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Com ou sem emoção? Se seu destino for Natal, com certeza será com muita emoção! Natal oferece tantas possibilidades de praias e passeios que você poderia ficar muitos dias e ainda assim não ver tudo o que a região tem a mostrar! É um lugar que com certeza agrada a todos (e olha que eu visitei na volta de Fernando de Noronha, top máster de praias, e mesmo assim amei as belas paisagens de Natal e arredores).

Saindo para o passeio ao Litoral Norte

Litoral Norte: lagoa de Jenipabu

Quando? Esse belo destino do Rio Grande do Norte pode ser visitado o ano todo, mas de setembro a janeiro é a época mais seca do ano, e de abril a julho é quando a possibilidade de chuva é maior.

Litoral Norte: praia de Genipabu

Litoral Norte: praia de Genipabu

Como chegar? Você provavelmente chegará de avião, mas algumas pessoas que já estão pelo Nordeste podem alcançar Natal de ônibus vindo de outros estados e cidades da região ou de carro alugado. Se você chegou pelo aeroporto, como eu, para economizar no táxi, pode pegar um transfer até sua hospedagem. A Van Service oferece esse transporte a R$ 40,00 se estiver sozinho ou R$ 30,00 a partir de 2 pessoas.

Litoral Norte: travessia de balsa pelo rio Ceará Mirim

Litoral Norte: lagoa de Pitangui

E onde ficar? O bairro de Ponta Negra é o local preferido da maioria dos turistas, pois há uma grande oferta de hospedagens, bares e restaurantes, além de muitas feirinhas de artesanato. Também é onde está a melhor praia urbana. Não tem nada mais agradável do que caminhar pelo calçadão da praia de Ponta Negra e escolher pelo bairro onde vai ser o jantar do dia. Eu me hospedei no finado hostel Lua Cheia, um hostel em forma de castelo, que fechou e hoje abriga somente o Taverna Pub, local também muito agradável com temática medieval.

Litoral Norte: esquibunda na Lagoa de Jacumã

Litoral Norte: aerobunda na Lagoa de Jacumã

Eu fiquei 5 dias em Natal. O tempo que você deve dispor dependerá de quais passeios escolher, porém, acho que qualquer quantidade de dias é bem aproveitada.

Litoral Norte: aerobunda na Lagoa de Jacumã

Litoral Norte: esquibunda e aerobunda na Lagoa de Jacumã

Agora vamos ao que interessa!

Em Natal existem algumas praias urbanas que você pode aproveitar. A principal é a de Ponta Negra, cartão-postal da cidade, com muitos quiosques e restaurantes em sua orla, e é lá que fica o famoso Morro do Careca. Outra praia bem conhecida é a do Forte, onde fica o Forte dos Reis Magos e a Ponte Newton Navarro. Se você gosta de roteiros históricos, não deixe de visitar esse forte, fundado em 1599. A entrada custa R$ 3,00. Outra praia bem famosa é a praia dos Artistas, onde está o Centro de Artesanato, e a Praia do Meio, frequentada por moradores da região, além da Praia da Areia Preta e da Praia da Redinha. Aqui tem outros lugares que vendem artesanatos na região. Algumas pessoas tiram um dia para fazer esse roteiro de praias e histórico.

Litoral Norte: trenzinho que sobe a duna da Lagoa do Jacumã

Litoral Norte: Praia de Jacumã

Com exceção do passeio de buggy nas dunas, todos os outros passeios da região podem ser feitos de carro alugado, caso deseje ficar mais à vontade com seus horários. Porém, se não quiser alugar carro, você pode contratar todos os passeios com alguma agência local. Eu fiz meu roteiro com minha finada hospedagem, mas com certeza todos os hotéis, pousadas e hostels oferecem esse serviço. Para ter ideia de preços, encontrei na internet algumas agências, como exemplo a Natal Vans, a Marazul Receptivo e essa associação de bugueiros, mas há várias outras, e você pode fechar seus passeios na hora (eu passei o ano novo na cidade, e mesmo assim havia vaga em todos os passeios).

Litoral Norte: Praia de Jacumã

Litoral norte: de buggy pelas praias

Os dois passeios mais populares são o Litoral Norte e o Litoral Sul. Para cada um deles, você precisará de um dia inteiro. Em minha opinião, sem dúvida, o passeio ao Litoral Norte é o mais legal!

Dunas móveis

Dunas móveis

Juntei-me a outros viajantes do hostel e o buggy veio nos buscar para o passeio ao Litoral Norte, passamos pelo Aquário de Natal e, em seguida, fomos direto para as dunas. Para mim, toda a parte nas dunas fixas e móveis com o buggy era com emoção e muita diversão! Nossa primeira parada foi na lagoa de Jenipabu, que foi mais para fotos. Depois paramos na praia de Genipabu, que achei uma das paisagens mais bonitas. É nesse lugar que tem a possibilidade de andar de dromedário, mas este blog não incentiva esse tipo de turismo com animais. Veja no vídeo abaixo como é passear pelas dunas de buggy:

Nas dunas, a ponte Newton Navarro e a cidade de Natal ao fundo

Dunas de Natal

Natal e a Ponte Newton Navarro vistas das dunas

Em seguida fomos às praias de Santa Rita e Genipabu e, após uma travessia de balsa pelo rio Ceará Mirim, chegamos à Lagoa de Pitangui. Depois de um banho de lagoa e de se aventurar novamente pelas dunas de Jacumã, fizemos o passeio mais divertido do dia na Lagoa de Jacumã: o aerobunda e o esquibunda. Na verdade, o que chamam de aerobunda é uma tirolesa muito divertida que te joga direto na lagoa, mas há um barquinho improvisado te esperando lá embaixo para te resgatar. Depois, quando o barquinho enche, o guia rema até um pequeno trenzinho que sobe a duna da lagoa com os turistas de volta ao ponto de partida.

Veja o vídeo do aerobunda:

Centro de Lançamento da Barreira do Inferno

Maior cajueiro do mundo

Já o esquibunda na verdade é uma espécie de tobogã feito com uma lona, onde se escorrega até a lagoa. Eu achei tão legal que fui no aerobunda 2 vezes! Tanto o aerobunda quanto o esquibunda custam R$ 13,00 por descida. Depois paramos para almoçar na praia de Jacumã. Passando pela praia de Muriú, retornamos pelas dunas móveis, e nosso guia fez outro tour com emoção por elas, onde fizemos ótimas fotos! Esse passeio de buggy pelo litoral Norte realmente vale a pena!

Maior cajueiro do mundo: vista do mirante

Maior cajueiro do mundo

Um passeio que não fiz foi o do Parque das Dunas, onde há trilhas para fazer a pé. Há 3 trilhas e parece ser interessante.

Maior cajueiro do mundo tem até wi-fi!

Praia de Camurupim, litoral sul

No outro dia segui pela Rota do Sol para o passeio pelo Litoral Sul. A primeira parada foi o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, inaugurado em 1965. Você sabia que há uma base de lançamento de foguetes em Natal? Se quiser ver um histórico clique aqui.

Mirante da praia de Tabatinga

Praia de Pipa

Depois fomos para o lugar mais interessante do dia, o maior cajueiro do mundo! Ele fica na praia de Pirangi. Gente, são 8.500 m2 de cajueiro e cerca de 80 mil cajus por safra! O lugar virou atração turística, com lojinha com produtos de caju, mirante para a parte superior, tem até wi-fi no cajueiro! Depois aproveitamos um pouco a praia de Camurupim. Outras paradas que podem ser feitas são na praia do Cotovelo, no mirante da praia de Tabatinga e na lagoa de Arituba. Esse roteiro pode ser feito tranquilamente de carro alugado se for o caso.

Praia de Pipa

Indo para Galinhos

Há outro passeio no litoral sul que não fiz, que são as lagoas da região já próximas do município de Nísia Floresta, como por exemplo a Lagoa Redonda, Lagoa de Arituba, Lagoa de Alcaçuz, Lagoa de Boágua, Lagoa de Ferreira Grande, Lagoa de Carcará e Lagoa do Urubu. Parece ser bem interessante.

Caminho de barco para Galinhos

Farol em Galinhos

No outro dia fiz um bate-volta até a praia de Pipa, no município de Tibau do Sul, a 85 km de Ponta Negra, também em direção ao sul. Achei a praia bonita, mas não tanto quanto as outras que visitei na região. Pesquisando várias opiniões, descobri que o charme de Pipa é dormir lá, pois dizem que a noite no vilarejo de Pipa é muito boa, não a praia em si. Chegando em Pipa caminhei pela praia próximo às falésias, depois peguei um passeio de barco para a Baía dos Golfinhos, mas confesso que foi bem difícil vê-los e não achei que valeu a pena. Talvez eu deva voltar um dia a Pipa e conhecer também a Praia do Amor, Praia do Madeiro, Cacimbinhas e Barra do Cunhaú, dentre outras que não visitei. Como dizem, o legal de Pipa é o charme de seu vilarejo, com o agito e os restaurantes à noite.

Farol em Galinhos

Farol em Galinhos

Em meu quarto dia fiz um bate-volta para um lugar mais distante, mas que valeu a pena demais! Sobretudo pela beleza do lugar… aliás, que lugar! A encantadora Galinhos fica no litoral norte do estado, a 180 km de Ponta Negra. Acho que se você estiver de carro ou de ônibus (Expresso Cabral) é melhor dormir uma noite por lá, pela distância. Porém, acho que dá para fazer apenas um bate-volta de Natal tranquilamente se for com agência.

Praia de Galinhos

Salinas em Galinhos

Um dos grandes charmes é a simplicidade de Galinhos. Você chegará pelo povoado de Pratagil. De lá precisará pegar um barco (custa R$ 5,00 e funciona a cada 30 minutos entre 5h30 e 18h) e em 10 minutos estará em Galinhos, que fica em uma península. Chegando em Galinhos, o que você vê é um vilarejo de pescadores muito simples, encantador, um lugar para relaxar e admirar. Na ponta da praia há um lindíssimo farol que combina completamente com as areias claras e, dependendo da maré, há ótimas piscinas naturais. Algumas pessoas vão até o farol numa carroça puxada por um jegue, mas eu incentivo a ir caminhando (não é longe).

Salinas em Galinhos

Buggy em Galinhos

Depois de curtir Galinhos você voltará ao barco e visitará as salinas, algo muito curioso, perto das dunas móveis e de um manguezal. Lá há algumas hélices para produção de energia eólica. De lá, ou você pega um buggy pelas dunas até Galos, para almoçar, ou volta ao barco e vai nele até esse almoço. Um dia voltarei a Galinhos para dormir uma noite por esse apaixonante lugar.

Hélices em Galinhos

Hélice em Galinhos

Em meu último dia em Natal aproveitei para fazer um passeio a um dos parrachos, que são as formações de corais nas piscinas naturais. As opções mais famosas são Maracajaú (a 55 km de Natal) e Perobas (a 70 km de Natal). Eu fiquei na dúvida sobre qual escolher, mas meu hostel disse que Perobas era mais bonito e menos cheio de gente, e confiei neles. Fora isso, Perobas é mais rasinho do que Maracajaú. Esses passeios de piscinas naturais sempre são feitos de acordo com a maré: quando ela está baixa é possível ir. Consulte a tábua de marés antes de ir, principalmente se você estiver indo por conta, sem agência.

De buggy em Galinhos

Sobre as dunas em Galinhos

Chegando em Perobas, no município de Touros, achei a praia belíssima! Pegamos o barco até os parrachos (a 5 km da costa) e as piscinas naturais mostraram seu azul profundo! Nesse tipo de passeio eu sempre levo meu próprio snorkel (por questões higiênicas rs).

Sobre as dunas em Galinhos

Praia de Perobas

Se você for por conta, pode reservar antes os passeios de barco em Perobas pelas agências: Perobas Aquática, Pousada do Vozinho e Parrachos de Perobas. Já por Maracajaú, as agências são: Maracajaú Diver, Portal de Maracajaú, Maracajaú Reservas e Ma-Noa Park.

Praia de Perobas

Praia de Perobas

Depois do passeio pelas piscinas naturais eu curti o local pelo rio Punaú, há uma tirolesa e passeios de quadriciclo. Optei por este último, que proporcionou muita emoção guiando pelas areias de Perobas.

Piscinas naturais de Perobas

Piscinas naturais de Perobas

Piscinas naturais de Perobas

Em uma outra visita a Natal preciso conhecer São Miguel do Gostoso, outro lugar que não deu tempo de ir. Algumas pessoas fazem bate-volta a João Pessoa, mas não sei se vale a pena.

Passeio de quadriciclo em Perobas

Passeio de quadriciclo em Perobas

Passeio de quadriciclo em Perobas

Como eu disse no início deste relato, visitar Natal e região proporcionam muitas experiências inesquecíveis e certamente, como eu, você terá vontade de voltar!

Rio Punaú, próximo a Perobas

Rio Punaú, próximo a Perobas

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Você já se imaginou caminhando numa pintura? É assim que se sentirá ao visitar os jardins de Monet, local em que o famoso pintor impressionista Claude Monet viveu por 43 anos, desde 1883 até sua morte, em 1926. Durante os anos em que viveu nessa casa ele cultivou os jardins de flores e o jardim aquático, que foram uma grande inspiração para suas pinturas. Ou seja, além de pintar, também era um excelente jardineiro!

Jardins de Monet

Jardins de Monet: vista da janela da casa

Jardins de Monet

Esse incrível e charmoso lugar pode ser visitado a partir de um bate-volta de Paris, ou então, encaixado numa viagem de carro pela região da Normandia, também na França. Aliás, considero esse um dos mais lindos passeios saindo de Paris e voltando no mesmo dia. A cidade de Giverny, onde fica a Casa de Monet, está a cerca de 80 km da capital francesa.

Casa de Monet

Passeando pelos Jardins de Monet

Jardim das Águas

A Fundação Claude Monet hoje cuida do local, aberto a visitação desde 1980. A visitação não funciona no inverno, e seu período varia ano a ano, portanto, consulte o site para verificar a abertura e fechamento anuais para sua visita. Neste ano (2017), o período de visitação é de 24 de março a 1º de novembro, das 09h30 às 17h30. O ingresso custa 9,50 euros e pode ser comprado no site da Fundação, neste link de compra. Esse ingresso pode ser comprado na hora, mas, dependendo da época e horário, você pode perder um tempo nas filas. Portanto, se quiser se adiantar, compre pelo site.

Jardim das Águas

Jardim das Águas

Sapinhos no Jardim das Águas

A época mais apreciada para conhecer os jardins e a casa de Monet é a primavera, período em que está tudo mais florido (ou seja, a mais cheia também, por isso pode ser uma boa comprar ingresso on-line e não perder tempo em filas). Se quiser conhecer um pouco mais de Monet, pode visitar também o Musée de L’Orangerie, em Paris, onde está sua obra Les Nymphéas. Na Fundação Claude Monet, você pode, inclusive, comprar ingressos combinados dos jardins de Monet + Musée de L’Orangerie, ou + Musée Marmottan Monet, também em Paris e com coleções de Monet, ou + Musée des Impressionnismes, em Giverny, com obras de outros impressionistas também. Neste site você pode apreciar muitos dos quadros de Monet.

Sapinho no Jardim das Águas

Jardim das Águas

Ponte no Jardim das Águas

Considero o trem a melhor forma de chegar a Giverny. Os trens saem da estação Gare St.-Lazare, em Paris, mas o destino deve ser a cidade de Vernon. A viagem durará cerca de 45 minutos e o valor é de 14 a 15 euros por trecho. A partir de Vernon há ônibus até Giverny para percorrer os 7 km que dividem as cidades. Os horários dos ônibus são casados com os horários dos trens, e a tarifa custa 4 euros por trecho, pagos direto ao motorista. Verifique os horários desses ônibus neste link e neste link. Para a volta, anote ou fotografe os horários dos ônibus que aparecem no ponto.

Jardim das Águas

Caminhando pelos Jardins de Monet

Jardins de Monet

Quando visitei a região, cheguei bem cedo na estação St.-Lazare e comprei na hora a passagem. Porém, se não quiser perder tempo na estação em Paris e se adiantar, pode comprar pelo site também (de Paris a Vernon), pois pode haver grandes filas. Comprando pelo site, chegue antecipadamente à estação e procure uma máquina para inserir o número do ticket, passar o cartão usado na compra e retirar o ticket comprado. As estações em Paris são grandes, e é importante chegar com antecedência para comprar ou retirar sua passagem e localizar o local de embarque. Os trens que param em Vernon têm o destino final de Rouen, para que se localize mais facilmente nos painéis da estação. Antes de embarcar, valide seu ticket nas máquinas e guarde-o até o final da viagem, pois os fiscais podem pedir para verificar.

Jardins de Monet

Jardins de Monet

Jardins de Monet

Ao chegar em Vernon, algumas pessoas, em vez de pegar o ônibus, alugam uma bicicleta para percorrer os 7 km até Giverny, o que parece ser bem agradável. Porém, se você vai de ônibus, não se esqueça de verificar o horário de retorno deles para não ficar tempo demais esperando. Os ônibus param num estacionamento, a 5 minutos de caminhada da Fundação Claude Monet.

Admirada

Amando as flores!

Muitos artistas vêm para se inspirar!

Chegando na Fundação, compre seu ingresso, se já não comprou pelo site. A visita demora cerca de meio período, incluindo uma volta pela cidade de Giverny, também muito charmosa. Depois, aproveite para almoçar nos agradáveis restaurantes e cafés da cidade. Para ter uma ideia melhor de como é a visita, veja este mapa, que mostra a casa e os jardins de Monet.

Clique para abrir maior. Mapa da Fundação Monet. Fonte: http://fondation-monet.com/wp-content/uploads/2015/02/plan-des-jardins.jpg

A visita é dividida em 3 locais: o Jardim das Águas, o Jardim das Flores (Clos Normand) e a Casa de Monet. Algumas pessoas começam a visita pelo Jardim das Águas, para pegar o local com menos gente. Ele é acessado por uma passagem subterrânea a partir do jardim das flores (Clos Normand) em frente à casa. No Jardim das Águas está a famosa Ponte Japonesa e o Lago das Ninfeias, que você reconhecerá pelos quadros de Monet.

