O Santuário do Caraça é uma daquelas joias escondidas em Minas Gerais que vale cada segundo da visita! A 114 km de BH, a estrutura integra a Serra do Espinhaço e é considerada uma das 7 maravilhas da Estrada Real, sendo elas:
Com mais de 11 mil hectares, o Santuário do Caraça
localiza-se nos municípios de Catas Altas e Santa Bárbara e é assim nomeado
pela serra na região parecer um grande rosto humano de perfil.
Por volta de 1770, o Irmão Lourenço de Nossa
Senhora comprou o local, fundando uma espécie de hospedaria para os romeiros
que passavam pela região e também uma capela barroca, dedicada a Nossa Senhora
Mãe dos Homens. Decidido a se afastar de tudo e se dedicar à fé, escolheu esse
lugar por estar em meio à mata e às montanhas. Assim, a construção se destaca na
natureza.
Quarto dentro do Santuário: imagina dormir num lugar histórico!
Corredor da hospedagem no Santuário
Welcome!
Antes de falecer, o Irmão Lourenço solicitou que o
Santuário do Caraça abrigasse um colégio para meninos e um seminário para
padres, o que se concretizou no século XIX, com a ampliação do local e a
construção do Santuário no lugar da Ermida. O Santuário também abriga uma
biblioteca e um museu. Infelizmente, em 1968 houve um incêndio que destruiu
parte da história do local.
A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)
do Caraça recebe em média 70.000 visitantes anualmente, pois além dos aspectos
históricos e culturais, oferece uma experiência super interessante de trilhas em
cachoeiras e picos, o que engrandece muito o turismo no local.
Com rica fauna e flora, o Santuário do Caraça
oferece uma oportunidade de interagir com a natureza e se hospedar numa
construção histórica, além de experimentar a rica gastronomia local.
Subida ao mirante do Cruzeiro
Mirante do Cruzeiro
Mirante do Cruzeiro
Como chegar?
É fácil acessar o Santuário do Caraça de carro,
aluguei um veículo em BH e dirigi pelos 114 km numa rodovia de pista simples
por cerca de 2 a 3 horas.
Se não estiver de carro, você pode pegar o trem de Belo Horizonte até Barão de Cocais (Dois Irmãos) ou um ônibus até Santa Bárbara ou Barão de Cocais. De uma dessas cidades é necessário pegar um táxi (cerca de R$ 100,00).
Para informações atualizadas de como chegar, acesse este link do Santuário, que contém inclusive contato de pontos de táxi da região.
Cascatona
Cascatona
A visita
É possível passar apenas um dia no Santuário do
Caraça, ou então se hospedar lá para conhecer melhor.
Caso passe somente um dia, a tarifa de entrada em
dias de semana é de R$ 12,00, e em fins de semana, R$ 18,00. O horário para
visitar é das 08h às 17h (com entrada permitida até 15h30), todos os dias.
Cascatona
Cascatona vista do alto
O almoço no local custa R$ 28,00 por pessoa à
vontade. Recomendo fortemente as refeições, é tudo muito saboroso!
Para passar mais de um dia, como eu fiz (passei um fim de semana por lá), você pode se hospedar na Pousada do Caraça, na Pousada Fazenda do Engenho, ou na Casa de Retiro. Veja os valores no site. As diárias são caras, porém incluem café da manhã, almoço e jantar (e então não precisa pagar a tarifa de entrada também), e considerando isso eu achei um excelente custo-benefício! Como mencionei, as refeições são deliciosas e ricas! Acho a experiência de dormir no Santuário a mais recompensadora!
Oratório
<3
As trilhas
Saí bem cedinho de BH e cheguei ainda de manhã no
Santuário do Caraça. Fiz o check-in na pousada e me familiarizei com a rica
construção do santuário.
Eu havia pesquisado todas as opções de trilhas no site. Algumas são autoguiadas e para outras é obrigatório contratar previamente um guia local. Antes de ir, pesquise no site sobre todas as opções de trilhas, cachoeiras e picos e escolha entre as que pode ir por conta e as que precisa contratar guia. Entre em contato com o santuário para agendar seu guia caso necessário.
