fonte: http://ontheworldmap.com/switzerland/ski/interlaken/interlaken-summer-map.jpg
Assim como Zermatt, Interlaken também pode ser visitada o ano todo, mas no inverno as condições climáticas estão mais favoráveis aos praticantes de esportes de inverno. No verão, há mais possibilidades de caminhar e ver as paisagens. Porém, no topo das montanhas há neve durante todo o ano.
Pessoal aproveitando o lago Brienz
Passeio de barco pelo lago Brienz
Lago Brienz: Giessbach
Como contei no relato de Zermatt, eu adquiri um Swiss Pass de 4 dias, o que me possibilitava ter todos os deslocamentos de trens na Suíça incluídos durante esses dias. Esse passe de trem, além dos deslocamentos pelo país, incluiu também os passeios de barco em Interlaken e me deu 50% de desconto para subir no Jungfraujoch e no Harder Kulm. Por isso, o custo-benefício valeu muito a pena, o trem mais a visita ao Jungfraujoch custa mais de CHF 200 (dá quase mil reais, por isso esse desconto do Swiss Pass é muito bem-vindo).
Passeio de barco pelo lago Brienz
Giessbach Falls
Giessbach Falls
Para saber se o Swiss Pass vale a pena para você, é necessário entrar no site da SBB e somar os valores dos trens que vai pegar, e verificar o valor das montanhas que quer visitar, vendo quanto desconto terá se tiver um Swiss Pass. Daí você tem sua resposta!
Por trás das Giessbach Falls
Por trás das Giessbach Falls
Hotel Giessbach
A cidade de Interlaken está mais ou menos centralizada na Suíça e, graças à excelente malha de trens do país, você pode chegar facilmente descendo em Interlaken West. Como contei no outro post, eu cheguei na Suíça por Genebra, visitei primeiro Zermatt, depois Interlaken e fui embora por Zurique. Você pode pesquisar valores de trens e horários no site da SBB. De Genebra a Interlaken, por exemplo, são quase 3 horas de viagem de trem, e de Zurique a Interlaken, cerca de 2 horas. De qualquer forma, essas viagens de trem pela Suíça sempre passam num piscar de olhos, pela extrema beleza das paisagens vistas da janela. No mapa a seguir você pode ver como a malha de trens é abrangente!
Clique para abrir maior. Malha de trens na Suíça. Fonte: http://www.swissvistas.com/support-files/sts-gb-m-13-en-web.pdf
Como você viu no mapa de Interlaken, a cidade tem esse nome por estar entre dois incríveis lagos (Inter + Laken), o Brienzersee (ou lago Brienz para os íntimos rs) e o Thunersee (ou lago Thun para os íntimos rs).
Eu tive apenas 2 dias para visitar Interlaken, mas depois que conheci, vi que passaria fácil uns 15 dias lá, tem muita coisa para conhecer!
Giessbach Falls
As Giessbach Falls caem no lago
Vilarejo nas margens do lago Brienz
Agora vamos ao relato!
Meu primeiro passeio foi algo imperdível de se fazer em Interlaken: um passeio de barco por um dos lagos. Como contei antes, se você tem o Swiss Pass, o passeio de barco é grátis. Ou seja, minha única dificuldade foi escolher entre os dois lagos, já que tinha pouco tempo. Os dois lagos têm várias atrações para se visitar, pois os barcos param em vários vilarejos, e você pode escolher desembarcar em algumas paradas e pegar o barco seguinte. Além disso, eles acabam sendo uma espécie de praia, pois as pessoas aproveitam para nadar, andar de caiaque e fazer esportes náuticos. Este é o site da empresa que opera os barcos, nele pode ver os horários e tarifas.
Harder Kulm
Vista do Harder Kulm
Vista do Harder Kulm
Optei pelo passeio de barco pelo lago Brienz, e como cheguei após o almoço na cidade, consegui descer em apenas 2 paradas. Uma delas foi a Giessbach. E o motivo foi conhecer a Giessbach Falls, uma linda cascata que cai em frente a um hotel. Esse local é bem interessante, você pode acessar o hotel de funicular, mas dá para ir a pé também. Há uma passarela em frente à cachoeira, e você pode passar num pequeno túnel atrás dela, é super lindo! Depois da visita parei numa outra vila, para lanchar e ver lojinhas.
Vista do Harder Kulm
No Harder Kulm
Harder Kulm
Não passeei de barco pelo lago Thun, mas parece ser tão interessante quanto o lago Brienz. Lá um dos atrativos são as cavernas de St. Beatus, que também têm uma cascata, e o castelo Oberhofen, aberto a visitação.
Se estiver com tempo, visite todas as vilinhas ao redor dos lagos, elas são charmosíssimas!
Lauterbrunnen
Staubbach Falls
Subindo para as Staubbach Falls
Depois do passeio de barco, segui para o Harder Kulm, uma pequena montanha com 1322 metros. O trem funicular que acessa o Harder Kulm fica próximo à estação de trem de Interlaken, e são cerca de 10 minutos de subida. O trem opera de abril a novembro, de 30 em 30 minutos. No site você pode ver o valor (hoje 32 euros, mas com o Swiss Pass você tem 50% de desconto, e as hospedagens da região costumam dar esse mesmo desconto para os hóspedes; aliás, como em outras cidades da Suíça, você tem os transportes internos na cidade grátis com um cartão dado pelas hospedagens).