As belas flores…

Jardins de Monet

Apreciando o lugar…

Depois, visite o jardim das flores e, em seguida, a casa de Monet. É incrível pensar que os cenários da pintura foram todos feitos pelo jardineiro Claude Monet! Nos jardins de flores você apreciará uma variedade de belezas, e às vezes forma até um congestionamento de pessoas admirando as belas plantas.

Parece pintura

Os belos jardins da casa de Monet

Giverny

Na casa você verá os ambientes em que Monet vivia, e o destaque é seu ateliê, com reproduções de suas obras (porque as verdadeiras estão nos museus). A casa foi restaurada. Em cada aposento dá para ter uma ideia de como o artista vivia, e ter uma bela vista dos jardins do andar de cima. Na saída, claro, tem uma lojinha. Não é permitido tirar fotos no interior da casa, por isso apresento algumas do site da Fundação.

Fonte: http://fondation-monet.com/giverny/la-maison-de-monet/

Fonte: http://fondation-monet.com/giverny/la-maison-de-monet/

Fonte: http://fondation-monet.com/giverny/la-maison-de-monet/

Fonte: http://fondation-monet.com/giverny/la-maison-de-monet/

Fonte: http://fondation-monet.com/giverny/la-maison-de-monet/

É tudo tão lindo que você descobrirá por que Monet ficou tão inspirado a pintar seus jardins e o lago. O local é um museu vivo! Encerro esse post com dois lindos vídeos do site da Fundação Claude Monet.

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O Parque Nacional Torres del Paine, na Patagônia chilena, abriga uma trilha considerada uma das mais lindas do mundo: o circuito O (ou o circuito W, parte do O). É um lugar incrivelmente surreal, perfeito para quem ama trilhas, mas que possibilita aventuras tanto para quem não é de trilha quanto para quem já é experiente. Criado em 1959, o parque tem 227.298 hectares, e foi considerado uma Reserva da Biosfera pela Unesco em 1978. A Corporação Nacional Florestal (CONAF) administra a área desde 1973.

Vista de El Calafate do avião

Quando ir?

Geralmente, o período de visitação é de 1 de outubro a 30 de abril. Ou seja, é possível visitar o parque o ano todo, porém, não aconselho a ir fora desse intervalo de datas, pois a maioria das trilhas fecha no período do inverno por excesso de neve (e excesso de possibilidade de perrengue!). Eu diria que outubro e abril já são os meses limite de visitação, pois você dependerá um pouco mais da sorte com as condições climáticas para conseguir fazer as atividades. Para você visitar feliz da vida, mas ainda com imprevisibilidade climática, porém maior chance de se dar bem, o ideal seria de novembro a março.

A entrada no parque custa 21.000 pesos chilenos, com pagamento somente em dinheiro. Para mais informações e atualizações, consulte o site do Parque Nacional Torres del Paine.

Vista de El Calafate do avião

Como chegar?

Para chegar, a cidade mais próxima do parque é Puerto Natales, uma cidade com alto nível de fofura! Você precisará pegar um ônibus de Puerto Natales para o parque, e neste link estão os horários e empresas que fazem o trajeto, como por exemplo a Buses Gomez e a Buses Maria José, além da Bus Sur. Para informações sempre atualizadas, consulte o próprio site de cada empresa que faz o trecho. Puerto Natales está a 115 km da portaria Laguna Amarga no parque, o que é feito em 1h de viagem. Eu comprei todas as passagens de ônibus dessa viagem na hora sem problemas e fui no período do carnaval, porém compre assim que chegar na cidade para garantir.

Vista de El Chalten do avião: veja o Fitzroy ao fundo

E Puerto Natales, como chegar? Você pode voar para Punta Arenas e de lá há ônibus regulares (que também comprei na hora, mas assim que cheguei na cidade para garantir), como por exemplo o da Buses Fernandez, Buses Pacheco e Bus Sur. O trajeto de Punta Arenas a Puerto Natales é de cerca de 3 horas pelos 248 km que dividem as cidades. Algumas pessoas, que estão viajando por outros locais da Patagônia, podem estar vindo de El Calafate, por exemplo, e a Bus Sur também faz o trajeto, de 5h de viagem. Muitas pessoas perguntam se é possível fazer apenas um bate-volta de El Calafate, e realmente não aconselho, pelas grandes distâncias.

Vista aérea de El Calafate

Como podem ver, há várias empresas de ônibus que fazem tanto o trajeto de Puerto Natales ao parque quanto de Punta Arenas ou El Calafate a Puerto Natales. As cidades de Punta Arenas e El Calafate recebem voos de empresas como Latam e Sky Airline vindos de outras cidades do Chile, como a capital Santiago.

Puerto Natales

Refúgio Torre Norte, Parque Nacional Torres del Paine

Os passeios

Como disse no início desta postagem, há várias maneiras de conhecer o Parque Nacional Torres del Paine. Para quem não quer fazer trilhas, ou faria apenas trilhas curtas, ou, ainda, não tem muitos dias disponíveis, existe a possibilidade de conhecer trechos do parque e fazer outras atividades diversificadas. Em Puerto Natales há agências que oferecem passeios “full day”, que duram de 1 a vários dias, e geralmente levam ao Monumento Natural Cueva del Milodón, Lago Nordenskjöld, Salto Grande, Lago Pehoe, rio Paine e lago Grey, por exemplo.

Perto do refúgio Torre Central, Parque Nacional Torres del Paine

Trilha para Las Torres del Paine

Algumas pessoas, em vez de agência, alugam um carro e visitam esses pontos mencionados por conta. Pode-se, por exemplo, ir até a Portaria Sarmiento, caminhar até o Salto Grande e de lá pegar uma trilha de 1 hora de ida até o Mirador dos Cuernos. Há passeios de barco no lago Pehoe também. Pode-se optar, por exemplo, por fazer somente uma navegação pelo lago Grey e caminhar por 2h (ida e volta) até o Glacial Grey, ou então, fazer 1 dia de caminhada (18 km ida e volta) até Las Torres, cartão-postal de Torres del Paine. Só aqui já tem 3 dias de passeio independentes um do outro.

Primeiro dia do circuito W: Trilha para Las Torres del Paine

Primeiro dia do circuito W: Trilha para Las Torres del Paine

O importante é sempre verificar as condições climáticas do parque, pois muitas vezes venta bastante, impossibilitando alguns passeios, ou então as Torres del Paine podem estar encobertas por nuvens, o que não deixaria o passeio tão bonito assim.

Primeiro dia do circuito W: mapa entre refúgio e las Torres

Primeiro dia do circuito W: trecho final da trilha para Las Torres del Paine

A trilha

Só que meu relato é sobre o circuito W, uma trilha de aproximadamente 70 km que seria uma parte do circuito completo, o circuito O, com cerca de 120 km. Para o circuito W, geralmente as pessoas fazem a trilha em 4 ou 5 dias. Eu pessoalmente acho 4 dias meio corrido e fiz em 5, que achei ideal (não sou nem uma atleta, mas não sou sedentária). Já para o circuito O (que ainda não fiz), leio relatos de gente que fez em 7 a 10 dias, mas 8 dias parece ser maioria. O mapa oficial abaixo mostra bem todos os atrativos e as rotas, bem como os tempos de caminhada. É possível ver que a parte inferior da rota marcada em vermelho forma o desenho de uma letra W, e a rota inteira seria um O, por ser circular. As trilhas são autoguiadas, os mapas são bem detalhados e há placas indicativas durante todo o caminho, portanto, se você tem um pouco de experiência com trilhas não é necessário contratar guia.

Clique para abrir maior. Mapa do Parque Nacional Torres del Paine. Fonte: http://www.parquetorresdelpaine.cl/upload/files/Mapa2017-2018.pdf

Torres del Paine, trilha do primeiro dia do Circuito W

Torres del Paine, trilha do primeiro dia do Circuito W

Para fazer o O é necessário ser um trilheiro já experiente. Para o W não precisa tanto, mas é preciso um condicionamento médio e experiência em trilhas e também em camping se for acampar. Verifique no mapa que, para fazer o O, é necessário uma direção específica para a caminhada. Já para o W não é preciso, mas a maioria das pessoas inicia por Las Torres. A CONAF reforça as normas de visitação alertando sobre a quantidade permitida de visitantes diários, o motivo de o circuito O (maciço Paine Grande) ser unidirecional e a necessidade de reservar mesmo os acampamentos gratuitos neste link.

Fauna encontrada pelo caminho nas trilhas

Fauna encontrada pelo caminho nas trilhas

Hospedagens

Antes de ir você precisará fazer as reservas das hospedagens, principalmente se for ficar nos refúgios. No circuito W há 2 campings gratuitos,  Guarderia Torres (perto já das Torres del Paine) e o Acampamento Italiano, e no O, o acampamento Paso também. O link para reserva é este. O site do Parque explica sobre o sistema de reservas de campings e abrigos. Encontrei também um camping particular pela internet que fica no Lago Pehoe, fora do circuito W, que talvez seja útil para quem não estiver fazendo o trekking, mas sim passeios de menos dias.

Segundo dia no Circuito W: de Torre Central a Los Cuernos

Segundo dia no Circuito W: de Torre Central a Los Cuernos

Alguns locais de hospedagem têm tomadas, mas nunca é garantido funcionarem, ou muitas vezes há excesso de pessoas tentando utilizá-las. Portanto, previna-se com baterias extras para garantir caso não consiga carregar seus equipos. Outra opção de hospedagem é ficar num dos caros hotéis dentro do parque, mostrados em uma pesquisa pelo Booking ou em seus sites oficiais.

Segundo dia no Circuito W: de Torre Central a Los Cuernos

Terceiro dia no Circuito W: de Los Cuernos ao acampamento Italiano

Os acampamentos e os refúgios precisam ser reservados com antecedência, pois principalmente os refúgios costuram ter as vagas esgotadas logo. São 2 empresas que tomam conta do sistema de reservas, a Fantástico Sur e a Vértice Patagônia. A Fantástico Sur administra os refúgios Torre Central, Torre Norte, Los Cuernos e El Chileno. Também é responsável pelos campings Serón, Los Cuernos, El Chileno, Central e Francês. Já a Vértice Patagônia é a concessionária dos refúgios Paine Grande, Grey e Dickson, bem como dos campings Paine Grande, Grey, Dickson e Los Perros. Veja abaixo um mapa com algumas das hospedagens que cada empresa administra.

Clique para aumentar. Mapa dos administradores das reservas de algumas hospedagens no parque. Fonte: http://www.parquetorresdelpaine.cl/es/sistema-de-reserva-de-campamentos-1

Terceiro dia no Circuito W: de Los Cuernos ao acampamento Italiano

Terceiro dia no Circuito W: de Los Cuernos ao acampamento Italiano

Nos acampamentos gratuitos a estrutura é bem simples, mas há sanitários e área de cozinha. Já nos campings pagos há chuveiro quente, cozinha e possibilidade de alugar equipamentos, inclusive a barraca. Aliás, se for acampar é importante levar uma barraca que aguente os intensos ventos patagônicos. Se não tiver, o melhor é alugar uma em Puerto Natales, e lá há vários locais que alugam o que você for precisar para sua estada em Torres del Paine bem mais barato que no parque.

Terceiro dia no Circuito W: de Los Cuernos ao acampamento Italiano

Terceiro dia no Circuito W: de Los Cuernos ao acampamento Italiano

Nos refúgios o que consta nas camas é lençol e travesseiro. Portanto, é importante levar um saco de dormir para se aquecer. Também nos refúgios você pode, ao reservar pelo site, escolher refeições inclusas. A vantagem de ficar nos refúgios é não precisar carregar peso de barracas e outros equipamentos. Porém, achei a comida no Torres del Paine muito cara, por isso reservei somente minhas hospedagens sem alimentação e levei um fogareiro e comida para todos os dias que permaneci no parque. Se você for cozinhar, isso deve ser feito nas cozinhas dos campings, mesmo que esteja hospedado nos refúgios. Quanto à água, leve sua garrafa e reabasteça-a no caminho, pois toda a água do parque é potável, tanto das torneiras das hospedagens quanto dos rios que cruzar (e não tem água mais gostosa que a de degelo das montanhas!).

Terceiro dia no Circuito W: do acampamento Italiano ao Mirador Vale do Francês

Terceiro dia no Circuito W: do acampamento Italiano ao Mirador Vale do Francês

Normas de segurança

Antes de iniciar seu tour, é importante estar atento às normas de segurança do parque. A mais importante de todas é não fazer fogueiras, pois tempos atrás houve um terrível incêndio no parque por conta de turistas que fizeram fogo. Também é expressamente proibido acender fogareiros fora das áreas permitidas para isso. Além disso, não pode acampar fora dos campings. Não seguir as regras implica em severas multas. Aqui estão todas as normas do parque. Segue um vídeo do parque explicando o principal.

Terceiro dia no Circuito W: do acampamento Italiano ao Mirador Vale do Francês

Terceiro dia no Circuito W: do acampamento Italiano ao Mirador Vale do Francês

O que levar?

É importante que leve roupa de trilha, corta-vento (capa de chuva), roupas para frio (segunda pele, fleece, gorro, luva etc.), tênis de trilha (e um par de chinelos para relaxar à noite), bastões de caminhada (de preferência 2, para te equilibrar nos momentos de vento), material para cozinhar se fizer suas refeições dessa forma, saco de dormir e lanterna, garrafa de água, algo para fotografar, protetor solar e protetor labial, óculos escuros, remédios e curativos. Porém, sempre priorize levar o mínimo de peso possível, que aguente carregar caminhando por todos esses dias.

Terceiro dia no Circuito W: do acampamento Italiano ao Mirador Vale do Francês

Terceiro dia no Circuito W: do acampamento Italiano ao Mirador Vale do Francês

Uma dica: se você não tiver uma capa de chuva para mochilas pode colocar suas coisas dentro de um saco de lixo grande e aí sim colocar o saco com as coisas dentro da mochila, assim tudo ficará protegido caso pegue chuva.

Terceiro dia no Circuito W: do acampamento Italiano ao Mirador Vale do Francês

Terceiro dia no Circuito W: do acampamento Italiano ao Mirador Vale do Francês

Agora, finalmente vamos ao meu relato!

Eu fiz essa viagem com uma grande amiga, e fomos só nós duas para o circuito W. Ao chegar em Puerto Natales, fui extremamente bem recebida por um hostel da cidade para pernoitar, pois seguiria para o parque somente no dia seguinte. Eles me indicaram locais para comprar um gás para meu fogareiro (não pode levar o gás no avião, só o fogareiro) e alugar o que precisava. Passei num mercadinho e adquiri o que seriam minhas refeições pelos próximos 5 dias: intercalei um dia de macarrão com molho vermelho com um dia de arroz de saquinho e feijão pronto; coisas para beliscar por 5 dias, como maçã e barra de cereal; um pão e algo para passar nele para o café da manhã, e café solúvel. Os hostels de Puerto Natales geralmente guardam as coisas que você levou e que não vai precisar no trekking, assim você não precisa carregar peso desnecessário.

Terceiro dia no Circuito W: do acampamento Italiano ao Mirador Vale do Francês

Terceiro dia no Circuito W: do acampamento Italiano ao Mirador Vale do Francês

Primeiro dia

No dia seguinte peguei o ônibus para iniciar o circuito W, descendo na portaria Laguna Amarga. É preciso guardar bem o ingresso do parque, pois é possível que te peçam durante sua caminhada. Quando você comprar o ingresso, receberá também um mapa do parque. Se estiver com seu passaporte, há um belo carimbo de TDP nessa portaria para estampá-lo. Dessa portaria peguei o ônibus (3.000 pesos chilenos) para o refúgio Torre Central, comprado à parte na hora (são 7 km). Minha hospedagem da noite seria o refúgio Torre Norte.

Terceiro dia no Circuito W: Mirador Vale do Francês

Terceiro dia no Circuito W: do acampamento Italiano ao Mirador Vale do Francês

Chegando lá e após me acomodar e deixar minhas coisas, parti somente com mochila de ataque para a trilha em direção às Torres del Paine. Deu tempo de fazer isso somente porque o por do sol no verão é tardio, pois iniciei a trilha no horário do almoço (após comer bem para aguentar a caminhada rs). A trilha do refúgio Torre Central até as Torres del Paine tem 18 km ida e volta. São 3,5h a 5h de trilha só de ida, mais o tempo que ficar lá. Portanto, eu cheguei de volta em meu refúgio por volta das 21h ou 21h30 (quase o horário limite de usar a cozinha do camping).

Terceiro dia no Circuito W: do acampamento Italiano ao Mirador Vale do Francês

Terceiro dia no Circuito W: do acampamento Italiano ao Refúgio Paine Grande

No início a visão das Torres estava encoberta, mas depois o tempo foi abrindo. Tive sorte, pois é possível fazer essa trilha e não ver esse belíssimo lugar por conta das condições climáticas. Ela é bem demarcada e certamente, não só nesse trecho como em outros do Circuito W, haverá outras pessoas fazendo o mesmo percurso que você. Você verá belíssimas paisagens pelo caminho. Do meio para o final da ida boa parte da trilha é subida, é um trekking cansativo, sobretudo no final, com várias pedras, mas com persistência será recompensador! Não desista, pois a visão das 3 torres com seu belo lago esmeralda na frente jamais sairá de sua cabeça!

Terceiro dia no Circuito W: do acampamento Italiano ao Refúgio Paine Grande

Terceiro dia no Circuito W: do acampamento Italiano ao Refúgio Paine Grande

Algumas pessoas se hospedam numa parte do caminho dessa “perna” do W, no refúgio/acampamento Chileno ou no camping Torres (este último, principalmente se o plano for ver o por ou o nascer do sol nas Torres). Caso vente ou chova excessivamente, dê um tempo na sua caminhada até as condições climáticas abrandarem.