Banho do Imperador
De volta ao Santuário
Segui para minha primeira trilha: a Cascatona. A trilha para a Cascatona tem 6 km de ida. Ao sair para a trilha pedi recomendações no Centro de Visitantes.
Antes de seguir ao destino final, passei no Cruzeiro. O Cruzeiro é um belíssimo mirante para o Santuário, que fica a 1 km de lá e tem acesso fácil. Dá mais ou menos uns 20 minutos de caminhada e a vista é bem recompensadora!
Jardins do Santuário do Caraça
Jardins do Santuário do Caraça
Fonte: site do Santuário do Caraça
Continuei o caminho para a Cascatona, e a maior
parte é tranquila, mas considero a trilha no todo como nível intermediário,
pois chegando na Cascatona há uma descida um pouco íngreme pelas pedras, o que
eleva o nível de dificuldade. Como estou acostumada com trilhas e o tempo
estava bem seco não achei necessário guia, já que todo o percurso estava bem
demarcado e sinalizado. Se você não faz trilhas aconselho que contrate um guia.
A Cascatona tem cerca de 80 metros de altura. Para ida, volta e tempo de apreciação
reserve pelo menos umas 7 horas de atividade.
Seguindo um pouco mais adiante da trilha principal da Cascatona está o Oratório, que é uma construção antiga que forma um mirante. O interessante é ver a Cascatona do alto no caminho.
Jardins do Santuário do Caraça
Dentro da Capela
Entrada
Na volta ainda deu tempo de passar no Banho do Imperador, a 100 metros do Santuário. É um pequeno trecho do rio com uma boa área para banho.
Ao retornar ao Santuário dei mais uma volta pela arquitetura do local e me preparei para a noite. Após o jantar há uma missa, onde servem pipoca e chá. Do lado de fora, uma espera aguardada: a chegada do lobo Guará. Os padres locais sempre deixam comida próximo à escadaria, e um lobo Guará se acostumou a frequentar o local. Ele vem quase todos os dias e não se importa com a presença das pessoas e das fotografias. O fenômeno virou um evento, e são colocadas cadeiras para que o animal seja observado. Infelizmente, a ocasião em que estive no Santuário foi um dos raros dias que o lobo não compareceu.
Trilha para a Cascatinha
Cascatinha
Curtindo a Cascatinha
No dia seguinte fiz a trilha da Cascatinha. Ela tem 2 km de ida e é de nível fácil. Dividida em 4 quedas d’água com 4 piscinas naturais, seus 40 metros formam uma cascata linda e excelente para banho.
Na volta ainda passei na Prainha, como o nome diz, uma prainha de rio de acesso bem fácil a menos de 1 km do Santuário.
Cascatinha
Vista da Cascatinha
Não fiz as trilhas de Taboões, Banho de Belchior, Tanque Grande, Capelinha, Bocaina e os picos que exigem guia, como o do Inficcionado, do Sol, da Carapuça, Canjerana, Verruguinha, dentre outros. Todos os descritivos estão no site do Santuário do Caraça.
Esse roteiro que fiz coube direitinho num fim de semana, e só pelo Santuário já valeu a pena, tanto pela arquitetura quanto pela experiência de pernoitar num local como esse e saborear a excelente gastronomia. Além disso, as cascatas que visitei são a cereja do bolo desse passeio, lindas demais! Sem falar na possibilidade de ver o lobo guará de pertinho. Tudo isso torna o Santuário do Caraça um lugar único!
Quando visitei os cânions Itaimbezinho e Fortaleza, em Cambará do Sul (veja meu relato), ficou o enorme desejo de voltar para fazer um dos inúmeros passeios da região. Eu só havia passado 2 dias por lá e faltou fazer muita coisa! Mas o que eu mais almejava era a Trilha do Rio do Boi, desejo que surgiu ao admirar o cânion Itaimbezinho lá de cima de seus mirantes. Não conseguia parar de imaginar como seria caminhar por dentro desse belíssimo cânion!