Chegando lá no topo, tem um restaurante/lanchonete e o mais importante: um mirante espetacular! Taí o motivo de subir no Harder Kulm, você verá a cidade entre os lagos Thun e Brienz, e ao fundo, se o dia estiver limpo, as montanhas Jungfrau, Eiger e Mönch.
Atrás das Staubbach Falls
Atrás das Staubbach Falls
No dia seguinte fui concretizar o motivo de minha visita a Interlaken: o Jungfraujoch. O nome da montanha é Jungfrau, e Jungfraujoch seria o topo da montanha. Top of Europe são os atrativos que estão lá em cima. No site do Jungfrau você pode ver os valores atualizados. Com meu Swiss Pass comprei meu ticket com 50% de desconto. Esse ticket inclui o Jungfraubahn (o trem), que é a única forma de chegar lá, e a entrada no local.
Saindo de Lauterbrunnen
Lauterbrunnen (ou Valfenda?)
Agora uma dica de outra forma de conseguir 50% de desconto se você não estiver com o Swiss Pass: a empresa desse trem que leva ao Jungfrau é a mesma empresa do trem do Corcovado, no Rio de Janeiro. Então, se você tiver um ticket usado do trem do Corcovado de até 1 ano antes da sua visita ao Jungfraujoch, conseguirá 50% de desconto no ato da compra. ATENÇÂO: eu não sei se esse desconto funciona o ano todo e se é limitado a uma quantidade de pessoas por dia, ou se tem alguma outra regra de uso. Portanto, entre em contato pelo e-mail informado no site do Jungfrau para verificar.
Saindo de Lauterbrunnen
Bye bye, Lauterbrunnen
Depois de adquirido meu ticket, embarquei com destino a Jungfraujoch, mas nessa hora precisei decidir o percurso: é possível ir por Grindelwald ou então por Lauterbrunnen, voltando pelo outro, em um percurso circular do trem (veja no mapa acima). Você pode entrar e sair do trem quantas vezes quiser nesse dia. Por isso, é importante que separe um dia inteiro para esse passeio, iniciando cedo, pois só no percurso de trem, contando com as baldeações, gastará cerca de 2 horas.
Caminho para o Jungfraujoch
Caminho para o Jungfraujoch
Outro detalhe importante: esteja com roupas confortáveis, tênis e leve um bom casaco para frio, bem como gorro, luvas e o que mais precisar. Peguei 0 grau lá em cima!
Embarquei em Interlaken Ost e minha primeira parada do dia foi em Lauterbrunnen, 30 minutos depois. Se você for apenas até Lauterbrunnen, sem estar a caminho de Jungfraujoch, seu trajeto estará incluído no Swiss Pass. Caso você seja um fã de Senhor dos Anéis, assim que ver Lauterbrunnen vai cair para trás! J. R. R. Tolkien visitou essa cidade em sua juventude, que claramente inspirou sua criação da terra média, Valfenda.
Que ansiedade!!!
Alpine Sensation
Lauterbrunnen é uma charmosa cidadezinha com enormes penhascos, com uma grande cascata caindo deles. Na verdade, ela abriga 72 cachoeiras e é repleta de trilhas. De lá, com cable car seria o caminho para alcançar o Schilthorn, que no inverno é estação de esqui, mas no verão, essa região rende mais de 100 km de trilhas.
A cachoeira que cai diretamente em Lauterbrunnen é a Staubbach, com 300 metros de altura. À medida que me aproximava da cachoeira, fazia fotos cada vez mais belas. Chegando na base, há uma pequena trilha que sobe até um trecho e vai atrás dela. Recomendo fortemente que suba, a trilha é curta e a vista é muito recompensadora!
Ice Palace
Ice Palace
Um dos destaques que será motivo para eu voltar a essa região são as Trummelbach Waterfalls, 10 cachoeiras que caem dentro da montanha, formadas por água de degelo. Parece ser uma aventura visitá-las. Também é possível visitar a vila de Wengen e fazer outras caminhadas pela região. Porém, como meu destino era o Jungfraujoch, teria que deixar um outro dia inteiro se quisesse visitar os outros atrativos perto de Lauterbrunnen. Por isso deixei meu coração lá e parti ao meu destino.
Top of Europe
Vista do Top of Europe
Após reembarcar no trem, a próxima parada é Kleine Scheidegg, que está já a 2.061 metros de altitude. Acho que até aqui você já terá uma ideia de por que é tão caro visitar o Jungfraujoch. O trem que se embarca agora é de uma incrível engenharia, passando por dentro da montanha. Há 2 paradas nesse “túnel”, onde há sanitários e um incrível janelão construído no meio da rocha. Infelizmente, quando visitei, nesse momento o tempo estava fechado e não consegui ver muita coisa.
Chegando ao Top of Europe, há muitas coisas para se fazer. Há uma cafeteria logo na entrada. Também é possível ver um vídeo explicativo do local, o Jungfrau Panorama. Há muitos mirantes para as montanhas, e tentei ir em todos. Subi ao Sphinx para ter acesso às belas montanhas nevadas.
Vista do Top of Europe
Lojinha da Lindt
Depois, visitei o Alpine Sentation e o Ice Palace, onde estão esculturas de gelo, como as que vi no Matterhorn, em Zermatt. É tudo muito bem trabalhado, uma verdadeira experiência. Depois passeei pelo Plateau, onde havia muita gente esquiando, praticando tubbing e até fazendo tirolesa. Lá pude andar à vontade pela neve, mas a diferença, comparando com o Matterhorn, em Zermatt, é que o tubbing era pago, por isso não quis fazer. Após isso entrei, pois estava muito frio, e passei numa pequena lojinha dos chocolates Lindt, onde há uma instalação demonstrando como os chocolates são feitos.