Terceiro dia no Circuito W: chegando ao Refúgio Paine Grande

Terceiro dia no Circuito W: tudo bem sinalizado sempre!

Segundo dia

Em meu segundo dia caminhei já com minha mochila cargueira com todas as coisas, pois iria do refúgio Torre Norte para meu segundo ponto de pernoite, o refúgio Los Cuernos. Esse trecho de 11 km é previsto para ser feito em 4,5 horas, e no caminho você terá a bela vista do lago Nordenskjöld. Como tinha feito as Torres no dia anterior, ainda estava relativamente descansada, e achei esse dia de caminhada mais tranquilo por ser mais curto e com menos subidas. Aliás, essa foi uma vantagem de fazer as Torres no primeiro dia, estar bem descansada. Porém, algumas pessoas, que fazem o W invertido, pensam em deixar as Torres para o último dia para ter uma folga de dias depois: caso não dê para ir nas Torres por conta de condições climáticas no dia que chegarem na região, podem tentar no dia seguinte. Mas daí você já estará cansado do circuito inteiro e isso poderá ser mais exaustivo.

Quarto dia no Circuito W: do Refúgio Paine Grande ao Refúgio Grey

Quarto dia no Circuito W: do Refúgio Paine Grande ao Refúgio Grey

Se você for fazer o W invertido, após seu ônibus passar na portaria Laguna Amarga você deve entrar no ônibus de volta e seguir para a portaria Pudeto e pegar o barco para o refúgio Paine Grande, algo que vou descrever ao contrário no final deste relato.

Quarto dia no Circuito W: do Refúgio Paine Grande ao Refúgio Grey

Quarto dia no Circuito W: do Refúgio Paine Grande ao Refúgio Grey

Chegando no refúgio Los Cuernos, assim como no Torre Norte, o clima foi de descontração, pois os refúgios são quase hostels, com vários trilheiros trocando experiências, a cozinha cheia de gente jogando conversa fora e todos animados apesar do cansaço.

Quarto dia no Circuito W: o Refúgio Grey

Quarto dia no Circuito W: Glacial Grey

Terceiro dia

Meu terceiro dia foi o mais puxado de todos. Fiz a parte central da letra W, caminhando do refúgio Los Cuernos, passando pelo acampamento Italiano para fazer essa “perna” central do W subindo até o Mirador Francês e Mirador Britânico, e daí descendo de volta até o acampamento Italiano e caminhando até o refúgio Paine Grande. Somando tudo, foram uns 25 km andando nesse dia. De Los Cuernos até o acampamento Italiano foram 5 km, deste até o Mirador Francês e Mirador Britânico, mais 6 km. Depois, mais 6 km da volta do mirador até o acampamento Italiano, e deste até o refúgio Paine Grande, 7,6 km. Foram cerca de 8h a 10h caminhando, um dia todo!

Quarto dia no Circuito W: Glacial Grey

Quarto dia no Circuito W: Glacial Grey

O trecho de Los Cuernos até o acampamento Italiano foi relativamente tranquilo. Quando você chega no acampamento Italiano, você pode deixar sua mochila no local para subir até o Mirador Francês e Mirador Britânico sem peso (o que é extremamente reconfortante!). Pode deixar suas coisas, ninguém mexe! A caminhada do acampamento Italiano até o Mirador é toda de subida e cheia de pedras. Porém, do caminho você verá lindas geleiras, avistará os lagos Nordenskjöld e Pehoe, é um trecho imperdível! Força porque, ao chegar no Mirador, a vista para a cadeira de montanhas, os Cuernos, é incrível! Tive a sorte de pegar tempo aberto e essa vista é rodeada das lindas montanhas, é um dos destaques do dia!

Quarto dia no Circuito W: Glacial Grey

Quarto dia no Circuito W: Glacial Grey

A descida foi mais tranquila, voltei ao acampamento Italiano, recuperei minha mochila e segui para o refúgio Paine Grande. Depois da cansativa subida ao Mirador do Vale do Francês, já estava fatigada, e esse trecho de 7,6 km até o Paine Grande pareceu não acabar nunca! A uns 2 km do refúgio conheci finalmente os fortes ventos patagônicos da região e agradeci por estar com 2 bastões, que me equilibraram com o peso que eu carregava na trilha. Até agora eu não acredito que eram só 2 km que faltavam! Cheguei quase anoitecendo ao refúgio.

Esse é o Calafate!

Quinto dia no Circuito W: do Refúgio Grey ao Refúgio Paine Grande

Quarto dia

No quarto dia acordei descansada e segui para a trilha de 11 km do refúgio Paine Grande até o refúgio Grey, a “perna” final do W. Antes de sair, confirmei meu barco para ir embora para o dia seguinte saindo do Paine Grande, às 11h30. As pessoas que fazem o circuito W em 4 dias geralmente fazem esse trecho de Paine Grande ao Grey ida e volta no mesmo dia, totalizando 22 km. Porém, como fiz em 5 dias e caminho tranquilamente, eu fiz só a ida e dormi no refúgio Grey (sou uma trilheira de nível médio rs).

Quinto dia no Circuito W: do Refúgio Grey ao Refúgio Paine Grande

Quinto dia no Circuito W: do Refúgio Grey ao Refúgio Paine Grande

A caminhada não é muito difícil, mas eu estava cansada dos dias anteriores. Segundo o mapa são 3,5 horas, mas eu fiz em umas 5h. Passa-se pela Laguna de Los Patos e no geral, a vista é para o Lago Grey, que é lindíssimo! Em todas as vistas para esse lago avistei alguns icebergs. Depois, finalmente você chegará ao Mirador Grey, onde se vê o glacial Grey, uma visão belíssima! Continuando daí, já via o refúgio, que fica próximo do glacial, e parecia próximo, mas nunca chegava, numa descida extensa.

Quinto dia no Circuito W: do Refúgio Grey ao Refúgio Paine Grande

Quinto dia no Circuito W: do Refúgio Grey ao Refúgio Paine Grande

Após finalmente chegar, larguei as coisas no refúgio Grey e fui ver o glacial de mesmo nome, que fica bem próximo. No caminho, com um outro viajante, aprendi a identificar os calafates, uma frutinha de planta rasteira e espinhenta que dá nome à cidade de El Calafate. Depois desse lanchinho me esbaldei de tirar fotos de icebergs e gelo! O lago com o glacial é incrível, você chega bem pertinho! Ao lado desse trecho do lado há um pequeno morro onde é possível subir e ter uma visão mais de cima. Estou maravilhada até hoje!

Quinto dia no Circuito W: Lago Pehoe

Quinto dia no Circuito W: Lago Pehoe

O clima no refúgio, como nos outros, era bem alegre, inclusive no bar do refúgio vendiam licor de calafate, a frutinha que comi no dia anterior. Eu até fiquei alegre demais e quase perdi minha bolsinha com todos os documentos e dinheiro, e as passagens de barco e ônibus do dia seguinte! Mas recuperei, ufa!

Quinto dia no Circuito W: barco que leva pelo Lago Pehoe do Paine Grande até a portaria Pudeto

Quinto dia no Circuito W: navegando pelo Lago Pehoe para ir embora 🙁

Quinto dia

No dia seguinte fizemos o caminho de volta do Grey ao Paine Grande em menos tempo, 3,5 a 4h, caminhei mais depressa porque estava preocupada com o horário do barco. Aproveitando, esses são os horários dos barcos de partida, e geralmente o horário do barco de Paine Grande à portaria Pudeto é casado com o horário do ônibus de Pudeto para Puerto Natales.

Quinto dia no Circuito W: navegando pelo Lago Pehoe para ir embora 🙁

Quinto dia no Circuito W: navegando pelo Lago Pehoe para ir embora 🙁

Fui embora cansada do total da caminhada, mas feliz. Despedi-me do parque passeando pelo lindo lago Pehoe, chegando à portaria e pegando o ônibus. O circuito W é inesquecível, e um dia voltarei para fazer o circuito O. Agora tenho a certeza do motivo pelo qual as trilhas do Parque Nacional Torres del Paine estão na lista das trilhas mais lindas do mundo!

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A região de Cambará do Sul abriga os cânions mais impressionantes do sul do país: os famosos cânions Fortaleza e Itaimbezinho são um sonho de consumo de todos que viajam por essa parte do Brasil.

Muitas pessoas conhecem os cânions como parte de uma road trip pelo sul, combinando roteiros vindo de Santa Catarina com o estado vizinho, Rio Grande do Sul, para visitar Cambará. Se você tem muitos dias, então esse roteiro pode ser perfeitamente combinado com uma visita a Urubici, São Joaquim e Bom Jardim da Serra, conhecendo a bela Serra do Rio do Rastro (roteiro contado nesta outra postagem). Ou então, com outro lugar no Rio Grande do Sul, como São Miguel das Missões, como neste relato, por exemplo.

Mapa das estradas de terra e asfaltadas

Porém, se você vem dessa região, informe-se bem sobre quais rodovias utilizar, pois a rota mais curta inclui estradas de terra, areia e cascalho que realmente não sei dizer suas condições, então seria melhor pegar uma rota asfaltada no fim das contas. Essa rota de areia e cascalho seria a que liga Bom Jardim da Serra e São Joaquim a Cambará do Sul via São José dos Ausentes. O caminho asfaltado seria pela BR-101 seguindo até Torres. Daí subir pela Rota do Sol, pela BR-453. Isso porque há outro caminho de cascalho mais curto, que liga Torres a Cambará via Praia Grande.

Escada para as falésias no Parque da Guarita, em Torres

Em cima da Torre Sul, no Parque da Guarita, em Torres

Você poderia também estar vindo só pela rodovia litorânea (BR-101) se estiver visitando Florianópolis, passando por Imbituba (e daí pode conhecer a bela Guarda do Embaú, praia do Rosa e outras) até Torres. Ou, ainda, pode estar vindo de Porto Alegre também até Torres e daí voltando um pouco e subindo para Cambará pelo caminho que expliquei antes. Ou, ainda mais outra opção, estar passeando por Gramado e Canela e sair de lá direto para Cambará do Sul, sem precisar ir para a BR-101. No mapa um pouco tosco que fiz acima indiquei as principais rodovias para que entenda um pouco melhor.

Em cima da Torre Sul observando a praia de Itapeva, no Parque da Guarita, em Torres

Torre Sul ao longe, vista da Torre do Meio, no Parque da Guarita, em Torres

Neste relato contarei sobre um roteiro de um fim de semana saindo de Porto Alegre para visitar os cânions Fortaleza e Itaimbezinho, mas passando por Torres. Porém, como pode ver, existem inúmeras possibilidades, o sul é incrível!

Em cima da Torre do Meio, no Parque da Guarita, em Torres

Mapa da Torre do Meio, no Parque da Guarita, em Torres

Essas cidades todas que citei podem ser visitadas durante o ano todo, mas no inverno pode ser muito frio (neste inverno de 2017 inclusive chegou a nevar em algumas delas). Nos cânions existe o risco de pegar muita neblina e não ver nada, mas isso é uma loteria! Pode estar um lindo dia de sol e de repente a neblina tomar conta dos cânions. Ou em pleno inverno de repente o tempo abrir. Ouvi dizer que a possibilidade de pegar tempo aberto, sem neblina, nos cânions é maior na parte da manhã, mas isso você realmente só vai saber quando chegar lá. Nas duas vezes que visitei a região, em janeiro e em novembro, tive a sorte de ver os cânions sem neblina.

Caminhando pela Torre do Meio, no Parque da Guarita, em Torres

Caminhando pela Torre do Meio, no Parque da Guarita, em Torres

De Porto Alegre até Torres são 192 km, percorridos em pouco mais de 2h. Aluguei um carro em Porto Alegre e saí por volta das 7h da cidade, e a rodovia foi bem tranquila.

Da Torre do Meio se vê o Morro do Farol e a cidade ao fundo, no Parque da Guarita, em Torres

Esse é o caminho na Torre do Meio, no Parque da Guarita, em Torres

Ouvi dizer que Torres é a praia mais linda do Rio Grande do Sul, mas ela ficou mesmo conhecida pelo famoso Festival Internacional de Balonismo. Chegando lá, você se depara com uma cidade grande, mas o show está na bela praia da Guarita, cartão postal de Torres. O mar é um pouco agitado, mas ao entrar no Parque da Guarita já é possível apreciar as lindas falésias e até subir e caminhar por cima delas. Há algumas escadas para subir, e é bem tranquila e rápida a subida. Lá de cima você terá uma vista de tirar o fôlego, subindo na Torre Sul você verá de um lado algumas falésias na praia da Guarita, e do outro, uma extensa faixa de areia, que é a praia de Itapeva, com 6 km de extensão.

Da Torre do Meio você pode descer nas escadinhas lá embaixo, no Parque da Guarita, em Torres

Parque da Guarita, em Torres

Depois você pode subir na Torre do Meio (ou Morro das Furnas), que é mais extensa. Subindo as escadas a caminhada pelo platô é muito bonita, com vista para os penhascos. Há algumas escadinhas íngremes para descer e visualizar a parte inferior, mas tome cuidado ao descer. No final do platô (que tem no máximo uns 600 metros), você pode avistar a cidade com seus prédios, na Praia Grande, e o Morro do Farol também, de onde saem os paragliders, sendo possível descer nessa praia e caminhar até ele.

Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul

O Parque da Guarita funciona todos os dias das 8h às 20h, e o estacionamento custa R$ 5,00 (pessoa a pé não paga). Se você não tiver alugado um carro em Porto Alegre, a viação UneSul faz o percurso de Porto Alegre até Torres.

Trilha do Mirante, Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul

Vista da trilha do Mirante, Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul

Há um passeio que não fiz, que leva de barco até a Ilha dos Lobos, reserva onde se pode observar os lobos marinhos e leões marinhos, além de diversas espécies de aves marinhas.

Cânion Fortaleza, acessado pela Trilha do Mirante, em Cambará do Sul

Cânion Fortaleza, acessado pela Trilha do Mirante, em Cambará do Sul

De qualquer forma, da maneira que fiz, indo de carro alugado, o passeio no Parque da Guarita é feito em mais ou menos meio período do dia. Saindo de lá peguei a Rota do Sol (pela BR-453), evitando assim a estrada de terra que vai para Cambará do Sul via Praia Grande. São 143 km via Tainha até Cambará, cerca de 2h.

Cânion Fortaleza, o que mais adoro em Cambará do Sul

Aproveitando o Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul

A pequena cidade de Cambará tem seu charme, uma joia no meio das montanhas, com uma rua principal, onde ficam pousadas e restaurantes, como a Pizza Retrô, por exemplo. E não tem preço você parar numa padaria e pedir um pão na chapa e a atendente virar para o chapeiro e pedir por um torrado no pão de cacetinho!

Cachoeira do Tigre Preto, Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul

Você caminha naquela parte de cima da Cachoeira do Tigre Preto para ter essa vista, no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul

Se você estiver de carro, que acho a melhor maneira de visitar a região, poderá ir até os cânions Itaimbezinho e Fortaleza por conta própria (não precisa de guia na parte superior). Porém, se tiver chegado até a cidade de ônibus, precisará contratar um tour por causa do transporte até os cânions. A viação Citral faz o percurso de Porto Alegre até Cambará do Sul, mas não todos os dias. Consulte o site da Citral. Ou é possível pegar um trecho de Porto Alegre até Caxias do Sul (Expresso Caxiense), e de lá um para Cambará do Sul (Expresso São Marcos). O Expresso São Marcos também faz de Torres a Caxias do Sul.

A bela Cachoeira do Tigre Preto, Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul

Vista da Trilha da Pedra do Segredo, Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul

Para quem não estiver de carro e precisar desse transporte até os cânions, achei pela internet algumas agências como, por exemplo: Guia Aparados da Serra, Agência da Colina, Aparados da Serra Turismo, Cânion Turismo, Téfo Guia e Rota dos Cânions. Imagino que existam diversas outras agências locais. Na cidade há um centro de apoio ao turista que pode te ajudar com isso também.

Pedra do Segredo, Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul

Vista da Trilha da Pedra do Segredo, Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul

O Cânion Fortaleza fica no Parque Nacional da Serra Geral. São 22 km de estrada de terra e cascalho para chegar até a portaria do parque, mas que estão em bom estado de conservação (na dúvida, vai devagarzinho!). Chegando lá, você verá as placas indicando o caminho para as trilhas do Mirante, da Pedra do Segredo e da Borda dos Cânions, o que daria no máximo uns 7 km tudo, mas são trilhas relativamente tranquilas. Os paredões do cânion têm até 700 metros de altura.

Graxaim, não mexe com ele!

Os graxains são selvagens, mesmo que pareçam amigáveis

Ao fazer a trilha do Mirante, você terá o incrível visual desse cânion, para mim, o mais lindo! Depois, volte até onde a placa indica a trilha da Pedra do Segredo (uma gigante pedra equilibrada no paredão), onde você verá também, no caminho, a bela cachoeira do Tigre Preto. Tenha cuidado, pois é preciso passar pelas pedras do rio por cima dessa cachoeira, mas como ele é baixo, sempre há várias pedras secas para pisar e, assim, atravessar o rio.

Uma dica: se precisar passar por dentro da água, ou se sentir mais seguro assim, você pode tirar o tênis, mas manter as meias, indo assim pelo leito do rio. Dessa forma você não escorregará nem um pouco!

Graxaim, não se aproxime

Cânion Itaimbezinho

Passando para a outra margem e andando mais uns poucos metros… voilà! A cachoeira do Tigre Preto de frente! Depois terá outra visão do cânion conforme caminha. A Pedra do Segredo em si não me impressionou muito. Esse passeio todo pelo cânion Fortaleza pode ser feito em mais ou menos meio período. A entrada é gratuita, e o local funciona todos os dias das 8h às 17h (no horário de verão, até às 18h). Cuidado com os graxains que podem estar no estacionamento. Eles são um tipo de raposa ou lobo, que até lembram cãezinhos, pois estão acostumados com as pessoas que dão comida nesse estacionamento. Porém, não se esqueça de que são selvagens, e não se deve tocá-los ou importuná-los.