Lojinha da Lindt
Top of Europe
Aproveito este momento para reforçar a importância de estar preparado para o frio e com um calçado adequado. Além disso, leve água e um lanchinho, para não ter muito gasto lá em cima.
Na volta, desci de trem pelo outro lado, por Grindelwald. Dei uma pequena volta pelo vilarejo, mas não fiquei muito, pois teria que também ter mais tempo para explorar as caminhadas por lá. Por isso, Grindelwald é outro motivo para voltar. Lá existem muitas e muitas trilhas interessantes, e o passeio ao Mt. First, um dos destaques da região. A caminhada até o lago Bachalpsee parece ser um sonho!
Brincando no Top of Europe
Grindelwald
Aliás, se existe um meio de sonhar acordado é indo para Interlaken! Eu já vi lugares fascinantes, mas este está na lista dos melhores! Com certeza voltarei para visitar tudo o que faltou e revisitar tantas belezas do local. Veja como é fascinante o Top of Europe:
Você se lembra do meu post sobre Zakynthos, a fantástica ilha grega e sua bela e azul Navagio Beach? Pois bem, se você for para Zakynthos, indico fortemente que visite sua vizinha Cefalônia (ou Kefalonia), pela proximidade (cerca de 1 hora de distância) e beleza.
Praia de Pesada
Praia de Pesada
Lourdas Beach
A Kefalonia é a maior das ilhas jônicas (eu expliquei as diferenças entre as ilhas jônicas, as cíclades e outras no meu post de Zakynthos). Retomando rapidamente, as jônicas são as ilhas de águas azuizíssimas! As cíclades são as de “mar escuro” (decorrente de areia vulcânica) e casinhas brancas com telhados azuis. Relembre o mapa que postei do mar grego e localize a Kefalonia.
Clique para abrir maior. Mapa das ilhas gregas. Fonte: http://www.greekisland.co.uk/greeks/greek-maps.htm
Lourdas Beach
Lourdas Beach
Como chegar
Se for de avião:
Existem algumas cidades da Europa que oferecem voos diretos para Kefalonia. Mas de Atenas com certeza tem. Portanto, consulte os sites da Aegean Air, da Olympic Air, da EasyJet e da Ryanair. Eu somente voltei da Kefalonia para Atenas com a Aegean, os preços estavam muito bons e é apenas 1 hora de voo.
Os deliciosos Giant Beans
Se for de ônibus (ou carro alugado) + ferry boat:
Em Atenas você pode pegar um ônibus no terminal KTEL (Rua Kifissou, 100). Esses são os preços e horários que ligam a capital do país a Kefalonia e Zakynthos. São 3,5 horas de viagem.
Melissani Cave
Melissani Cave
Melissani Cave
Na verdade, de ônibus (ou carro), você primeiro precisa ir até Kilini (ou Kyllini). Esse é o ponto no continente onde você pegará o ferry boat, e daí pode ser ou para Zakynthos ou para Kefalonia. A Kefalonian Lines e a Levante Ferries são as empresas de ferry boat que fazem o trajeto de Kilini a Kefalonia (ou Zakynthos) e vice-versa. Nos sites você pode ver os preços atualizados, bem como os horários. O percurso é de 1 hora. (Note que há um preço para quem atravessa a pé e outro para quem vai atravessar com um carro.) Consulte também o Ionian Group e o Direct Ferries.
Antisamos Beach
Antisamos Beach
Antisamos Beach
No verão, há também 2 horários por dia para fazer o trecho de ferry entre Zakynthos e Kefalonia, porém, como são poucos horários e o ferry não sai do centrinho principal de Zakynthos, mas sim de um lugar mais distante (Agios Nikolaos), achei que seria mais trabalhoso, no meu caso, ir de uma ilha à outra dessa forma, e preferi, assim, sair de Zakynthos, ir a Kilini e de Kilini a Kefalonia. Porém, se você tiver alugado um carro em Atenas e for atravessar para as ilhas no ferry com esse carro, imagino que será mais fácil circular pela ilha e escolher sua logística perfeita. Eu comprei na hora o ferry e foi bem tranquilo conseguir passagem.
Lake Karavomilos
A capital da ilha é Argostoli, mas a ilha toda tem várias cidades e vilarejos. Lá tem um centro maior, com uma espécie de calçadão com lojas. Em comparação com Zakynthos, achei Kefalonia mais povoada e com cidades mais desenvolvidas.
Eu fiquei apenas 2 dias nessa ilha, mas é possível fazer diversos roteiros diferenciados. A Kefalonia tem mais de 30 praias, e não é fácil escolher quais visitar!
Uma das estradas da ilha
Agia Efimia
Agia Efimia
Quando desembarquei do ferry de Kilini no porto de Poros, na Kefalonia, já estava “escolada”: você se lembra que passei o maior perrengue por não saber que o transporte público em Zakynthos era inexistente e precisei alugar um carro de última hora? Pois bem, desci do ferry na Kefalonia já preparada para fazer o mesmo!
Agia Efimia
Agia Efimia
Indo para Myrtos Beach, vejam como a ilha é bem sinalizada
Ao desembarcar, percebi que rapidamente cada passageiro se ajeitou dentro do carro de quem foi buscá-los, alguns foram de táxi e só eu sobrei. Perguntei sobre ônibus, mas não tinha realmente. Depois, pelo que pesquisei, parece que até tem um serviço de ônibus nessa ilha, mas é extremamente escasso (coisa de 1 por dia para cada localidade), e rodando bastante pela ilha, não cruzei em momento algum com qualquer tipo de transporte público. Portanto, alugue um carro, que será a melhor forma de conhecer a Kefalonia.
Mirante da Myrtos Beach na estrada
Myrtos Beach vista de cima
Myrtos Beach vista da estrada
Eu rapidamente me ajeitei, pedi um táxi numa lanchonete, que me deixou no vilarejo Skala, com várias locadoras de carros e resolvi meu problema. Skala, assim como os outros vilarejos da Kefalonia, é cheio de charme, com vários restaurantes e pequenas lojas e pousadas. As praias mais próximas dessas pequenas cidades são mais “urbanas”. Elas tem o mar muito azul, mas já há estrutura de cadeiras de praia e restaurantes. Me hospedei na região de Mousáta, não muito longe da capital Argostoli, mas estando de carro daria para se hospedar em qualquer parte da ilha.
Myrtos Beach vista da estrada
Myrtos Beach: praia mais incrível da Kefalonia
Myrtos Beach: praia mais incrível da Kefalonia
Minhas primeiras paradas foram as praias de Pesada e Lourdas, já lindíssimas!
Após almoçar os ótimos Giant Beans num restaurante local, segui para um dos lugares mais esperados da ilha para mim: a Melissani Cave. Veja no mapa abaixo, estava hospedada próximo a Pesada e Lourdas, e cruzei pela rodovia central da ilha para o vilarejo de Sami.
Clique para abrir maior. Mapa da Kefalonia. Fonte: http://kefaloniaway.com/en/kefalonia-map-with-beaches/
Myrtos Beach: impossível não se admirar!
Myrtos Beach
A Melissani Cave é uma caverna que esconde um belíssimo e azul lago. Um terremoto em 1951 fez o teto dessa caverna desabar. Paga-se 7 euros para entrar, o que inclui uma voltinha de barco pelo lago. O passeio dura cerca de 20 minutos, mas é bem bonito. O lago entre os paredões de 36 metros de altura tem 20 a 30 metros de profundidade. Para ver as águas num tom mais turquesa, tente ir entre 12h e 14h, quando o sol entra pela abertura superior da caverna. Próximo à Melissani Cave existe a Caverna Drogarati, que seria mais no estilo “comum” de cavernas, mas não visitei.
Myrtos Beach
Myrtos Beach: admirando…
Tentativa da foto anterior, que foi feita com temporizador da câmera
Saindo desse passeio, segui para a bela praia de Antisamos. Como várias praias da Grécia, essa é composta por pedrinhas brancas no lugar de areia. Antisamos tem certa estrutura, há estacionamento e um restaurante que fornece cadeiras de praia, além de alguns bares. Para acessar a praia, você desce por uma espécie de baía, de onde avista a praia do alto.
Na volta fiz uma parada no lago Karavomilos, próximo novamente à Melissani Cave, e, em seguida, em Agia Efimia, outra cidadezinha bastante charmosa.
Praia no caminho de Petani Beach
Petani Beach
Petani Beach
Depois fui para outro lugar dos mais esperados: a icônica Myrtos Beach, uma das praias mais lindas da Grécia! Do caminho há belíssimos mirantes para a praia, o que comprovava a beleza dessa praia. Myrtos Beach é o cartão-postal da Kefalonia, uma daquelas praias turquesa que enche os olhos! Lá tinha alguns bares e cadeiras de praia caso precise. Fiquei hipnotizada pelo mar dessa praia!
Petani Beach
Petani Beach
Estradinha de Kefalonia
Eu meu outro dia fui para uma praia mais afastada, a Petani Beach. No caminho vi algumas praias lindas que não estavam nos planos, e tive vontade de parar, mas uma delas tinha que descer por uma estradinha ruim, não asfaltada, e como estava totalmente deserto (sem ninguém para me ajudar se desse algum problema) fiquei com medo e desisti.
Aproveitando, o asfalto das estradas em Kefalonia é ótimo. Porém, no geral, as rotas ficam no alto, e assim você pode sempre ter mirantes magníficos das praias. Mas isso significa também que essas estradas ficam em encostas, em sua maioria estreitas e cheias de curvas. Portanto, tome cuidado ao dirigir pela ilha.
Mouda Beach, próxima do vilarejo Skala
Estradinha na Kefalonia: cuidado!
A praia de Petani era tão linda quanto todas as outras maravilhosas da ilha! Depois voltei para almoçar em Skala e aproveitei a praia por lá. Repeti das praias perto de minha hospedagem e fui para o aeroporto seguir para o próximo destino.
Mouda Beach, próxima do vilarejo Skala
Mouda Beach, próxima do vilarejo Skala
Visitei o principal da ilha, mas gostaria de ter visitado outras praias que não fui, como a região de Assos (com seu vilarejo e seu castelo), Foki Beach (próxima a Fiskardo), Vouti Beach, dentre muitas outras. Se você abre um mapa da Kefalonia no Google e começa a dar zoom para ver os nomes das praias e procurar foto de todas elas, vai sempre descobrir uma mais maravilhosa que a outra.