Trilha no Cânion Itaimbezinho

O belo Cânion Itaimbezinho

Em outro meio período você precisa conhecer o cânion Itaimbezinho, que fica no Parque Nacional de Aparados da Serra. Ele funciona de terça a domingo das 8h às 17h, mas para a trilha do Cotovelo é necessário entrar no parque no máximo até às 15h. De Cambará do Sul até a portaria são 18 km de estrada de terra (mesmas recomendações da estrada para o cânion Fortaleza, vai devagar! rs). Brasileiros pagam R$ 8,00 de entrada e mais R$ 15,00 de estacionamento, e a base de apoio tem um pouco mais de estrutura do que a do cânion Fortaleza. Nesse parque, na parte superior, também não é necessário guia, e você pode fazer as trilhas do Vértice (1,5 km ida e volta) e do Cotovelo (6 km ida e volta), que também são relativamente tranquilas, com vista para as cascatas Véu de Noiva e Andorinhas. É um passeio super bonito também (apesar de o meu coração pertencer ao Cânion Fortaleza).

Vista do Cânion do Itaimbezinho

Vista do Cânion do Itaimbezinho

Como eu disse, fiz esse roteiro em um fim de semana: meio período para Torres, meio período para o cânion Fortaleza e meio período para o cânion Itaimbezinho. E o que fiz no último meio período (meu voo saindo de Porto Alegre era só 21h00)? Aproveitei para conhecer a Cascata dos Venâncios, que me surpreendeu com sua beleza e quantidade de água, com suas 4 quedas em uma extensão de 100 metros, onde é possível banhar-se. Ela fica a 22 km de Cambará do Sul, na estrada para Jaquirana, com parte de estrada de terra também.

Cascata dos Venâncios, em Cambará do Sul

Outra da Cascata dos Venâncios

Se você estiver sem carro poderá fazer um passeio que terei ainda que voltar para fazer, que passa não só pela Cascata dos Venâncios, mas pelo Passo do S e Passo da Ilha, que não fui, mas parece um incrível lugar. Porém, para o Passo do S e o Passo da Ilha precisa de agência, pois o 4×4 passará por dentro do rio num percurso que um carro de passeio não passaria.

Cascata dos Venâncios de longe, com suas várias quedas

Parte da Cascata dos Venâncios

Falando em passeios que não fiz e preciso voltar à região e fazer, destaco a Trilha do Rio do Boi, que percorre a parte inferior do cânion Itaimbezinho. Para essa trilha é obrigatório guia e, além disso, boas condições climáticas (vulgo “sol”). É uma trilha de dia inteiro de nível difícil, que sai de Praia Grande. Nela são percorridos 10 a 14 km pelo leito do rio por dentro do cânion. Essa trilha por dentro do cânion é a mais famosa, mas ouvi fizer que também há uma trilha por dentro do cânion Fortaleza, a trilha do Tigre Preto, também de nível difícil.

Trecho da Cascata dos Venâncios

Outra da Cascata dos Venâncios

Fora os famosos cânions Fortaleza e Itaimbezinho, há também os cânions Malacara (por dentro ou por cima), Josafaz, Churriado, Cambajuva, cânion da Pedra, cânion da Encerra, Realengo, Monte Negro, Coxilha, Pinheirinho e outros. Consulte os sites das agências da cidade para saber mais sobre esses trekkings, geralmente de nível moderado a difícil. E há diversas outras cachoeiras da região, como a do Tio França (a 2,5 km da cidade). Podem também ser feitos passeios de bike, de bote, cavalgadas e rapel. Veja um vídeo da Cascata dos Venâncios abaixo:

Encerro dizendo que esse roteiro pelos cânions vale muito a pena. Estude bem sua rota para montar uma boa logística e pegar as estradas asfaltadas e, assim, apreciar ao máximo essas maravilhas! Como pode ver, existem várias formas de visitar a região, tanto com muitos dias de passeio quanto com uma rápida passada, como eu fiz; e tanto com caminhadas leves quanto com trilhas mais difíceis. Tudo é questão de se programar!

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Em meu relato anterior, sobre o Monte Roraima, contei como cheguei à Venezuela. Agora precisamos falar sobre o magnífico Salto Angel. Se quiser saber mais sobre minha jornada de Boa Vista até Santa Elena de Uairén, sobre o Parque Nacional Canaima e seus tepuis acesse meu texto sobre o Monte Roraima. O Salto Angel, como muitos locais que visito, também é considerado um Patrimônio da Humanidade pela Unesco, desde 1994.

Embarcando para Canaima

Voo saindo de Ciudad Bolívar

Por alguns anos esta apaixonada por cachoeiras teve o sonho de conhecer a maior cachoeira do mundo, o Salto Angel, com 979 metros de altura. Quando surgiu a oportunidade de conhecer o Monte Roraima não hesitei em incluir um pulinho ao Salto Angel também, apesar de serem distantes. Ela tem esse nome por ter sido “descoberta” por James Crawford Angel, ou Jimmy Angel, ao sobrevoá-la em 1933, apesar de já ser conhecida pelos índios locais antes. Algumas pessoas dizem que o Salto Angel é o que aparece no filme Up! Altas aventuras (você pode ver detalhes da pesquisa da Pixar para o filme com os vídeos da Venezuela aqui). E também acho que seria a cachoeira que mostra no início da animação Valente.

Selfie básica com o piloto

Lagoa Canaima e salto Ucaima atrás

Como mencionei em meu relato sobre o Monte Roraima, na estação seca é impossível visitar o Salto Angel, pois o percurso é feito quase todo de barco, e com o rio baixo não há como o barco navegar. Eu fui em dezembro, que é o início da estação seca. Em alguns momentos o barco navegou com dificuldade, mas ainda conseguiu passar e foi ótimo. Porém, a partir de janeiro ou fevereiro provavelmente as agências nem te venderão o pacote ao Salto Angel, dependendo de como estiver a situação do rio. As chuvas voltam mais ou menos em maio, e daí até novembro seria a estação chuvosa, mais garantida de conseguir fazer o passeio. Porém, também não deve ser bom fazer o passeio debaixo de chuva, por isso escolhi dezembro, um mês intermediário (tudo por um céu azul!).

Acampamento Kavac

Barco usado para o tour e salto Ucaima atrás

Quando cheguei em Santa Elena fui recebida pela agência Mystic (site e Facebook e [email protected]). Para chegar ao Salto Angel a maior parte dos voos sai de Ciudad Bolívar, a 705 km de Santa Elena de Uairén, embora alguns saiam também de Puerto Ordaz. Como eu entraria no país por Santa Elena e estava sozinha nessa parte da viagem, preferi uma agência dessa cidade a fim de me auxiliar, em vez de uma em Ciudad Bolívar, para que me ajudassem a percorrer esses 705 km da melhor forma. Isso porque a maneira mais barata seria indo de ônibus, e as passagens são vendidas somente no próprio dia da viagem, por volta das 4h da manhã. É feita uma fila de turistas e agentes de viagem para comprar essa passagem, que muitas vezes é concorrida. Ou seja, não é garantia de conseguir!

Passeio para os saltos Saltos Ucaima, Golondrina e Wadaima, El Sapo, Sapito e Hacha

A caminho do Salto El Sapo

Por isso, quando fechei o pacote do Salto Angel com a Mystic, já que eu chegaria a Santa Elena não tão cedo assim no próprio dia de embarcar, pedi que por favor tentaaassem comprar essa passagem de ônibus, apesar de eles ressaltarem várias vezes que não garantiam que conseguiriam. Ela custou, convertendo para reais, R$ 20,00, repassados à agência previamente. Se não conseguissem, a solução seria um táxi compartilhado, outra forma bem usual. Porém, dessa maneira precisaria esperar juntar algumas pessoas para compartilhar o transporte e o valor seria de R$ 100,00 por pessoa.

A caminho do Salto El Sapo

Em cima do Salto El Sapo, que está seco

Felizmente, naquela manhã, quando cheguei à Mystic, eles haviam conseguido comprar minha passagem de ônibus, marcada para as 19h. Todas as agências de Santa Elena que citei no relato do Monte Roraima vendem também o pacote para o Salto Angel. Além disso, há muitas agências lá em Ciudad Bolívar, como a Conexion Tours ([email protected]/ e [email protected]), que fica na própria rodoviária, e a Ayapaina, por exemplo.

Salto Hacha

Atrás do Salto Hacha

Para o tour ao Salto Angel saindo de Santa Elena são necessários 5 dias: 1 dia para ir, 3 dias de passeio e 1 dia para voltar. Isso porque os ônibus noturnos que saem de Santa Elena a Ciudad Bolívar, tanto na ida quanto na volta, demoram cerca de 12h, e muitas vezes há atrasos, levando ainda mais tempo! Ou seja, caso vá fazer o Monte Roraima depois do Salto Angel, deixe pelo menos um dia livre entre um passeio e outro para garantir.

Salto Hacha: molha tudo!

Salto Hacha: leva câmera a prova d’água!

Deixei as coisas que não usaria no Salto Angel, só no Monte Roraima, guardadas na Mystic, para pegar somente na volta do tour. Isso porque só são permitidos 12 kg na avioneta que leva ao Salto Angel. Quando chegou o horário do meu ônibus o solícito agente da Mystic me levou de táxi na rodoviária de Santa Elena, me colocou no ônibus e só foi embora depois que o ônibus partiu. As 12h de viagem foram bem tranquilas, com paradas em outras cidades no caminho. Algumas pessoas relatam haver vários postos policiais no caminho, que param os ônibus, revistando a bagagem de todos. Eles verificam também se você tem o carimbo da imigração da fronteira do Brasil e da Venezuela. Felizmente meu ônibus só foi parado na volta e uma única vez. Li alguns relatos em que os ônibus foram parados inúmeras vezes.

Atrás do Salto Hacha

Navegando para o Salto Angel

Quando cheguei em Ciudad Bolívar às 7h um funcionário da Conexion Tours me esperava na porta do ônibus. Eu dei a ele o dinheiro da passagem de volta para Santa Elena para depois do meu tour, pedi que por favor comprasse para mim, embora ele também dissesse que não seria garantido conseguir. Ele chamou um táxi e pagou, pedindo que me levasse ao meu hotel na cidade, já que o tour iniciaria somente no dia seguinte. Esse hotel também estava incluso no pacote, mas ele era excelente e tinha até piscina. Porém, era muito barato, com certeza se fosse no Brasil seria um hotel caro pelo padrão dele. Aproveitei para descansar e passear pela cidade. Não encontrei muito o que fazer, mas pareceu uma cidade tranquila, meio vazia, com casas bonitas pelo menos na região que estava, perto do aeroporto do qual saem os voos para Canaima. Caminhei até um parque, em que havia pessoas fazendo caminhada e passeando com seus cães.

Pequena parada no caminho para o barco seguir leve por um trecho

Navegando para o Salto Angel

No dia seguinte, pontualmente no horário informado pela agência, um funcionário veio me buscar no hotel, atravessou a rua comigo para o aeroporto e me entregou minha passagem (não é possível ir por terra ao local). Era um pequeno avião (acho que um tipo de bimotor) em que cabiam no máximo 10 pessoas. O funcionário só foi embora depois que embarquei e o avião saiu. Esse é outro ponto que se você não tiver o carimbo da imigração você não embarca. Fiquei extremamente feliz quando o piloto me convidou para sentar ao lado dele, tendo a melhor vista do voo (mesmo em um dado momento passando dentro de uma nuvem chuvosa)! Quarenta minutos depois chegamos a Canaima.

Há vários outros saltos caindo dos tepuis além do Angel

Navegando para o Salto Angel

Esperei me chamarem, e uma espécie de jipe com a parte de trás aberta veio me buscar para o Acampamento Kavac. Chegando lá percebi que eram divididos vários grupos. Alguns iam para o Salto Angel no primeiro dia e no dia seguinte às outras cachoeiras da região, outros faziam o contrário. Todos os moradores e funcionários são indígenas de comunidades da região. Um deles seria meu guia, disse-me para almoçar e ir a pé até o rio para dar uma volta, que depois do almoço eu iniciaria o passeio. Todas as refeições foram excelentes, mesmo eu sendo vegetariana comi muito bem, havia muitas opções! Nessa comunidade Canaima consegui até uma lan house, mas a internet era extremamente lenta.

Salto Angel: parada no caminho

O caminho para o Salto Angel é lindo

O Acampamento Kavac é uma espécie de pousada, com várias casinhas e quartos coletivos. Há várias pousadas nessa região, cada agência direciona para uma delas. Pude ir a pé até a lagoa Canaima, um trecho do rio de onde se avista o salto Ucaima, uma paisagem belíssima, formando até uma praia, onde tomei um belo banho!

A caminho do Salto Angel

A caminho do Salto Angel: parada para almoço

Após o almoço me juntaram a um pequeno grupo com uma família de americanos, um casal venezuelano e um japonês e seguimos para um passeio de barco passando pelos Saltos Ucaima, Golondrina e Wadaima. Descemos do barco para caminhar aos Saltos El Sapo (que estava seco, mas proporcionava uma bela vista de onde seria o leito do rio), Sapito e Salto Hacha. O Salto Hacha é incrível, pois é uma queda com grande fluxo d’água e pode-se caminhar por trás dela, onde há uma espécie de caverna. Porém, ao entrar, leve uma capa para a câmera, ou uma que seja a prova d’água.

Trilha para o Salto Angel

Trilha para o Salto Angel

No dia seguinte seguimos para o Salto Angel, que já fica mais distante, há 4 ou 5h de barco de motor contra o rio. Como o rio estava já começando a baixar, em alguns momentos o barco enroscava nas pedras e o guia precisava, com um remo, empurrar o barco. Inclusive tivemos que caminhar uns 20 minutos numa pequena ilha enquanto o barco a contornava sem peso e nos encontrava mais à frente. Quando estiver no barco, mantenha as coisas que não podem molhar dentro de plásticos, pois muitas vezes a água acaba voando nas pessoas. Para as mochilas, eles têm uma lona na parte de trás do barco. O ideal é usar uma capa de chuva e chinelos para utilizar no barco. Porém, não se esqueça de levar uma muda de roupa seca para depois do passeio, com roupas de frio para a noite e um tênis para caminhada guardado em local seco.

Salto Angel finalmente!

 

Salto Angel: impossível não tirar mil fotos!

As paisagens no caminho são belíssimas, o percurso rio acima, mesmo durando horas, não é nada entediante! Depois de 4 ou 5h observando a beleza dos tepuis chegamos finalmente ao Ayuantepuy, a formação rochosa de onde despenca o Salto Angel. Nesse trecho o barco “estacionou” e começamos a parte de trilha (lembra que falei para levar um tênis para caminhada?). A trilha não é difícil, tem 1h de duração em mata fechada, mas é uma subida com muitas raízes e pedras, por isso é necessário caminhar com atenção para não tropeçar.

Salto Angel: essa é a parte de baixo

Salto Angel: a parte de baixo também rende ótimas fotos!

Chegando no mirante, a visão do Salto Angel mais parecia uma miragem de tão perfeita! Depois de um pequeno ensaio fotográfico caminhamos mais um pouco até a base da queda, onde pudemos nos banhar no Salto Angel. E é claro que apesar da água gelada e dos mosquitos eu não ia perder a oportunidade de nadar na maior cachoeira do mundo, não é mesmo?

Você pode nadar no Salto Angel na parte de baixo

Dormindo na Isla Ratón

Depois descemos pela trilha e fomos até o acampamento na Isla Ratón, bem próximo de onde estávamos. Esse acampamento é bem rústico. É só um telhado com umas redes, e em cada rede há um cobertor, pois faz bastante frio à noite. Inclusive o banho é bem gelado. Essa é a hora de usar suas roupas de frio. Após o jantar foi a hora de o guia nos contar alguns “causos”, como a arrepiante história dos Canaimas (mas se você estiver muito curioso pode ouvir a lenda aqui).

Tchau, Salto Angel!

Paisagem do caminho de volta do Salto Angel

No dia seguinte partimos cedinho para voltar, agora com o barco no sentido do rio. Eu não conseguia deixar de olhar para trás, para ver o Salto Angel ficando cada vez menor. Chegando ao acampamento do início, peguei um avião menor ainda, um monomotor, e dessa vez eu era a única passageira. O simpático piloto fez um pequeno sobrevoo sobre o rio (há também um passeio em que se sobrevoa o próprio Salto Angel, mas que eu não fiz) e tiramos até algumas selfies!

Aviãozinho menor para voltar

Sobrevoo sobre o salto Ucaima

Chegando de volta no aeroporto de Ciudad Bolívar peguei um táxi até a rodoviária e bati na casinha da Conexion Tours. O funcionário tinha conseguido comprar minha passagem de volta para Santa Elena no ônibus das 20h. Após muita espera numa rodoviária de dar medo e ainda mais de 1h de atraso do ônibus consegui embarcar. E ainda bem que tinha deixado o dia seguinte livre antes de iniciar o Monte Roraima, pois o ônibus atrasou bastante. No outro dia era Natal e nada funcionava em Santa Elena. Aproveitei ainda o dia posterior ao Natal para fazer um tour de um dia pela Gran Sabana, para só no outro dia iniciar o Monte Roraima.

Sobrevoando o Parque na volta

Rio navegado até o Salto Angel

O Salto Angel é de tirar o fôlego, além de ser incrível visitar a maior cachoeira do mundo, o passeio é aventura do início ao fim!

Feliz da vida!

Selfie básica com o piloto!

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O Monte Roraima povoa o imaginário de muitos mochileiros e trilheiros. Mas por que não tornar esse sonho realidade? Esse tepui (tipo de relevo em forma de mesa formado há cerca de 2 bilhões de anos) encontra-se em 3 países: Brasil, Venezuela e Guiana, porém, apenas 10% estão no Brasil. Do lado brasileiro ele pertence ao Parque Nacional Monte Roraima, já do lado venezuelano, ao Parque Nacional Canaima (que se estende desde a região do Salto Angel, o mais alto do mundo, até Santa Elena de Uairén, abrangendo também a região da Gran Sabana). Há mais de 100 tepuis na região, sendo o Monte Roraima o mais elevado da cadeia, com 2810 metros de altitude (no seu ponto mais alto, a rocha Maverick). A parte superior tem 31 km2, com suas falésias caindo por 400 m de altura.

Trilha do 1º dia: Porteador e sua “mochila indígena’

Trilha do 1º dia: Veja quanta coisa eles carregam

E o que tem lá em cima dessa “grande mesa”, Sabrina? Uma incrível paisagem que mais parece uma mistura do tempo dos dinossauros com a superfície de algum planeta estranho. Eu só digo que é fascinante e, se você gosta de travessias, deve colocar já essa na lista! Para acessar o local, é preciso entrar pela Venezuela, sendo obrigatório guia para o trekking. As agências geralmente oferecem 6 ou 8 dias de caminhada. Porém, eu recomendo fortemente que faça em 8 dias, tanto para percorrer com calma cada etapa do percurso quanto porque, assim, é possível andar de uma ponta até a outra do Monte Roraima, conhecendo os principais atrativos (sim, tem rio, tem cachoeira, tem mirante, tem rochas em formatos exóticos que não se sabe como estão equilibrados dessa maneira, tem lagos, tem vegetações de montanha, tem cavernas etc. Ou você achou que não tinha nada lá em cima? rs). Se fizer o trekking em 6 dias terá que correr mais e/ou só irá até o comecinho da parte superior (NOOO!).

Trilha do 1º dia: No começo o Monte Roraima estava um pouco encoberto

Trilha do 1º dia: nuvem cobrindo o Monte Roraima

E quando eu vou? Diz-se que de maio a setembro seria a época mais chuvosa, e de outubro a abril, a mais seca. Se você for combinar o trekking ao Monte Roraima com o Salto Angel, é importante ressaltar que em dezembro começam as secas no Salto Angel e que, a partir daí, existe a possibilidade de não ter como visitar o Salto Angel por escassez de água no rio (o barco não tem como avançar). Eu visitei o Monte Roraima e o Salto Angel em dezembro (passei meu natal e ano novo lá). Ainda consegui visitar o Salto Angel (tema de relato futuro), apesar de o rio já ter começado a baixar. Porém, amigos meus quase não conseguiram fazer esse outro roteiro em março, por exemplo. Portanto, se for programar Salto Angel também, estude bem que época ir.

Trilha do 1º dia: o sol começa a sair e um arco-íris dá o ar da graça

Trilha do 1º dia: Kukenan à esquerda e Monte Rorama à direita

Além do Monte Roraima e do Salto Angel, outro roteiro bem popular na região é a Gran Sabana, conjunto de cachoeiras bem espalhadas pelo Parque Nacional Canaima, podendo ser visitadas com roteiros de 1 a vários dias. Eu fiz 1 dia de Gran Sabana entre o Salto Angel e o Monte Roraima, na folga de dias que tinha. Isso em 26 de dezembro, porque no dia 25 de dezembro nada funcionou em Santa Elena de Uairén.

Trilha do 1º dia: tá abrindo o tempo, gente!

Trilha do 2º dia: eu não resisto a uma placa!

Muitas pessoas deixam para contratar um guia, que é obrigatório para o trekking no Monte Roraima, na hora. Porém, dessa maneira, é preciso ter uma folga de dias, pois talvez não haja nenhuma agência ou guia saindo nas datas que precisa. Eu contratei minha agência daqui do Brasil, por e-mail. As agências do Brasil geralmente cobram um valor bem maior, e as agências venezuelanas têm os melhores preços. Algumas pessoas contratam guias independentes também.

Trilha do 2º dia: a aproximação

Trilha do 2º dia: uma queda d’água de cada lado

Eu recomendo a agência Mystic (site e Facebook; e-mail: [email protected]), mas também há boas recomendações de outras agências e guias, como a Backpackers (site e Facebook) e a Kamadac (site e Facebook), por exemplo. Pesquise bem o preço de todas, bem como a reputação. Algumas pessoas que conheço foram com o guia Gregory Lans e recomendam (contato do Facebook), mas há vários que atuam na região.

Trilha do 2º dia: deslumbrada já

Trilha do 2º dia: dei sorte, nem sempre tem cachu

Outra coisa importante é pesquisar sobre pessoas que tenham ido recentemente, ou então entrar em contato por e-mail com as agências para saber como anda a situação dessa parte da Venezuela. Fui no final de 2015 e conheço pessoas que foram normalmente em 2016, e ouvi dizer de gente indo agora em 2017. Não necessariamente é perigoso ou impossível visitar esse local na situação do país hoje, mas é mais importante pesquisar e contatar as agências de lá do que especular.

Trilha do 2º dia: acampamento base

Trilha do 2º dia: olha a vista do acampamento base!

Recomendo também a contratação de um seguro-viagem que tenha a opção de resgate de helicóptero, a única maneira de ser resgatado no caso de acidentes no Monte Roraima. A melhor maneira de conhecer o Monte Roraima é pegando um voo para Boa Vista (Roraima). Meu voo chegou quase 2h da manhã em Boa Vista, e peguei um táxi (preço tabelado de R$ 30,00) para o Hotel Mecejana. Precisei me hospedar em Boa Vista, pois a essa hora não havia transporte para a Venezuela.

Trilha do 2º dia: quando o sol começa a se por a cachu fica assim

Trilha do 2º dia: já escurecendo

No dia seguinte, meu plano era pegar um táxi coletivo de Boa Vista a Santa Elena. Para isso, é preciso ir ao terminal do Caimbé (Av. dos Imigrantes, 230), em Boa Vista. Em qualquer lugar que você perguntar, todo mundo sabe de onde saem os táxis para Santa Elena. Se não conseguir um táxi para Santa Elena, pode pegar um para Pacaraima, a última cidade brasileira antes da fronteira, e de lá, outro para Santa Elena. De Boa Vista, os táxis saem um atrás do outro, assim que lotam. De Boa Vista a Santa Elena são 230 km, feitos em cerca de 3h, e o valor da viagem por pessoa é de R$ 40,00. Não se preocupe, ouvi dizer que sempre tem gente indo para Santa Elena ou Pacaraima para dividir esses táxis coletivos. Porém, aconselho que chegue bem cedo, lá pelas 7h, para garantir. Eu não sei dizer se há táxis saindo mais tarde ou no período da tarde.

Trilha do 3º dia: arepas para aguentar a terrível caminhada do terceiro dia

Trilha do 3º dia: esse é o começo, com mais terra

Agora, como eu sempre tenho que fazer as coisas “com emoção”, comigo foi diferente. Assim que cheguei ao Hotel Mecejana, de madrugada, um jovem recepcionista disse que achava que eu poderia sair umas 9h para pegar o táxi para Santa Elena. Então tive uma noite de miss no hotel, aproveitando a cama e o chuveiro ao máximo. Às 9h saí do quarto e, ao chegar na recepção, o funcionário do dia disse que os táxis coletivos já haviam todos saído cedinho (por isso eu te digo para chegar umas 7h lá no terminal para pegar esse táxi). Entrei em desespero, pois eu iria primeiro ao Salto Angel e minha passagem de ônibus para a noite já estava comprada e meus dias estavam contadinhos para os passeios.

Trilha do 3º dia: logo vêm as pedras

Trilha do 3º dia: essa é a foto mais próxima do Paso das Lagrimas que consegui… era muita água caindo lá de cima

Fiz o recepcionista telefonar para todos os taxistas da “agenda” dele. Todos estavam sem sinal, por já estarem na estrada, ou os que atendiam falavam que também já estavam na estrada e não tinham como voltar. Nesse meu momento de desespero, eis que aparece o salvador: o dono do hotel Mecejana chegou e precisava ir a Santa Elena trocar um controle remoto de uma televisão do hotel e poderia me dar uma carona. Foi um dos momentos mais felizes da viagem! A carona foi tranquila, ele foi muito simpático e salvou minha vida!

Trilha do 4º dia: ai ai, o topo…

Trilha do 4º dia: não parece outro planeta?

Fiquei na fronteira, em Pacaraima. Tinha uma enorme fila para passar na imigração, mas demorou no máximo meia hora. Chegando a minha vez, a saída do Brasil foi tranquila, um rápido carimbo. Algumas pessoas não passam na imigração, entrando direto na Venezuela. Isso é muito perigoso, pois lá na Venezuela, se algum guarda te parar, você pode sofrer as consequências, ser extorquido pela polícia e até coisas piores, como pegarem suas coisas, por exemplo. Por isso, não deixe de carimbar tanto sua saída do Brasil quanto sua entrada na Venezuela (se você pular a imigração do Brasil e for direto para a da Venezuela eles vão te fazer voltar para carimbar a saída do Brasil). Além disso, se você tiver passagem de ônibus ou de avião dentro do país obrigatoriamente vai precisar mostrar esse carimbo, se não não embarca. É possível os guardas te pararem na estrada para o Monte Roraima, por exemplo, e pedirem para ver esse carimbo. Então, por favor, carimba!

Trilha do 4º dia: plantas carnívoras lá em cima

Trilha do 4º dia: esse é o sapinho preto que só habita o Monte Roraima

Você pode entrar na Venezuela com seu passaporte ou com seu RG (que deve ter menos de 10 anos de expedição). Outro documento que podem pedir é o Certificado Internacional de Vacinação, com o carimbo de vacina de febre amarela. Importante: carteira de motorista não passa como documento de viagem, não se esqueça disso.

Trilha do 4º dia: só tem lá no Monte Roraima

Trilha do 4º dia: a paisagem surreal

Depois que saí da fronteira brasileira caminhei por uns 500 metros até a fronteira venezuelana. No caminho, já havia alguns venezuelanos fazendo câmbio do real para o Bolivar, moeda do país. O dinheiro deles é muito desvalorizado em relação ao nosso. Não precisa ter medo de trocar moeda assim, na rua. É assim que funcionam as coisas por lá, você pode trocar um pouco de dinheiro na fronteira para pagar o táxi até Santa Elena, e trocar o resto na rua na cidade, mas as cotações eram iguais. Eu fui com meus pacotes pagos e troquei uns 200 reais para alimentação, deu um enorme bolo de notas! Esse dinheiro rendeu bastante.

Trilha do 4º dia: lindo e intrigante

Trilha do 4º dia: Ponto Triplo

Chegando na fronteira venezuelana a fila estava pequena e foi rápido. Não me perguntaram nada e carimbaram. Ouvi histórias terríveis de extorsão ou de pegarem suas coisas na fronteira, mas comigo foi realmente tranquilo. Passando a fronteira havia uns táxis para Santa Elena e já era bem perto de lá. O táxi custou, convertendo para real, menos de 10 reais.

Trilha do 4º dia: Vale dos Cristais

Trilha do 4º dia: Vale dos Cristais

Santa Elena é uma cidade pequena, com algumas lojas e uma praça central. Não há muito o que se fazer por lá, a não ser utilizá-la como ponto de partida. Quando cheguei ainda era muito cedo para meu ônibus para o Salto Angel (passagem comprada pela agência Mystic) e o simpático funcionário da Mystic deixou eu repousar por lá e depois me acompanhou até a rodoviária. Mas essa não é a história que vou contar agora, já que estamos falando do Monte Roraima. Então, na volta do Salto Angel a Santa Elena fui para minha hospedagem (reservada daqui do Brasil), a pousada L’Auberge. Essa pousada é muito confortável e com preço bom, indico totalmente. Em Santa Elena gastei no máximo 20 reais em cada refeição incluindo bebida. Um dia almocei no restaurante da agência Backpackers. Em uma noite comi num ótimo restaurante chinês que está na praça, onde um bem servido e gostoso arroz frito com vegetais chegou à bagatela de 3 reais! Lá em Santa Elena há também locais para comprar frutas e lanchinhos de trilha, como castanhas e bananinhas, por exemplo.

Trilha do 4º dia: isso branco no chão é tudo cristal!

Trilha do 4º dia: Acampamento Quati

Até aqui eu tinha feito tudo sozinha, Salto Angel e Gran Sabana (depois vou contar como cruzei a Venezuela sozinha e fui ao Salto Angel a partir de Ciudad Bolivar), e então chegaram meus amigos que me acompanhariam ao Monte Roraima. Na noite anterior ao início do trekking os guias que nos acompanhariam passaram na pousada para nos explicar como seria cada dia da caminhada. Olha como seria nosso trekking:

CLIQUE PARA AUMENTAR. Mapa do Monte Roraima. Fonte: www.hike-venezuela.com

CLIQUE PARA AUMENTAR. Mapa do topo do Monte Roraima. Fonte: www.roraimadefato.com

O pacote ao Monte Roraima incluiu guia, transporte de ida e volta de Santa Elena ao início do trekking, barracas para os campings, todas as refeições (menos os lanchinhos de trilha), carregadores que levaram barracas e alimentos e cozinharam todos os dias, barraca que era o banheiro, saquinhos e descarte apropriado para o número 2. Era possível, também, contratar um carregador para levar nossas coisas. Eu não quis, pois estava com o dinheiro contado e, por isso, resolvi levar o mínimo possível de coisas para aguentar carregar.

Minha bagagem consistia em: 3 camisetas e blusinhas de tecido bem leve, que fosse possível eu lavar e reutilizar, sabonete biodegradável da Granado para tomar banho e lavar roupa no rio, lenços umedecidos para os dias de frio na hora do banho, fleece, corta-vento, calça de trilha, calça e blusa segunda-pele para a noite, gorro e luvas, chapéu para o sol, coisas de higiene pessoal, saco de dormir para frio, isolante térmico, capa de chuva para a mochila, lanterna e bastão de caminhada. Ou seja, roupa de trilha no geral, para calor de dia e para frio à noite. DICA: se você não tem capa de chuva para mochila, você pode usar um saco de lixo grande dentro dela, com as coisas por dentro. Levei um cantil de 2 litros d’água apenas, pois todos os dias há vários pontos de abastecimento de água, bastando, para isso, você levar Clor-in para purificá-la.

Trilha do 4º dia: Acampamento Quati

Trilha do 5º dia: Rumo à proa

Trilha do 5º dia: caminho do Lago Gladys

Eu acredito que a trilha no Monte Roraima seja entre o nível médio e o difícil de dificuldade. Não precisa ser atleta, mas é necessário ter uma boa disposição. Nesses 8 dias, caminhei cerca de 90 km. Quando chegamos ao início da trilha nos registramos na entrada do parque, e pude notar que havia muitos cachorros famintos nesse ponto. Gostaria de ressaltar aqui que se alguém puder levar ração para doar nesse lugar, por favor, ajude-os. Falando nisso, é muito bom também se você puder levar coisas de trekking e dinheiro para doar para a equipe que te assistir nessa trilha, e sugiro que entregue em mãos para cada um. Eles trabalham pesado carregando, na maioria das vezes, 15 a 30 kg numa espécie de mochila indígena, feita de fibras de madeira.

Trilha do 5º dia: um dos incríveis mirantes

Trilha do 5º dia: mirante no caminho para o lago Gladys

Trilha do 5º dia: o topo de uma das cascatas que cai lá de cima

No primeiro dia caminhamos por cerca de 12 km, de Paraitepuy ao acampamento Tek. Iniciamos meio tarde, após o meio-dia, e chegamos já quase escurecendo ao acampamento, numa caminhada de umas 4 a 5h, com algumas subidas, mas nada muito intenso. Já nesse primeiro dia dá para ter a magnífica visão do Monte Roraima e do Monte Kukenan ao seu lado, cada vez mais linda à medida que se aproxima. O acampamento Tek fica perto de um rio, como quase todos os outros acampamentos, e assim você pode banhar-se e lavar o que for preciso. A cozinheira preparou o jantar e os carregadores montaram nossas barracas. Nas refeições sempre tinha as tradicionais arepas venezuelanas, espécie de “pão” feito com farinha de milho, super aprovado!

Trilha do 5º dia: Lago Gladys

Trilha do 5º dia: Lago Gladys

Agora você vai descobrir como é essa história de barraca banheiro: é uma barraca mais alta e estreita com uma espécie de banquinho com uma privada encaixada. Você posiciona seu saquinho plástico na privada e faz o serviço! Depois você amarra e deixa do lado de fora. No final de cada dia um dos carregadores (eu não queria ser esse cara!) coloca todos os saquinhos cheios no “shit tube” e leva com ele (eu realmente espero que não seja a mesma pessoa que carrega a comida!). Na volta do Monte Roraima, já na estrada, eles param o carro e jogam tudo numa lixeira.

Trilha do 5º dia: voltando para o acampamento Quati

Trilha do 5º dia: no caminho de volta ao acampamento Quati

No segundo dia, fomos do acampamento Tek ao acampamento base, uns 11 km, mas como saímos de manhã, chegamos cedo ainda nesse ponto. Nesse dia as subidas ficam um pouco mais íngremes e a trilha mais cansativa, mas nada muito forte também. Cruzamos o rio Kukenan, onde também há outro acampamento. Para cruzar os rios, se estiver com dificuldade por causa de pedras escorregadias, pode tirar o tênis e passar somente com as meias, que aderem bem a superfícies lisas demais. Ao se aproximar do acampamento base, as paisagens vão ficando cada vez mais lindas. Tive sorte de ter duas belas cascatas caindo do Monte Roraima. Não é sempre que elas estão lá, pois ocorrem de acordo com as chuvas. Essas cascatas e o Monte Roraima inspiraram o desenho Up! Altas aventuras (muita gente pensa que é o Salto Angel, mas é o Monte Roraima quando está com as cascatas). Eu fiz um vídeo para vocês terem uma ideia melhor do Monte inteiro com as cascatas aqui.