Portanto, Kefalonia é aquele lugar paradisíaco que sempre terá praias para conhecer, e também aquelas joias para retornar!
O Parque Estadual dos Três Picos é um prato cheio para quem gosta de trilhas, além de ser um paraíso para escaladores. As mais conhecidas dentre as espetaculares montanhas do parque são os Três Picos, Capacete, Morro dos Cabritos e Pedra D’Anta, bem como as peculiares formações Dois Bicos e Caixa de Fósforos.
Entrando no Parque Estadual dos Três Picos
Estradinha para ir a pé até o camping dentro do parque
Criado em 2002, o Parque Estadual dos Três Picos é o maior do Rio do Janeiro, com 65 mil hectares, abrangendo os municípios de Teresópolis, Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu, Guapimirim e Silva Jardim. Ele forma um contínuo com o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e é importantíssimo para a rica fauna e flora da região.
Estradinha para ir a pé até o camping dentro do parque
Camping Vale dos Deuses
Neste relato vou falar sobre um roteiro de 2 dias que fiz no núcleo Salinas, que é o que abriga os famosos Três Picos: Pico Maior, Pico Médio e Pico Menor. O Pico Maior é o ponto culminante da Serra do Mar, com 2.316 metros de altitude (com acesso somente por escalada). Para algumas trilhas da região, é melhor contratar um guia, como os Picos Médio e Menor, considerados de nível pesado (e para ir de um ao outro, é necessário corda). Porém, as trilhas que fiz são autoguiadas, havia placas nas bifurcações e quem tem um mínimo de experiência com trilhas pode seguir as indicações.
O parque está situado a cerca de 60 km de Teresópolis e a 150 km do Rio de Janeiro.
Camping Vale dos Deuses
Camping Vale dos Deuses: o visual de lá já é lindo!
Se você for de carro: Seguindo pela RJ-130 (Terê-Fri), passe por Bonsucesso e Vieira. Próximo ao km 46 (Posto de Gasolina Novo Tempo), antes do Mercado do Produtor Rural, vire à direita e siga placas para Salinas, São Lourenço e Barracão dos Mendes, e depois para Pesagro Rio e Ibelga. Após o Posto dos Amigos vire à esquerda, e depois de 4,3 km de estrada de terra chegará ao povoado mais próximo dos Três Picos. A estrada vai piorando, mas os principais abrigos de montanha estão nessa região, e caso você vá acampar no parque, pode deixar o carro num deles, próximo à entrada do parque já, e seguir a pé.
Camping Vale dos Deuses
Trilha para Cabeça do Dragão
Se você for de ônibus: a Viação Útil leva até Petrópolis. Depois, pegue ônibus com a Viação Teresópolis até Teresópolis e Nova Friburgo. No Mercado do Produtor Rural, na Rodovia RJ-130 (ou no terminal de integração de Nova Friburgo) você deve pegar a Linha Circular Urbana 505 (São Lourenço) até o bairro rural de Santa Cruz. Desse ponto precisará caminhar 4 km.
Trilha para Cabeça do Dragão
Trilha para Cabeça do Dragão: visual incrível!
A melhor época para se visitar é de maio a setembro, quando tecnicamente não chove. Isso porque nenhuma trilha em montanha é segura caso chova, as pedras ficam escorregadias e é bem perigoso. Portanto, sempre cheque a previsão do tempo antes de ir.
Eu visitei o Parque Estadual dos Três Picos com uma agência de ecoturismo do Rio de Janeiro, a Adrenalina. Já os conhecia e, como sempre, fui muito bem atendida, eles são excelentes!
Cabeça do Dragão: rende fotos espetaculares
Trilha para a Cabeça do Dragão: subida final
Acampei dentro do parque, no Camping Vale dos Deuses. Esse camping é gratuito, assim como a entrada no parque. A vantagem de ficar nesse camping é que já está ao lado de onde se iniciam as trilhas. Chegamos ao local de estacionamento do veículo mais de 23h, e a caminhada até o camping durou 1,5 hora de subida não muito íngreme em estrada de terra. O Camping Vale dos Deuses tem uma simples e boa estrutura: conta com uma espécie de cozinha (estilo fogão a lenha, você precisa recolher galhos secos no mato para utilizar), com pia e torneira, chuveiros frios e sanitário.
Cabeça do Dragão: tô no topo
Cabeça do Dragão: tô no topo
Se você não quiser acampar, há vários refúgios de montanha próximos (apesar de você precisar caminhar até o camping para iniciar as trilhas), como, por exemplo:
Lá no camping muitas vezes pode ser bem frio, então prepare-se com um bom saco de dormir e, se preciso, uma boa segunda pele, fleece e corta-vento. E não se esqueça de sua lanterna!
No primeiro dia acordamos, recolhemos galhos secos para acender o fogão e fizemos um bom café no melhor estilo camping. Lá do camping já é possível ver algumas das belas montanhas do parque.
Curtindo a noite no camping
Trilha para a Caixa de Fósforo
Saímos para a trilha do dia, o pico Cabeça de Dragão, com 2082 metros de altitude. Saindo do camping Vale dos Deuses, a entrada da trilha fica à direita e é sinalizada com uma placa. Ela tem 4,17 km de ida e seria de nível fácil para médio. No trecho inicial, mais arborizado, há algumas subidas, mas nada íngreme demais. Depois a vegetação se abre, já na parte alta, mostrando o incrível visual das montanhas da região. Prepare a câmera, que o meio para o final já rende excelentes fotos! O finalzinho é um tanto mais íngreme, mas nada tão intenso, é um pequeno trecho. Chegando lá em cima você verá que o esforço valeu a pena, que vista incrível!
Trilha para a Caixa de Fósforo: início
Trilha para a Caixa de Fósforo: tem placa na bifurcação
Depois voltamos para o camping para preparar nosso almojanta. Para essa trilha não é necessário madrugar, em meio período do dia dá para fazê-la tranquilamente. O pessoal acendeu uma fogueira que pode ser feita numa área delimitada para isso, descansamos e curtimos esse clima de montanha e camping!
Trilha para a Caixa de Fósforo: corrente para o trecho final
Trilha para a Caixa de Fósforo: lindo visual dos 3 Picos e Capacete
No dia seguinte fizemos nossa segunda trilha do fim de semana: a Caixa de Fósforo, com 1803 metros de altitude. Essa trilha tem 5,4 km de ida e é considerada de nível leve para médio. Ela começa do lado esquerdo do camping Vale dos Deuses, também sinalizada com placa. A primeira parte é quase plana, depois há uma entrada à esquerda (com placa), onde inicia-se uma subida, inclusive com uma parte mais inclinada com uma corrente para auxiliar. Depois dessa parte já se chega em uma grande pedra com a vista dos belos Três Picos e a Pedra do Capacete.
Trilha para a Caixa de Fósforo: lindo visual dos 3 Picos e Capacete
Vista do lado da Caixa de Fósforo
Seguindo pela esquerda continua-se por um pequeno trecho até a Caixa de Fósforo em si, que é uma grande rocha equilibrada em uma rochinha menor, parecendo uma caixinha. Dá para ficar nesse ponto superior, ou descer até a base dela, onde há uma corrente para subir uns 3 metros. Só suba se estiver se sentindo seguro para isso, para que não aconteça nenhum acidente. Sempre que se fala em montanha, seja prudente. Essa trilha também durou aproximadamente meio período do dia.
Essa é a Caixa de Fósforo
Debaixo da Caixa de Fósforo
Esse roteiro que fiz cabe direitinho num final de semana, porém o parque oferece diversas outras trilhas. Uma delas é a famosa travessia Vale dos Deuses x Vale dos Frades, com 19 km, que passa pela cachoeira dos Frades e vai ficar para uma outra ida minha ao parque.
Trilha para a Caixa de Fósforo: vista dos 3 Picos e Capacete
Caixa de Fósforo se equilibrando numa pedrinha menor
Achei o Parque Estadual dos Três Picos muito organizado, os guarda-parques estavam presentes pouco antes do camping e às vezes passavam para verificar se estava tudo bem, e foram muito atenciosos. Se você ama trilhas e belas montanhas, certamente ficará admirado com o belo visual desse parque!
Você sabia que a Argentina tem uma cidade tão boa para trekking e “paisagens patagônicas” quanto o exuberante Parque Nacional Torres del Paine (veja meu relato sobre o TDP), na Patagônia chilena? Se você ama trilhas não deixe de conhecer El Chaltén, a capital do trekking da Argentina.
Fundada em 1985, El Chaltén é uma cidade recente, e não chega a ter 1.000 habitantes, sendo que no inverno muitos deixam a região.
Chegando em El Chaltén
Início da trilha a Laguna Torre
A pequenina cidade fica dentro do Parque Nacional Los Glaciares (este outro site mostra outros parques da Argentina também), que compreende também o belíssimo glaciar Perito Moreno, na cidade de El Calafate. O Parque Nacional Los Glaciares foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1981.
Trilha para a Laguna Torre: bem sinalizada
Trilha para a Laguna Torre: Mirador del Cerro Torre
Trilha para a Laguna Torre: como podem ver, o Cerro Torre está sempre encoberto
Ele tem esse nome por causa dos numerosos glaciares no grande “Campo de Hielo Patagónico”, o segundo maior campo de gelo do mundo (o primeiro é a Antártida). Esse “Hielo Continental Patagónico” alimenta 47 glaciares maiores e mais de 200 menores, sendo que o degelo originou o Lago Argentino e o Lago Viedma.
A melhor época para visitar é de novembro a março, pois abril é dito um mês mais chuvoso e de maio a outubro muitas trilhas podem estar fechadas por excesso de neve.
Trilha para a Laguna Torre: rio Fitz Roy
Laguna Torre: veja que o vento chega a formar ondas!
Laguna Torre: os icebergs do glaciar se desprendem e param na praia
Como chegar?
A maioria das pessoas visita El Chaltén vindo de ônibus de El Calafate, e comigo não foi diferente. El Calafate será tema de outro relato. A cidade de El Calafate conta com aeroporto, por onde cheguei. Porém, o terminal rodoviário da cidade também recebe ônibus de outros lugares da Patagônia.
Como eu ia passar uns 2 dias em El Calafate, comprei minha passagem de ônibus para EL Chaltén pessoalmente, porém, assim que cheguei na cidade.
Laguna Torre: o glaciar está lá no fundo
Trilha para a Laguna Torre: rio Fitz Roy
Olha como El Chaltén é pequenininha!
Se quiser garantir, é possível comprar pela internet. No site Plataforma 10 você pode consultar os horários e preços para se planejar e também comprar as passagens. Esse site reúne passagens rodoviárias de várias empresas, como Taqsa, Caltur e Chalten Travel, mas você também pode comprar sua passagem diretamente nos sites dessas empresas. Eu comprei minha passagem pela Caltur.