Infelizmente em nosso terceiro dia amanheceu chovendo, e choveu por 24h. Esse é o dia de subir o Monte Roraima. São só 3 km, mas a subida é bem mais intensa e fizemos em umas 5h. De subida, ele é o trecho mais difícil. No começo há uns “degraus” de terra, que estavam molhados pela chuva. Depois há vários trechos em que é preciso segurar nas pedras para se apoiar e subir. Esse trecho se chama La Rampa. Um dos pontos que se passa nessa etapa se chama El Passo de Lagrimas. É um local que, no meio da subida, caminhando por cima de pedras, você passa debaixo de uma das cachoeiras que viu lá do acampamento base. É muito lindo e molha muito também, então tenha suas coisas que não podem molhar bem guardadas.

Trilha do 6º dia: El Fosso

Trilha do 6º dia: El Fosso

Trilha do 6º dia: caminho até o Hotel Principal

Acabamos saindo meio tarde do acampamento base por causa da chuva. Todos os grupos já haviam partido e, por isso, quando chegamos no topo do Monte Roraima tinha escurecido. Apesar de a trilha até aqui ser razoavelmente clara, nessa parte superior o local mais parecia um labirinto. Nosso guia nos levou para nos abrigar em uma espécie de caverna. Os guias chamam essas cavernas de Hotel, e cada grupo dorme em uma das muitas que existem nessa região. Foi o dia de maior perrengue porque a chuva não parou nem um minuto, justo no dia mais tenso de subida, e chegamos cansados para dormir nessa pequena caverna.

Trilha do 6º dia: olha o que tinha perto do Hotel Principal, comi tanto!

Trilha do 6º dia: Jakuzzis

Trilha do 6º dia: jacuzzis, eu juro que entrei!

Felizmente, no dia seguinte, o quarto dia, a chuva parou e não voltou mais até o fim da viagem. Quando saímos da caverna nos deparamos com uma paisagem mágica de rochas que mais parecem ter saído da lua. Nesse dia caminhamos do Hotel Índio até o acampamento Coati, passando pelo ponto triplo, cerca de 10 km feitos em umas 6h. A caminhada no topo é mais ou menos plana, mas há vários “pula pedra”. Cansa bem menos que as subidas até agora, mas é preciso ter atenção para pisar corretamente nesses trechos. Em alguns pontos passamos por belíssimos mirantes, de onde conseguíamos observar a paisagem e até uma cascata caindo lá de cima. Pegamos uns trechos com neblina, mas que não durou muito tempo. O clima lá em cima parece mudar muito rápido nessa inóspita paisagem. Outra curiosidade é que no topo do Monte Roraima existe uma espécie de sapinho preto que só tem lá.

Trilha do 7º dia: de cima do Maverick

Trilha do 7º dia: visual incrível de cima do Maverick

O ponto triplo é onde Brasil, Venezuela e Guiana fazem fronteira. De lá, saímos um pouco da trilha num trecho curto para visitar o Vale dos Cristais. Como o nome diz, o chão e as pedras são repletos de lindos cristais. Lembre-se de que não se pode retirar absolutamente nada do Monte Roraima, inclusive porque na saída do parque, no último dia, os guardas irão te revistar e toda a sua bagagem para ter certeza de que você não retirou nada, inclusive esses cristais (podem te revistar também na fronteira voltando ao Brasil). Chegamos no acampamento Coati, um incrível abrigo debaixo das pedras. Lá foi nosso ano novo, com direito a sopinha antes do jantar! Fizemos nossa contagem regressiva de acordo com o horário do Brasil. O local é bem curioso, uma espécie de caverna, mas sem o teto.

Trilha do 7º dia: eu não resisto… do mirante do Maverick

Trilha do 7º dia: AHAAAAAA, vocês acharam que eu não ia fazer o Up! Altas Aventuras?

No quinto dia caminhamos até o lago Gladys e a proa, uns 8 km por umas 6h. Para a proa é necessário corda para realmente ver o fim do Monte Roraima, e a maioria dos guias não leva, por isso só andamos até onde foi seguro sem corda. O lago Gladys tem uma linda paisagem para se avistar de cima. Dormimos novamente no acampamento Coati.

Trilha do 7º dia: ainda de cima do Maverick

Trilha do 7º dia: a descida.. tem que voltar mesmo?

No sexto dia iniciamos nosso retorno à outra ponta do Monte Roraima, em direção ao Hotel Principal, já perto do Hotel Índio, que dormimos na terceira noite. Foram mais ou menos 10 km percorridos em umas 4h. No caminho, passamos pelo El Fosso, uma espécie de buraco com um lago embaixo, de onde se pode saltar para nadar lá embaixo. Para sair há um caminho por uma gruta. Depois de chegar ao Hotel Principal, deixamos nossas coisas e fomos até as Jacuzzis, um dos lugares mais esperados para mim. São piscinas naturais de água amarelada (e extremamente gelada, como todas as águas da região) e muito convidativas para o banho pelo lindo visual delas, um incrível lugar.

Trilha do 7º dia: seus joelhos vão gritar! Mas bastão ajuda rs

Trilha do 7º dia: o paredão ta ficando longe

No sétimo dia primeiro passamos no Maverick, o ponto mais alto do Monte Roraima. Bastam apenas alguns minutos para subir, e a vista é realmente compensadora, de lá é possível ver alguns dos platôs do Monte Roraima e do Kukenan. Depois caminhamos de volta ao acampamento Tek (aquele do primeiro dia) por cerca de 15 km por umas 8h. Essa parte é bem cansativa, pois engloba a descida do Monte Roraima que foi o trecho de subida mais difícil na ida. Nessa hora eu digo: joelhos para que te quero! Essa descida força bem os músculos das pernas e os joelhos, então é bem útil se você tiver levado bastões de caminhada para te amparar. Almoçamos no acampamento base, mas em seguida prosseguimos para o Tek, onde fizemos o último pernoite.

Trilha do 8º dia: Tchau, Monte Roraima e Kukenan!

No último dia caminhamos por uns 12 km de volta ao Paraitepuy por umas 4h. Ainda paramos para almoçar na estrada na volta para Santa Elena. Chegando na cidade peguei minhas coisas que não levei para a trilha e tinha deixado no L’auberge e de lá, um táxi para a fronteira. Dali carimbamos a saída da Venezuela e a entrada no Brasil e facilmente consegui um táxi para Boa Vista no fim da tarde, pois meu voo de volta para minha cidade era a 01h30 da manhã.

O Monte Roraima, com suas paisagens surreais, foi um sonho realizado! Voltei para casa com uma gratificante sensação, lembrando dos lugares pelos quais passei e nunca vou esquecer!

Trilha do 8º dia: agora é bye-bye!

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Todo mundo que visita Bonito volta de lá dizendo que não é Bonito… é LINDO (para dizer o mínimo)! E não é à toa que esse polo ecoturístico deve estar na lista de todos que adoram viagens de natureza. A 300 km de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, esse é um dos destinos mais organizados e sustentáveis do Brasil.

É claro que a exuberância toda de Bonito não é barata. Porém, é necessário reservar os passeios com meses de antecedência, pois todos eles têm limite de visitação diária, o que é excelente para não agredir tanto a natureza. Por isso, essa reserva antecipada acaba permitindo o parcelamento dos pacotes de passeios que fizer (afinal, na vida tudo se parcela rs).

Uma viagem a Bonito exige planejamento, pois há muitas opções de passeios por lá, e com certeza você precisará escolher quais fazer e quais deixar de fora. Acho que o mínimo para uma primeira vez na região são 4 dias, onde é possível encaixar atrativos mais diferenciados um do outro se assim desejar. Como todos os passeios têm limite de visitação, como mencionei, é necessário reservar previamente (na hora dificilmente haverá vagas para os mais legais).

Flutuação no Rio da Prata

Quando ir?

Esse destino pode ser visitado em qualquer época do ano. Porém, de dezembro a março é o período de chuvas, que podem atrapalhar e até cancelar muitos passeios, apesar de ser quando as cachoeiras estarão mais cheias e haverá mais animais para avistar. De maio a agosto é o período mais seco, mas talvez haja menos animais e algumas cachoeiras estarão mais secas. No entanto, é quando as águas estão mais claras e a visibilidade, melhor. Então talvez os meses intermediários, os de outono e primavera, sejam os mais indicados, pois há menor chance de chuva e ao mesmo tempo há boa visibilidade na água.

Macaquinho no Rio do Peixe

OPA: Outra coisa que não se pode esquecer antes de chegar é que existe diferença de fuso horário de 1h a menos em relação ao fuso horário de Brasília.

Como chegar?

Algumas vezes por semana há um voo da Azul para Bonito, mas como não é tão frequente, a maneira mais usual de se chegar é pelo aeroporto de Campo Grande. De lá, existem algumas formas para ir a Bonito. A Viação Cruzeiro do Sul faz o percurso de ida e volta entre Campo Grande e Bonito algumas vezes por dia, consulte o site.

É possível também contratar um transfer de alguma agência de passeios de Bonito, inclusive saindo do aeroporto de Campo Grande. Para essa opção, entre em contato previamente com sua agência. Acho essa uma boa maneira caso o horário de seu voo não se encaixe com os horários dos ônibus, pois as vans têm horários mais diversificados de partida e além disso já te deixam em sua hospedagem em Bonito.

Algumas pessoas preferem alugar carro. Essa opção vale a pena se você estiver disposto a dirigir (pois são 300 km até Bonito e a maioria dos atrativos fica distante da cidade, a cerca de 50 km) e em um número mínimo de pessoas, que compense o valor do aluguel e combustível; porém, chegando em Bonito você poderá ir de carro aos atrativos. Caso contrário, se optar por ônibus ou van precisará contratar os transfers das agências para os locais dos passeios. Portanto, estude o melhor custo-benefício para você.

Flutuação no Rio da Prata

Existem inúmeras agências na cidade, e todos os passeios são obrigatoriamente feitos através de uma. Isso porque o turismo na cidade opera por um sistema de vouchers vendidos somente nas agências e que devem ser entregues nos atrativos, todos em propriedades particulares, que seguem critérios rigorosos de preservação do meio ambiente (na “porta” não vende). É tudo muito organizado. Os preços são todos tabelados, e você pode ter uma ideia de valores na Associação dos Atrativos de Bonito. Eu fechei todos os meus passeios com a Bonitour, mas minha hospedagem, o excelente Bonito Hostel também oferece passeios. Além disso, ouvi falar bem de inúmeras outras agências da cidade.

Acho que a principal atividade em Bonito são as flutuações nos rios. Por isso, é interessante levar algum equipamento para registrar seu tour, como câmera à prova d’água, celular com capa impermeável ou similares. Se não tiver, as agências costumam oferecer esse tipo de equipamento para locação. Muitos dos atrativos não permitem a entrada na água com protetor solar e repelente, fique atento às regras de visitação. Em cada atrativo são fornecidos snorkel, máscara, roupa de neoprene, colete salva-vidas e o que mais for necessário. Se você tiver receio da água e da flutuação, é importante informar os locais, pois muitas vezes há pessoas preparadas para te assistir em relação a isso, e nem mesmo é necessário saber nadar.

Flutuação no Rio Sucuri

Flutuação no Rio da Prata

Se você só tiver tempo para fazer uma única flutuação, reserve a do Rio da Prata. O local fica a 50 km de Bonito e é um passeio de meio período. Após a explicação e uma pequena caminhada pela mata, a flutuação começa no Rio Olho D’água, que depois se junta com o Rio da Prata em si. É tão transparente que parece que você está nadando em um aquário! É deslumbrante nadar com as piraputangas, dourados, pacus, curimbas e muitas outras espécies. Não é necessário dar braçadas, pois, no geral, a correnteza leve vai te conduzindo pelo curso do rio. Após a experiência é possível almoçar no local. O Rio da Prata ganhou como a melhor atração turística do Brasil no Guia 4 Rodas em 2008 e 2009.

Flutuação no Rio Sucuri

Flutuação no Rio da Prata

Uma flutuação que fica no mesmo local que o Rio da Prata é a Lagoa Misteriosa. É possível fazer flutuação, mas a graça dela é que lá você pode mergulhar com cilindro, descendo até 8 m de profundidade (se você tiver curso de mergulho pode baixar até 18 a 25 metros). Dizem que ela tem esse nome porque ainda não descobriram sua profundidade total, e o máximo que o homem chegou foi a 220 m. Esse atrativo só funciona de abril a setembro, os meses de maior transparência da água.

Araras na fazenda do Rio do Peixe

Arara na fazenda do Rio do Peixe

Outra opção de passeio para combinar com o Rio da Prata é o Buraco das Araras, que fica a 5 km de lá. Esse é um passeio para fim de tarde, para depois das 16h, que é o horário que as araras retornam ao local. Não tem nada como contemplar as araras nessa dolina de 100 m de profundidade, formação geológica originada do desmoronamento de blocos rochosos.

Buraco das Araras. Fonte: http://www.turismo.bonito.ms.gov.br/bonito/atrativos-turisticos/buraco-das-araras

Voltando às flutuações, outra bem popular é o Rio Sucuri, a 19 km de Bonito. Assim como o Rio da Prata, ele também é tão transparente por causa da presença do calcário na água. Este também é um passeio de meio período e funciona nos mesmos moldes das outras flutuações. Um barco acompanha o percurso da flutuação, portanto é possível seguir dentro dele em alguns trechos. Achei que neste rio há menos peixes que no Rio da Prata, mas também é bem bonito, pois a vegetação subaquática é bem rica. Se for fazer os dois passeios, talvez seja melhor deixar o Rio da Prata para o final, pois se impressionará mais. O Rio Sucuri não tem sucuris de fato, mas é assim chamado por causa de seu formato sinuoso.

Flutuação no Rio Sucuri

Outras flutuações que merecem destaque são: a Barra do Sucuri (onde é feito primeiro um passeio de barco rio acima, para depois voltar fazendo a flutuação no sentido da correnteza), o Aquário Natural (a 7 km de Bonito), o Bonito Aventura (Rio Formoso), a Nascente Azul e o Parque Ecológico Rio Formoso. Em todas as flutuações é necessário o uso do equipamento completo fornecido, pois não se pode tocar o fundo dos rios, para não turvar a água, o que prejudicaria a transparência dela. Todos os passeios são acompanhados por monitores credenciados.

Flutuação no Rio da Prata

Flutuação no Rio Sucuri

Um lugar que acho bem relaxante e bonito em Bonito (dããã rs) é o Rio do Peixe, a 35 km da cidade. Apesar de também ser um passeio de rio, ele não é uma flutuação. Esse é um passeio para curtir as cachoeiras e apreciar os possíveis animais que avistará. São 2 km de caminhada nível fácil com 7 paradas para banho. O local é muito bom para passar o dia, e o almoço é excelente, com destaque para os doces caseiros, em especial o doce de leite queimado.

Fazenda do Rio do Peixe

Fazenda do Rio do Peixe

Tirolesa na Fazenda do Rio do Peixe

Um destaque do atrativo é o próprio dono da fazenda, o seu Moacyr e seus “causos”. Com sua simpatia, ele explica como alimentar os macacos que frequentam a fazenda. Outra “cria” do seu Moacyr é a fofíssima Gigi! A Giovana é uma anta que chegou machucada na fazenda e, depois de seu Moacyr cuidar dela, acho que foi são bem tratada que resolveu virar moradora fixa, pois apesar de solta ela não vai embora. Depois de fazer a alegria dos turistas posando para fotos e nadando do rio, Gigi se apressa ao ouvir seu Moacyr chamar, já voltando para casa: “Gigiiii!” E lá vai ela desesperada correndo para acompanhá-lo! É uma fofíssima!

Piraputangas na fazenda do Rio do Peixe

Redário na Fazenda do Rio do Peixe: ótimo pra depois do almoço!

Minha paixão, a Gigi!

Depois do almoço ocorre o momento mais esperado do dia: é a hora que o seu Moacyr alimenta as araras que frequentam sua fazenda, como a Lara (olha como ele trata bem os bichinhos aqui neste vídeo também abaixo). Todos os dias nesse horário ele espalha as sementes para elas comerem, e é a oportunidade perfeita para fazer ótimas fotos com araras, pois algumas deixam seu Moacyr colocá-las nas mãos dos turistas por alguns segundos para fotografar. Aliás, em Bonito aprendi que é importante checar sempre se suas torneiras estão fechadas, como você pode ver neste vídeo também abaixo. O passeio na fazenda do Rio do Peixe é daqueles que você não dá nada, mas é um dos dias mais divertidos em Bonito em minha opinião.

Seu Moacyr chama as araras

Conversando! rs

Foi amor!

Além das cachoeiras do Rio do Peixe, existem outros passeios com cachoeira, como a Boca da Onça (a queda mais alta do estado, com 156 metros de altura, em uma trilha de 4 km passando por várias cachoeiras; é possível fazer um rapel de 90 m), as cachoeiras da Serra da Bodoquena (além das trilhas e do banho, há possibilidade de fazer passeio de bote, caiaque e duck), a Ceita Corê, a Estância Mimosa e o Parque das Cachoeiras.

Cachoeira Boca da Onça. Fonte: https://www.bonitour.com.br/passeio/boca-da-onca?lang=pt-br

Um passeio bem popular em Bonito é a Gruta do Lago Azul. O nome já é meio explicativo, e a gruta tem 80 metros de profundidade, formando um visual incrível com seu belo lago e as formações de caverna. Esse é um passeio mais contemplativo, pois não é possível entrar na água, apenas apreciar e tirar fotos. (Atenção aos 293 degraus para acessar a gruta.) Muitas pessoas combinam esse passeio com a Gruta de São Miguel, para assim poder caminhar mais por uma caverna e apreciar suas formações espeleológicas.

Gruta do Lago Azul

Gruta do Lago Azul: é MUITO azul!

Gruta do Lago Azul: olha as formações no teto da caverna!