El Chaltén fica a 215 km de El Calafate, e a viagem dura 3 horas. Como a cidade é bem pequena, é interessante reservar sua hospedagem previamente. Eu me hospedei no Patagonia Hostel, mas há muitas opções, desde hotéis até campings.
Glaciar Huemul
Glaciar Huemul: eu juro que não editei essas cores!
Glaciar Huemul: um azul fantástico
É interessante também levar dinheiro vivo, pois não há caixas eletrônicos em El Chaltén e, por causa dos famosos ventos patagônicos, nem sempre as maquininhas de cartão de crédito estão funcionando. Na cidade há diversas opções de restaurantes e alguns mercados. Também por causa dos ventos patagônicos nem sempre a internet funciona bem.
Quantos dias passar em El Chaltén? Eu indico de 4 a 5 dias, há muitas trilhas de beleza cênica!
A geleira ao fundo no lago Huemul
Subi numa lateral da formação para admirar o lago Huemul
Lago Huemul: vista de uma das paredes laterais
Leve roupas para trekking (ressalto a importância de um corta-vento), bastões de caminhada (às vezes até para te ajudar a se equilibrar caso os ventos patagônicos estejam fortes) e tênis confortáveis para andar bastante.
Lago Huemul: sim, essa cor é verdadeira!
Trilha ao Glaciar Huemul: rostos de filme de terror
Lago del Desierto
Considero El Chaltén um excelente custo-benefício para trilheiros, pois, diferente de Torres del Paine, não há custo de entrada no parque, e a cidade já é o ponto inicial de quase todas as trilhas. Ou seja, não é necessário pegar ainda outro transporte para chegar à maioria dos passeios.
Lago del Desierto
Río de las Vueltas
Início da trilha para a Laguna de Los Tres entrando pela Hostería El Pilar
Todas as trilhas são autoguiadas, bem sinalizadas com placas e, chegando na cidade, você retira um mapa de todas elas no centro de visitantes. Se estiver com sorte, já na entrada da cidade avistará o Fitz Roy, que é o cartão-postal da região. Lembre-se de levar água e lanchinhos de trilha em suas caminhadas. Este site mostra todas as opções de trilhas, bem como distâncias, e outros passeios. Segue um mapa das trilhas de El Chaltén.
Clique para abrir maior. Crédito da imagem: http://www.southroad.com.ar/images/MAPAS/chalten.jpg
Como no verão anoitece mais tarde (21h ou 22h), minha primeira trilha foi para a Laguna Torre. Essa trilha leva cerca de 6 a 9 horas ida e volta, são 18 km (com altimetria de 200 m), mas ela não tem grandes subidas. Portanto, a dificuldade dessa trilha é a distância, e no geral seu nível é moderado. De alguns pontos do caminho você talvez aviste o Fitz Roy, o Cerro Torre e outras montanhas. As paisagens com o rio Fitz Roy também são muito bonitas.
Início da trilha para a Laguna de Los Tres entrando pela Hostería El Pilar
Trilha para a Laguna de Los Tres: Glaciar Piedras Blancas
Trilha para a Laguna de Los Tres: Glaciar Piedras Blancas
Quando cheguei na Laguna Torre o local estava tomado por um intenso vento patagônico! (Te juro, comprei até uma camiseta na cidade escrito Mucho Viento.) Ventava a ponto de eu precisar me agachar para não perder o equilíbrio. Inclusive, acabei perdendo meus óculos numa distração ao virar o rosto no sentido do vento. Apesar do vento, a laguna é belíssima. Ao fundo, há um glaciar, que desprende pequenos icebergs pelo lago. Alguns deles param na prainha que o lago forma. É possível caminhar pela lateral do lago para avistar melhor o glaciar de um mirante, o Mirador Maestri, mas pelo excesso de vento resolvi não arriscar. O Cerro Torre estava encoberto de nuvens, mas mesmo assim a paisagem era muito bonita! (É engraçado que o vento estava só na Laguna Torre, saindo de lá não ventava na trilha.) Perto da Laguna Torre está o Acampamento De Agostine.
No caminho da Laguna de Los Tres
Trilha para a Laguna de Los Tres
Trilha para a Laguna de Los Tres
Em meu segundo dia fiz um passeio não tão tradicional. Pedi no hostel uma van que leva até o Lago del Desierto, a 37 km de El Chaltén. No caminho há uma linda paisagem do Rio de Las Vueltas. A van tem alguns horários de retorno e é necessário combinar com o motorista em qual dos horários ele deve voltar para te buscar.
Trilha para a Laguna de Los Tres: passe 1 por vez
Trilha para a Laguna de Los Tres: agora vem a parte mais puxada
Trilha para a Laguna de Los Tres: subiiiindo!
Chegando lá há muitas opções de passeios. Pode-se fazer algumas trilhas ao redor do lago. Também há passeios de barco. Porém, apesar de eu caminhar um curto trecho ao redor do lado, o que me atraiu foi a trilha ao Glaciar Huemul. São cerca de 45 minutos de ida (uns 2 km com subidas). Há uma pequena taxa de ingresso ao local, pois fica em propriedade privada. Chegando ao Glaciar fui surpreendida com um incrível lago azul turquesa aos pés dele, é realmente muito bonito e indico a todos que façam essa trilha. Neste link há um mapa do lado direito da página que mostra bem o percurso de van até o Lago del Desierto e a trilha ao Glaciar Huemul. O mapa também mostra os campings espalhados pelo parque.