Falando em gruta, um passeio bem diferente é o Abismo Anhumas, também o mais caro de Bonito. Não fiz esse passeio, mas já ouvi muita gente dizendo que é um dos lugares mais lindos da região. O passeio consiste em uma descida de 72 m em rapel por uma fenda na rocha, levando a uma magnífica caverna com um lago cristalino embaixo. A luz natural entra pela fenda, e lá embaixo há um deque flutuante. Para essa aventura é necessário fazer um treinamento no dia anterior. Os monitores orientam um rapel menor na cidade e avaliam quem poderá de fato descer o abismo. Depois de descer o abismo, lá embaixo, faz-se um reconhecimento da área da caverna em um bote, e daí pode-se fazer o snorkel no lago. Quem tem curso de mergulho com cilindro pode descer até 18 m (contratando previamente). Dizem que lá está o maior cone do mundo, formação com 19 m. Nesse passeio é necessário levar lanche e precisa de um pouquinho de preparo para a subida de volta. No Portal Bonito tem uma boa descrição desse passeio (e de todos os outros também).

Abismo Anhumas: o rapel é feito por esse feixe de luz. Fonte: www.agenciasucuri.com.br/

Outros passeios de aventura em Bonito: rafting, boiacross, mergulho com cilindro, arvorismo, passeio de quadriciclo (rota boiadeira, pode ser uma opção de passeio noturno), passeio de bike, cavalgadas e o Projeto Jiboia (outro passeio que pode ser feito à noite).

Passeio de quadriciclo: Rota Boiadeira (foi com emoção!)

Projeto Jiboia: essa foi da primeira vez que fui, ainda era castanha!

Projeto Jiboia: curtindo..

Para relaxar, o Balneário Municipal é uma área de lazer a 8 km de Bonito, frequentado pelos moradores da cidade. Esse lugar parece até um tipo de clube, com quadras, lanchonetes e restaurante, mas o rio Formoso é bem bonito. Há também o Balneário Ilha Bonita, o Balneário do Sol, a Ilha do Padre, o Lago da Capela e a Praia da Figueira.

Balneário Municipal

Balneário Municipal

Para quem deseja ter um gostinho de Pantanal há um passeio mais distante, a Fazenda São Francisco, a 162 km de Bonito. Lá é feito uma espécie de safári fotográfico, onde é possível avistar várias espécies de animais, e depois um passeio de chalana. Por causa da distância, algumas pessoas fazem pernoite no local.

Balneário Municipal

Balneário Municipal

As agências de Bonito podem te ajudar a encaixar melhor os atrativos que escolher, conciliando-os de acordo com o tempo gasto e a distância de cada um, já que alguns dos passeios são de meio período. E aí, conseguiu decidir sua programação nesse.. bonito não, maravilhoso lugar?

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Se você gosta de história e de ruínas esse lugar vai te dar uma aula!  São Miguel das Missões é parte importantíssima da história do Brasil e das missões (ou reduções), também na Argentina e no Paraguai. Consideradas Patrimônio Mundial da Unesco, as construções dessa região (Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo) tiveram início em 1687, e seu objetivo era trazer o cristianismo aos índios. As reduções ficaram conhecidas como os Sete Povos das Missões, compreendendo as cidades de Santo Ângelo, São Nicolau, São Luiz Gonzaga, São Lourenço Mártir, São João Batista, São Miguel das Missões e São Francisco de Borja.

No caminho para São Miguel das Missões

Catedral Angelopolitana

São Miguel das Missões foi o maior agrupamento de índios e jesuítas da região. A igreja principal foi construída a partir de 1735. Durante os séculos XVII e XVIII os índios aderiram às missões não por serem obrigados, mas porque, desse modo, aprendiam técnicas de agricultura e tinham melhores condições sanitárias e de saúde, embora, para isso, precisassem abdicar de seus costumes.

Praça da Catedral Angelopolitana

Praça da Catedral Angelopolitana

As missões foram abandonadas na região por conta da Guerra Guaranítica, quando os índios e os jesuítas foram expulsos em razão do Tratado de Madri. Esse é só um resumo, mas visitando a cidade você poderá conhecer mais detalhes sobre as missões e a história do local nessa época.

Placa indicativa (mas a entrada é a 100 m, repare que foi escrita à mão rs)

Sítio arqueológico de São João Batista

A catedral em São Miguel das Missões, feita com pedra grês, é o que está mais preservado nas ruínas do Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo. Porém, na cidade de Santo Ângelo, a quase 60 km de lá, você pode ver uma igreja que imita o estilo do que seria a catedral em São Miguel das Missões. Essa catedral em Santo Ângelo se chama Catedral Angelopolitana, também de pedra grês, mas datando de 1929. Em seu pórtico estão esculpidos os santos padroeiros dos Sete Povos das Missões.

Sítio arqueológico de São João Batista

Sítio arqueológico de São João Batista

Algumas pessoas visitam São Miguel das Missões seguindo a Rota das Missões, em uma viagem mais longa englobando as missões dos países vizinhos. Há também o Caminho das Missões, que tem 180 km e passa por várias cidades que abrigavam as missões. Algumas pessoas percorrem de carro, outras a pé. Porém, eu fiz um roteiro mais básico: um fim de semana partindo de Porto Alegre. É um pouco cansativo, mas recompensador se o assunto te agrada, e um passeio diferente no Rio Grande do Sul, que foge dos mais tradicionais em Gramado, Canela e Bento Gonçalves.

Portal de São Miguel das Missões

Sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo e a Cruz Missioneira

A melhor maneira de visitar as missões no Rio Grande do Sul é de carro. Eu aluguei um veículo em Porto Alegre, a cerca de 480 km de São Miguel das Missões, levando mais ou menos 6h. Como a cidade de Santo Ângelo fica antes na rodovia, aproveitei para dar uma passada na praça que abriga a formosa Catedral Angelopolitana.

Sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo

Sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo

Se você não for alugar carro, é possível ir de ônibus. Não há ônibus direto, mas a viação Ouro e Prata te leva até Santo Ângelo, e de Santo Ângelo a São Miguel das Missões o trajeto é feito pela viação Antonello (neste site e neste site).

Sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo

Detalhe do Sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo

Saindo de Santo Ângelo, mas ainda antes de chegar a São Miguel das Missões, há uma entrada na rodovia para o sítio arqueológico de São João Batista. Há uma placa, mas a entrada é um pouco confusa, pois há uma saída de carros bem na placa, mas a entrada em si fica alguns metros à frente. Tive que perguntar para certificar-me de que estava no sentido correto. Então segui por uma estrada de terra em boas condições (onde furei meu pneu no cascalho) para, então, chegar ao sítio arqueológico. Esse local está no município de Entre-Ijuís, a 24 km de São Miguel Arcanjo. São João Batista foi a primeira fundição de ferro do território brasileiro. As ruínas estão bem degradadas em relação às de São Miguel Arcanjo, mas, apesar de simples, pode ser um complemento a sua visita à região.

Sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo

Sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo

Continuando o passeio, segui para meu destino principal. São Miguel das Missões é bem pequena, com poucos atrativos, e você vai encontrar facilmente as ruínas. Antes disso, o portal da cidade já chama a atenção, uma homenagem ao povo Guarani com a frase em Guarani “Co Yvi Oguereco Yara”, que significa “Esta terra tem dono”. A visita ao Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo é de terça a domingo das 9h às 12h e das 14h às 18h, porém, no horário de verão, funciona até 20h. O ingresso custa R$ 5,00. É possível contratar um guia para contar sobre a história do local, e no início você pode assistir a um vídeo de apresentação. A grandiosidade desse sítio arqueológico é notável, é impossível não se impressionar! A poucos metros da ruína da catedral está a bela Cruz Missioneira.

Sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo

Sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo

Ao lado do sítio arqueológico havia o Museu das Missões (Museu Lúcio Costa), construído em 1940, baseado nas residências missioneiras, e abrigava esculturas feitas pelos Guaranis. Administrado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), o museu foi destruído em abril de 2016 pelo tornado que passou no local. Porém, as obras foram salvas e estão em exposição temporária. Atualmente o museu está em obras de recuperação.

Esculturas do Museu Lúcio Costa

Todos os dias, incluindo as segundas-feiras, acontece o Espetáculo Som e Luz, e custa R$ 15,00 (no horário de verão, às 21h30; em fevereiro, março, abril, setembro e outubro, às 20h; e de maio a agosto, às 19h). Informações atualizadas e também sobre horários do Espetáculo Som e Luz em espanhol e em inglês podem ser acessadas neste site (lá também tem informações sobre outros passeios na região). O espetáculo é interessante por apresentar, durante 50 minutos, mais um pouco da história das missões na região. É um show de luzes que deixa as ruínas muito bonitas gravado com vozes de atores famosos. Minha dica é levar roupas para frio para assistir ao espetáculo, pois nessa região à noite a temperatura costuma cair bem.

Espetáculo Som e Luz

Espetáculo Som e Luz

Não visitei, mas na cidade há também a Fonte Missioneira, que abastecia os guaranis na época, a 1 km de São Miguel Arcanjo. O Ponto da Memória Missioneira tem vários documentos e objetos que trazem um pouco da história da região. A Aldeia Indígena Tekoa Koenjú (Secretaria Municipal de Turismo: (55) 33811294) e a Fazenda da Laje (Agendamento: (55) 9972-1148) também são pontos para incrementar seu passeio. É possível também visitar o Sítio Arqueológico de São Lourenço Mártir, no município de São Luiz Gonzaga, e o Sítio Arqueológico de São Nicolau, na cidade de mesmo nome. Você pode pesquisar mais sobre esses locais no site da Pousada das Missões, na aba Atrativos Turísticos.

Clique para aumentar. Mapa das Missões. Fonte: http://www.fenamilhointernacional.com/site/conheca-santo-angelo/

As ruínas das missões são muito interessantes e inusitadas, inseridas em uma região onde o turismo não é ainda tão explorado. Cada detalhe tem sua beleza própria e a história e as ruínas te transportam numa viagem pelo tempo!

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Planejar um roteiro pela Chapada Diamantina não é fácil. Isso porque a região tem tantas opções de passeios que seria preciso muito tempo para conhecer tudo. Também, com cerca de 152 mil hectares não é fácil escolher o que fazer! Administrado pelo ICMBio, o parque faz limite com os municípios de Lençóis, Mucugê, Ibicoara, Andaraí, Itaetê e Palmeiras, mas é composto por dezenas de outras cidades.

Lençois

Lençois

Além das belezas naturais da região, no passado o local teve exploração de ouro e de diamantes, e o legado foi uma rica arquitetura tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) nas principais cidades. O Parque Nacional da Chapada Diamantina (PNCD) foi criado em 1985 e tem grande importância na conservação da biodiversidade da região. Com seus cânions, cachoeiras, cavernas e montanhas, o Parque tem mais de 30 trilhas divididas entre seus municípios. A Chapada Diamantina pode ser visitada o ano todo, mas, geralmente, entre maio e outubro haverá menos chance de chuva. De novembro a janeiro pode chover mais, mas terá mais água nas cachoeiras, e de fevereiro a abril é a época que a vegetação estará mais verde.

Lençois

Lençois

COMO CHEGAR

Muitas pessoas chegam por voo em Salvador e alugam um carro para percorrer os 417 km que separam a capital do município de Lençóis (aliás, se você tiver a cidade de Lençóis como base, prepare-se para ouvir muitas vezes questionamentos sobre os Lençóis Maranhenses: nããão, é Lençois na Bahia rs). Estar de carro na Chapada Diamantina permite um melhor deslocamento entre suas cidades e entre os atrativos que não precisarem de um guia. Porém, muitas vezes só compensa se estiver com pelo menos 4 pessoas no carro para dividir os custos.

Outra maneira de chegar é por um voo da Azul que opera algumas vezes por semana de Salvador até o aeroporto de Lençóis.

A maneira mais econômica se estiver sozinho ou em 1 ou 2 pessoas é vindo de ônibus com a Real Expresso, percurso que leva 6h (de Salvador a Lençóis). O mapa a seguir mostra o acesso e as principais cidades:

CLIQUE PARA AUMENTAR. Mapa de acesso rodoviário à Chapada Diamantina. Fonte: http://www.guiachapadadiamantina.com.br/como-chegar/mapa-e-acesso/

Planeje seu roteiro antes de reservar sua hospedagem, pois dificilmente você conhecerá a Chapada inteira numa primeira visita. Algumas pessoas utilizam somente Lençóis como base e todos os dias fazem bate-voltas para as outras regiões, o que é possível tanto de carro quanto com agências locais. Outras dividem suas hospedagens entre algumas cidades diferentes dependendo dos roteiros que escolherem. Esta opção é mais viável se estiver de carro, pois o transporte público na região não é muito regular. Além disso, há algumas agências na região que fazem transfer entre cidades. Para seu planejamento, o mapa abaixo mostra as principais localidades:

CLIQUE PARA AUMENTAR. Mapa das cidades e atrações da Chapada Diamantina. Fonte: http://www.guiachapadadiamantina.com.br/parque-nacional/mapa-do-parque/

Eu fiz da primeira maneira, me hospedei em Lençóis, local com a maior infraestrutura da região, e fechei todos os passeios com minha hospedagem, o Hostel Chapada. Lençóis conta com um belo casario do século XIX tombado pelo IPHAN. É muito agradável passear pela cidade e, depois dos passeios, escolher um dos restaurantes na cidade histórica. Estive na região por 6 dias, e usei mais 1 dia para vir de ônibus e outro para voltar. Acredito que menos de 4 dias inteiros na região não compensa, e se você tiver muito mais dias, melhor ainda.

Meu roteiro foi assim:

  • Dia 1: Cachoeira e Poço do Diabo, Morro do Pai Inácio, Fazenda Pratinha, Gruta da Lapa Doce.
  • Dia 2: Cachoeira da Fumaça e Riachinho.
  • Dia 3: Poço Azul e Cachoeira do Mosquito.
  • Dia 4: Cachoeira do Buracão e Cemitério Bizantino.
  • Dia 5: Cachoeira do Sossego e Ribeirão do Meio.
  • Dia 6: Piscinas do Serrano, Salão de Areias, Cachoeirinha, Cachoeira da Primavera e Poço Halley.

Em meu primeiro dia iniciamos o passeio até o Rio Mucugezinho, a 20 km de Lençóis. Chegando lá, foram apenas 400 metros de trilha fácil caminhando até a Cachoeira e Poço do Diabo. É uma pequena cachoeira, com poço agradável para nadar e há também uma tirolesa no local. A entrada é gratuita.

Poço do Diabo

Cachoeira do Diabo

Depois, seguimos até o cartão-postal da Chapada, o belíssimo Morro do Pai Inácio, já a 30 km de Lençóis. A trilha para acessá-lo é fácil também, apesar de ter uma pequena subida, com duração de uns 20 minutos. É lá que os guias contam a lenda do Pai Inácio, mas se você tiver ido de carro e estiver sem guia pode conhecê-la aqui. Para entrar no Morro do Pai Inácio há uma taxa de R$ 6,00. A vista é excepcional, a mais linda da Chapada! Ele tem 1.120 metros de altura e é um passeio que não pode faltar! Algumas pessoas visitam no por do sol, mas se for fazer isso, fique atento ao horário máximo de entrada, às 17h.

Morro do Pai Inácio

Morro do Pai Inácio

Morro do Pai Inácio

Morro do Pai Inácio

Em seguida fomos à Fazenda Pratinha, que fica a cerca de 40 minutos de carro do Morro do Pai Inácio (cerca de 22 km de distância), já no município de Iraquara (pouco menos de 50 km de Lençois). A entrada no complexo custa R$ 30,00. Lá você pode visitar a Gruta da Pratinha e a Gruta Azul. É possível fazer flutuação (R$ 40,00) ou alugar um caiaque (R$ 10,00), mas não é necessário se quiser economizar, só caminhar pelo local já compensa. O lugar é lindo, as águas são muito azuis, achei que a visita vale a pena! A Gruta Azul já não achei tão interessante, ela é somente para observação, não podendo nadar em suas águas. Nos meses centrais do ano a observação desse tipo de formação de gruta com água azul é mais interessante, pois é quando os raios de sol iluminam o local, “acendendo” a água.

Gruta da Pratinha

Gruta da Pratinha

Gruta da Pratinha

Perto dessa Fazenda Pratinha está a Gruta da Torrinha e a Gruta da Lapa Doce. Não visitei a Gruta da Torrinha, mas a trilha é um pouco mais intensa (chegando a 2,5 horas). Em meu tour segui para a Gruta da Lapa Doce, com trilha fácil de 850 metros. Ela possui várias formações de caverna e o valor de entrada é de R$ 30,00. Acho que para quem já visitou outras cavernas antes, talvez essa seja meio sem graça, nesse caso indico a Gruta da Torrinha, que é para viajantes mais exigentes no quesito cavernas. Aqui estão mais informações sobre as grutas da região.

Lago da Pratinha

Gruta Azul

Apesar de fazer com agência, se você estiver de carro é possível fazer tranquilamente todo esse roteiro do meu primeiro dia por conta própria.

Gruta da Lapa Doce

Gruta da Lapa Doce

No segundo dia saí bem cedo para visitar a Cachoeira da Fumaça, segunda maior cachoeira do Brasil, com 380 metros de altura. Ela na região do Vale do Capão, a cerca de 72 km de Lençóis (apesar de a cachoeira em si ficar a 36 km de Lençóis, o início da trilha está a 72 km), por isso algumas pessoas dormem no local e combinam com outras atrações próximas. Para esse passeio aconselho a buscar um guia local para a trilha no Vale do Capão, que dura aproximadamente 5h ida e volta (mais ou menos 12 km o total). Acho a trilha de nível médio, não só pela distância, mas porque na volta os joelhos sofrem um pouco com a descida (havia cabos de vassoura na entrada da trilha à disposição para os caminhantes). No meu caso, já saí com o guia desde Lençóis. Você pode buscar seu guia na Associação dos Condutores de Viajantes do Vale do Capão (site e Facebook).