Trilha para a Laguna de Los Tres: quase lá!
Laguna de Los Tres: cheguei!
A incrível Laguna de Los Tres
Em meu terceiro dia segui para a trilha mais esperada de todas: o trekking à Laguna de Los Tres, na base do Cerro Fitz Roy. Existem dois caminhos para fazer essa trilha: um partindo da Avenida San Martin, em El Chaltén, e você vai e volta pelo mesmo lugar; e outro partindo da Hostería El Pilar. Nesta opção (a que eu fiz), você pega uma van (que pedi em minha hospedagem) até a Hostería El Pilar (a 14 km de El Chaltén, no mesmo caminho para o Lago del Desierto) e inicia a trilha de lá, e aí sim retorna pelo caminho até a Avenida San Martin. Dessa maneira, a trilha acaba sendo circular, um pouquinho mais curta, e você não precisa passar duas vezes pelo mesmo local, vendo assim paisagens diferentes o tempo todo. Além disso, o trecho da volta acaba sendo uma descida, e a trilha, no total, tem bem menos subidas. Você pode visualizar isso no mapa que postei acima (trechos I, D, C e B).
Laguna de Los Tres: um azul incrível
Laguna de Los Tres: neve ao lado
Laguna de Los Tres: dá pra brincar na neve ao lado
O caminho ida e volta tem cerca de 19 km, demora cerca de 10 horas e é mais cansativo que a trilha para a Laguna Torre que fiz no primeiro dia, pois a altimetria já é de 700 metros, comparada a 200 metros da Laguna Torre. Vamos dizer que é nível moderado para difícil, mas acho que não é necessário ser um atleta para fazer. Não sou sedentária, mas também não tenho um condicionamento excelente e com calma cheguei.
Laguna de Los Tres: não é Photoshop!
Laguna de Los Tres: to maravilhada!
Laguna de Los Tres: um dos lugares mais lindos que já visitei
Partindo da Hostería El Pilar, você passará por um bosque e caminhará até o mirante ao Glaciar Piedras Blancas. É possível desviar a rota e ir até ele, mas eu não quis arriscar o tempo total disponível e segui adiante. Depois a mata abre e já dá pra ver as montanhas ao longe. Você passa pelo acampamento Poincenot (veja no mapa), então se quisesse ver o nascer do sol na Laguna de Los Tres poderia acampar por lá. Em seguida há uma pequena ponte pelo rio Blanco, numa belíssima paisagem. O trecho final é o mais íngreme, com 450 metros de desnível, mas parando para descansar se chega bem. Essa subida leva cerca de 1 hora e tem algumas pedras soltas. Porém, eu ressalto que não desista! Chegando ao topo você terá uma visão devastadora da belíssima laguna azulada com o Fitz Roy bem acima! É um lugar único no mundo!
Laguna de Los Tres: tem que ir embora?
Laguna de Los Tres: pena que a água é super gelada
Laguna de Los Tres: tem que ir embora?
Na volta ainda passei pela Laguna Capri, onde há outro acampamento. O último trecho, que leva até El Chaltén, é de uma descida mais íngreme. Para quem sofre com a descida por causa dos joelhos é interessante usar um bastão de caminhadas. Se eu não tivesse iniciado pela Hostería El Pilar, esse trecho final seria uma subida um pouco chata de se fazer na ida, por isso escolhi o percurso contrário. No geral, apesar de ser uma trilha mais cansativa, vale cada segundo na Laguna de Los Tres.
Trilha voltando da Laguna de Los Tres
Trilha voltando da Laguna de Los Tres: Laguna Capri
Trilha voltando da Laguna de Los Tres: Laguna Capri
Em meu último dia fiz uma trilha mais leve para descansar do dia anterior. Caminhei 6 km ida e volta em reta (também no mesmo caminho que vai para o Lago del Desierto) para o Chorrillo del Salto, uma linda cachoeira com seus 20 metros de altura. Daria também para ir de carro ou de bicicleta.
Trilha voltando da Laguna de Los Tres: Río de Las Vueltas
Chegando de volta em EL Chaltén
Fim da trilha para a Laguna de Los Tres (ou início se você começar por aí)
Há muitas outras trilhas e passeios que não fiz. Por exemplo, é possível fazer um ice trekking no Glaciar Viedma, que parece ser muito interessante. A agência que opera esse passeio é a Patagonia Aventura. Também não fiz uma trilha que parece belíssima, a Loma del Pliegue Tumbado. Ela tem 17 km e eu precisaria de um outro dia inteiro na região. Algumas trilhas de nível fácil: Miradores Las Cóndores y Las Águilas, Mirador Cascada Margarita, Cañadón del Río de Las Vueltas. Há também a trilha a Piedra del Fraile, de 2 a 4 horas. Também tem as caminhadas no Lago del Desierto que não fiz, assim como travessias de vários dias, que podem precisar de guia. Veja os descritivos das atividades neste link e os descritivos das caminhadas em si neste link.
Trilha para Chorrillo del Salto
Chorrillo del Salto
Chorrillo del Salto, uma bela cachoeira
Com tantas atividades com certeza tenho motivos para voltar a El Chaltén e apreciar tantas paisagens maravilhosas e caminhadas incríveis na região. Recomendo a todos que amam caminhadas e belas paisagens que visitem essa joia da Patagônia!