Caminho para a Cachoeira da Fumaça

Cachoeira da Fumaça

Cachoeira da Fumaça: olha ela voando, virando “fumaça”!

Uma dica muito importante para esse passeio é que essa cachoeira é sazonal, ou seja, ela não tem água o ano todo. Em alguns períodos do ano ela fica seca, outros tem pouca água, chegando a formar uma “fumaça”, aquele fenômeno que a água “vai para cima”, pois é levada pelo vento. Fui no verão, então tive a sorte de ela estar com água e muito bonita, além de pegar a bela vista do morro de 400 metros de onde ela cai. Se ela estiver seca esse passeio não vale a pena, portanto, informe-se com seus guias e hospedagens sobre o estado dela quando for.

Mirante ao lado da Cachoeira da Fumaça

Cachoeira da Fumaça “voando”, virando ‘fumaça”

Cachoeira da Fumaça do outro lado dela

Logo depois da Cachoeira da Fumaça seguimos para o Riachinho (R$ 6,00 de entrada), uma pequena e bela cascata que oferece um banho revigorante depois da caminhada. Para essa cachoeira são somente 10 minutos de caminhada. Na região ainda existem outros atrativos que não visitei e seriam interessantes se eu tivesse me hospedado por lá, como: o Rio Preto e a Cachoeira das Rodas, a Cachoeira da Purificação e Angélica, a trilha para Águas Claras (de onde se avista o Morrão – parece ser lindíssima), o Morrão (que é uma trilha mais difícil), o Poço do Gavião e a trilha do Gerais do Vieira. Além disso, de lá saem: a travessia do Vale do Capão até Lençóis (25 km feitos em 1 dia), a famosa travessia do Vale do Paty (de 3 a 5 dias, incluindo a visita ao Cachoeirão Grande do Paty, com 280 metros de altura) e a Fumaça por baixo (de 3 a 5 dias). Para todas essas, você pode consultar a Associação dos Condutores de Viajantes do Vale do Capão.

Mirante do outro lado da Cachoeira da Fumaça

Riachinho

Em meu terceiro dia fui para o Poço Azul (R$ 30,00 de entrada), na região de Nova Redenção, a 87 km de Lençóis. Nessa área também está o Poço Encantado (R$ 30,00 entrada), a mais 88 km de lá, em Itaetê. Assim como na Gruta Azul, que fui no primeiro dia, os melhores meses para apreciar a entrada de luz que deixa a água azul são de maio a setembro. No Poço Encantado é proibido nadar, por isso fui no Poço Azul, o único que permite o banho. Muitas pessoas dormem em Igatu ou Andaraí para visitar essas atrações, e outras, que tiveram base em Lençóis todos esses dias, combinam o Poço Azul com a Cachoeira do Buracão, dormindo em Mucugê apenas nessa noite e aí vira um passeio de 2 dias.

A visita ao Poço Azul dura meia hora e são fornecidos snorkel e colete para a flutuação. O espaço tem 20 x 40 metros e pode chegar a até 20 metros de profundidade. Dizem que no local foram encontradas várias ossadas pré-históricas. Só digo que é um lugar deslumbrante, a cara da Chapada!

Poço Azul

Poço Azul

Poço Azul

Voltando para Lençóis, segui para a Cachoeira do Mosquito, a 40 km da cidade (R$ 15,00 de entrada). Ela tem esse nome por causa dos mosquitos, que eram os pequenos diamantes encontrados na região (não tem mosquito de verdade rs). A trilha é fácil, cerca de 20 minutos de caminhada. A queda d’água é linda, tem 60 metros de altura e fica no meio de uma formação que parece um cânion, tornando a aproximação a ela deslumbrante. Achei imperdível!

Cachoeira do Mosquito

Cachoeira do Mosquito

Cachoeira do Mosquito

Em meu quarto dia fiz um dos passeios mais esperados e, das atrações que visitei, a mais linda: a cachoeira do Buracão, com 90 metros de altura. Como ela fica distante de Lençóis (200 km), muitas pessoas fazem um roteiro de 2 dias, às vezes combinando com o Poço Azul, como mencionei acima (dormindo em Mucugê, a 98 km da Cachoeira do Buracão). Ela fica no município de Ibicoara, no Parque Municipal do Espalhado (R$ 6,00 de entrada). Como isso encareceria minha viagem, pois não estava de carro e já estava com a noite paga em Lençóis, optei por um bate-volta, sendo necessário sair muito cedo e voltar tarde. Porém, isso barateou meu roteiro com a agência do hostel.

No caminho para a Cachoeira do Buracão

No caminho para a Cachoeira do Buracão

No caminho para a Cachoeira do Buracão: ela cai por dentro de uma rocha

Caso você tenha ido com carro próprio, é necessário contratar um guia na associação local para esse passeio (você pode contratar na Associação Bicho do Mato, site,  e Facebook, ou na Associação dos Condutores de Visitantes de Ibicoara). A trilha é fácil, são 3 km ao longo do Rio Espalhado passando pela Cachoeira das Orquídeas e a do Recanto Verde até o Cânion do Buracão. Chegando no cânion, há coletes salva-vidas e é necessário entrar no rio, contornando o cânion por 150 metros. Em alguns metros você terá o mais lindo vislumbre dessa maravilhosa cachoeira. Daria para caminhar pelas pedras laterais para acessar a cachoeira, porém é meio escorregadio, e é melhor só sentar nas pedras quando chegar, indo pela água mesmo (não precisa ter medo caso não saiba nadar, pode ir se segurando pelas pedras conforme flutua). Na volta você ainda pode apreciar a cachoeira do Buracão do topo. Essa cachoeira está no top 5 de cachoeiras de muita gente, uma das mais lindas da Chapada, não deixe de ir!

Cachoeira do Buracão: agora precisa entrar na água para seguir

Cachoeira do Buracão: não consegui uma foto boa por causa do grande volume d’água no dia

Na volta para Lençóis, passamos ainda no Cemitério Bizantino, próximo de Mucugê. Ele fica na beira da estrada e a visita é rápida. É um local curioso, pois data do século XIX e todas as esculturas são bem branquinhas, mais parecem miniaturas de igrejas.

Cachoeira do Buracão: precisa entrar na água para seguir

Cachoeira do Buracão vista de cima

Cachoeira do Buracão vista de cima

Muitas pessoas dormem na região de Ibicoara (povoado do Baixão) para conhecer a Cachoeira da Fumacinha num roteiro de 2 dias combinado com a Cachoeira do Buracão. Eu não consegui fazer essa trilha, pois não havia grupo disponível para acompanhar no dia. Ela parece ser espetacular, mas é de nível difícil, são 18 km ida e volta (umas 9h de caminhada) por cima de pedras no leito do rio. Ainda vou retornar à Chapada para conhecer essa cachoeira de 100 metros de altura. Você pode agendar um guia no mesmo local que indiquei acima, para a cachoeira do Buracão.

Cachoeira do Buracão vista de cima

Cemitério Bizantino

Cemitério Bizantino

Em meu quinto dia contratei um guia em Lençóis, com meu hostel, e fui à Cachoeira do Sossego. Nessa dá para ir a pé da cidade em meio período. A trilha toda é pelo leito do rio e, honestamente, apesar de ela ser bonita, não achei que o visual compensou a caminhada, bem complicada por conta das pedras escorregadias do rio. Na volta passamos no Ribeirão do Meio, um grande tobogã natural, que estava um pouco cheio, com pessoas fazendo piquenique e churrasco. No Ribeirão do Meio dá para ir sem guia e fica bem perto da cidade se quiser ir somente lá.

Cachoeira do Sossego

Ribeirão do Meio

Ribeirão do Meio

Já no meu sexto dia fiz outra trilha a pé saindo de Lençóis, mas não contratei guia. Como o local estava relativamente cheio, fui perguntando para as pessoas o caminho e foi tranquilo. O início da trilha é perto do Hotel Portal de Lençóis. Esse passeio durou meio período e visitei as Piscinas do Serrano, o Salão de Areias, a Cachoeirinha, a Cachoeira da Primavera e o Poço Halley. São 6 km, mas é um local que enche um pouco por conta do fácil acesso e por ser gratuito. O serrano forma pequenas piscinas naturais e tem uma boa vista da cidade. As demais cachoeiras são pequenas. Acho que esse passeio compensa se você tiver um dia livre sobrando. Do contrário, achei muito simples comparado às outras atrações da Chapada.

Piscinas do Serrano: ficam no meio das rochas

Salão de Areias

Faltaram ainda muitos passeios para fazer na Chapada Diamantina, como o Marimbus (mini Pantanal, um passeio de barco pelo rio Roncador), a Serra das Paridas (pinturas rupestres), a Cachoeira do Mixila (trilha de 2 ou 3 dias), as cachoeiras que ficam em municípios fora de Lençóis: em Igatu tem a Cachoeira da Califórnia, a Cachoeira das Cadeirinhas, a Cachoeira das Pombas; em Mucugê e Ibicoara tem o Projeto Sempre-Viva, a cachoeira Tiburtino, a Cachoeira Piabinha; no Vale do Capão tem a cachoeira Conceição dos Gatos; e muitos outros atrativos! E é claro, também voltarei para conhecer a Cachoeira da Fumacinha e a travessia do Vale do Paty e os passeios que mencionei próximos ao Vale do Capão.

Cachoeirinha

Cachoeira da Primavera

  • Tirando a cachoeira da Fumacinha e talvez as travessias de mais de 1 dia, em todos os passeios considero fácil ir sozinha, pois os grupos se formam e se juntam entre as agências em Lençóis, elas mesmas resolvem isso.
  • Não aconselho visitar a Chapada Diamantina nos períodos do Ano Novo e Carnaval, realmente lota muito.
  • Na Chapada Diamantina há um prato típico preparado com um cacto chamado palma. Come-se desde palma cozida até como recheio de pasteis e salgados.

A Chapada Diamantina é essencial na listinha de todo amante de ecoturismo!

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Descobri a linda Bruges quando assisti ao filme Na mira do chefe (In Bruges), de 2008, que se passa na mágica cidadezinha. Por trás do humor negro, as cenas de fundo foram suficientes para despertar uma imensa vontade de conhecer essa joia da Bélgica.

Conhecida como Veneza do Norte, essa cidade medieval da região de Flandres é Patrimônio da Unesco desde 2000. Porém, suas primeiras construções foram feitas durante o Império Romano, no século I a.C. Mais ou menos 1 século depois a cidade foi um importante ponto comercial por cerca de 400 anos, com um porto conectado ao mar por um canal. Após o declínio como região comercial, no século XIX, Bruges ressurgiu como importante local turístico, por conta de suas belas ruas, canais e construções medievais.

Ruazinhas de Bruges

Canais de Bruges

Bruges

A melhor forma de se chegar em Bruges (ou Brugge) é de trem. É possível verificar os trens que saem mais ou menos a cada meia hora de Bruxelas (Brussels) no site da NS Hispeed, um percurso de cerca de 1 hora. Porém, vindo de mais longe, como de outras cidades da Bélgica, ou de Amsterdã ou Paris, por exemplo, você pode comprar antecipadamente sua passagem e esses sites podem ser úteis: Belgian Rail, SNCF, ou Voyages-SCNF. Geralmente uma passagem de trem na Europa pode ser comprada nos sites com 3 meses de antecedência. Outro meio de se deslocar mais economicamente pelas cidades maiores é o ônibus da Flixbus ou Megabus, por exemplo.

Canais de Bruges

Canais de Bruges

Visto do barco

Como é uma cidade bem pequena com as atrações turísticas bem concentradas apenas em uma região, a maioria dos visitantes conhece Bruges fazendo um bate-volta de alguma outra cidade. Porém, acho que o mínimo deve ser um dia inteiro, menos que um dia não vale a pena. Eu optei por chegar à noite, dormir próximo ao centro histórico, passear por um dia inteiro e ir embora ainda cedo no dia seguinte. Porém, se eu fosse embora ao escurecer no mesmo dia que visitei não perderia nada, pois no fim do dia todas as atrações fecham (tudo funciona mais ou menos entre 9h30 e 17h a 18h) e o lugar fica “morto”.

Em Bruges

Puro charme

Tinha uma banda percorrendo tocando nos principais pontos da cidade

Saindo da estação de trem, levei mais ou menos 15 minutos a pé até o centro histórico. Não tem coisa melhor do que andar pelas ruazinhas de Bruges, definitivamente esse é o melhor passeio. Porém, a maioria das atrações da cidade fica bem próxima uma da outra. O que ficaria um pouco mais longe (e mesmo assim não achei super longe) são os moinhos, mas também dá para ir a pé.

Grote Markt

Vista do Belfort

Em Bruges

A Grote Markt é a maior praça da cidade (aliás, que lugar lindo!). É lá, nas barraquinhas da praça, que você pode comprar as famosas batatas fritas belgas. Se você pretende entrar nos principais locais, existe um passe que permite visitar 5 atrações turísticas e achei que o valor compensa em relação a pagar o valor para entrar em cada uma separadamente. Ele é vendido em qualquer uma das atrações.

Os canais

Belfort

Bares na praça

Além dos passeios pela cidade, em Bruges você pode curtir os famosos chocolates e cervejas belgas! Eu não visitei, mas na cidade, além das inúmeras lojas, há um Museu do Chocolate e também um Museu da Batata Frita. A cidade tem muitas lojas e bares legais, além dos museus. Fora isso, um gostoso passeio é pegar um barco para cortar os canais e observar a cidade por outro ângulo. O passeio de barco dura meia hora e custa 8 euros. Informe-se sobre preços e horários atualizados aqui e aqui.

Loja de chocolates

Passeio de barco saindo

Chocolates belgas

Voltando à praça central (Markt), a principal atração da cidade está lá, é o Belfort (ou Belfry), o Campanário de Bruges. Ele é uma das mais de 50 torres semelhantes que existem na região de Flandres, tombado como Patrimônio histórico da humanidade. Aqui neste link da Unesco fala um pouco mais sobre os Belfries da Bélgica e da França. Esse local é uma ótima oportunidade de ver a cidade de cima, pois a torre tem 83 metros de altura, mas prepare-se para os seus 366 degraus! Porém, ressalto que a vista compensa muito. O Belfry foi construído no século XII, e ao subir você poderá ver o sino musical de perto (composto na verdade por 47 sinos), e ouvi-lo perto do meio-dia. Os horários e preços atualizados podem ser conferidos neste site.

Grote Markt

Belfort

Bares legais para experimentar a cerveja belga

Outra importante praça da cidade é a Burg Square. Nela está a Basílica do Sangue Sagrado (Heilig-Bloedbasiliek) (site). Acredita-se que nela há um recipiente que supostamente carrega o sangue de Cristo. Há até uma fila para ver de perto esse recipiente, e eu não podia apontar minha câmera na direção em que ele estava dentro da basílica. Nessa mesma praça está o Stadhuis, a construção que abriga a prefeitura da cidade.

Subindo no Belfort

“Caixinha de música”, sinos no Belfort

A Catedral de São Salvador é a igreja mais antiga de Bruges, datando do século XII. Outra igreja famosa é a Igreja de Nossa Senhora (Onze Lieve Vrouwekerk), que tem uma escultura de Michelangelo, a Maddona with Child, e conta com uma torre de 115,5 metros de altura (uma das maiores da Europa!).

Em Bruges

Canal em Bruges

Um belo lugar para admirar é o Minnewatterpark, o parque que tem o lago do amor, onde tem a ponte que você pode cruzar com seu amor para ele ser eterno. Ele fica próximo ao Begijnhof, um local tranquilo que era uma espécie de convento, fundado em 1245, com o jardim das Beguinas e um museu. As Beguinas eram mulheres que queriam viver dedicadas a Deus, mas sem fazer votos.

Basílica do Sangue Sagrado

Basílica do Sangue Sagrado, olha a fila para ver o sangue de Cristo

Também sugiro a visita ao Saint John’s Hospital, um hospital desativado em 1978 depois de funcionar por 790 anos! Hoje o local funciona como museu. Próximo há o Groeninge Museum, museu dedicado à cultura belga e flamenga.

Museu no antigo Saint John’s Hospital

Um lugar que gostei muito de visitar foi a cervejaria e museu Brouwerij De Halve Maan, produzida desde 1856. Segundo a Fiona, do Shrek, é a melhor cerveja que existe. Há uma visita guiada pela fábrica (custa 8,50 euros) e a cervejaria fica na parte de baixo. Gostei muito do tour e, lá de cima da fábrica, há uma ótima vista. Eu não fui, mas na cidade há um Museu da Cerveja, que conta a história dos vários rótulos da região.

Vista de cima da cervejaria De Halve Maan

Canais

Outra delícia em Bruges

Outra coisa diferente para visitar em Bruges são os moinhos. Ao contrário das atrações que mencionei até agora, eles ficam um pouco mais afastados do centro. Há vários moinhos, mas o principal é o Sint-Janshuis Mill, um moinho original de 1770. Eles ficam depois do portão de Kruispoort. Mediante uma pequena taxa você pode entrar e verificar como era seu funcionamento na época, achei bem interessante. A paisagem dos vários moinhos é tão linda que no dia seguinte em Bruges, ainda me sobrou parte da manhã, e retornei ao local com uma bicicleta alugada (é muito legal fazer um passeio de bike pelas ciclovias e ir até os moinhos se você tiver tempo).

Moinhos de Bruges

Moinho de Bruges, você entra nessa parte de trás para visitar

Moinhos de Bruges

Aqui há um mapa da cidade mostrando todas as atrações. Este outro mapa é bem curioso, ele mostra as atrações que aparecem no filme In Bruges, que mencionei no início desta postagem.

Em Bruges há atrações para todos os gostos. Há várias outras igrejas e museus menores que não mencionei. Porém, esse local tão charmoso certamente vai te dar algum motivo especial para te apaixonar!

Moinho em Bruges

Muito charme!