Mapa de Praia Grande – SC
Sede do Parque Nacional de Aparados da Serra, de onde se inicia a Trilha do Rio do Boi
Eu tinha amigos que também visitaram a região e tentaram fazer essa trilha, mas não foram bem-sucedidos. Isso porque a Trilha do Rio do Boi depende de certas condições climáticas. Quando chove o nível do rio sobe e existe um perigo real em percorrê-la. O nível máximo do rio é de 19 centímetros. A partir de 20 centímetros o Parque Nacional de Aparados da Serra fecha a trilha.
Então, nos reunimos e decidimos sair nessa empreitada!
Caminhando sobre as pedras
Uma das cascatas do caminho
Alguns dados da Trilha do Rio do Boi:
– A Trilha do Rio do Boi percorre o interior do Cânion Itaimbezinho, entre seus paredões com cerca de 700 metros.
– A caminhada é feita parte por trilha, parte pelo leito do rio.
– Ida e volta são cerca de 14 km, feitos em uma média de 7 horas.
– O nível de dificuldade é de moderado a difícil.
– Durante a trilha o rio será cruzado 20 vezes!
– Essa trilha tem esse nome por conta de um fato triste: alguns bois já caíram lá de cima do cânion.
– É obrigatório guia.
– A portaria do parque fica a 12 km da cidade de Praia Grande (SC).
Cruzando o rio de forma cooperativa
A trilha segue pelas laterais do rio
Como chegar?
A trilha do Rio do Boi se inicia na cidade de Praia Grande, SC. Voamos para Porto Alegre e alugamos um carro. Isso porque não encontrei ônibus direto de Porto Alegre a Praia Grande. O máximo que consegui em minhas pesquisas foi um ônibus de Porto Alegre a Santa Rosa do Sul (Viação Santo Anjo) e de Santa Rosa do Sul a Praia Grande (Empresa União). Mas os horários eram ruins para o pouco tempo que eu tinha. Porém, se você tiver mais dias e optar por ir de ônibus, confirme nos sites essa rota e pergunte à sua agência em Praia Grande se essa é a melhor opção.
Uma das cascatas caindo do cânion
Os paredões são maravilhosos
De carro, sugiro que siga a rota pelo litoral até Torres (BR-101) e de lá suba pela SC-290 até Praia Grande. Isso porque a rota de Cambará do Sul até Praia Grande não é asfaltada (veja meu mapa das rotas asfaltadas e as de terra no meu relato sobre Cambará do Sul). De Porto Alegre a Praia Grande são 220 km, cerca de 2h40.
Ponto final da trilha
Local da foto clássica
Você precisa se hospedar na cidade de Praia Grande na noite anterior, pois a trilha se inicia bem cedo. Eu me hospedei no Hotel Aparados, lugar simples, porém confortável e econômico.
Todas as agências que comentei no roteiro de Cambará fazem a guiada na Trilha do Rio do Boi, mas eu escolhi a Tribo dos Canyons (site e Facebook 1 e Facebook 2).
O Giovani, da agência Tribo dos Canyons, guia na trilha do Rio do Boi, e além disso oferece outros inúmeros passeios na região. Ele nos ofereceu um excelente custo-benefício para essa trilha e nos atendeu com muito profissionalismo, recomendo os serviços dessa agência.
Finalmente, a foto clássica!
A emoção é grande!
O que levar?
– roupas de trilha (com roupa de banho por baixo).
– tênis de trilha.
– uma troca de roupa para o final do passeio.
– uma meia de cano longo, pois é fornecido perneira (contra cobras) e ela fica mais confortável com uma meia mais alta.
– lanche de trilha e água.
– se você conseguir levar bastão de trilha é interessante, para se equilibrar melhor pelo rio e pelas pedras. (Porém, eu não consegui, e na portaria do parque havia alguns bastões improvisados de madeira para serem emprestados.)
Na volta paramos numa das cascatas para tomar um banho de cachu
É lindo demais!
E a trilha, Sabrina, conta logo!
Iniciamos o percurso numa mata mais fechada, com poucas subidas, e o caminho não era muito difícil. Depois chegamos ao leito do rio, ora caminhando em suas laterais, ora caminhando pelas pedras.
Quando se está já no leito rio é preciso ter atenção ao caminhar sobre as pedras para não sofrer uma torção de pé.
Como eu disse antes, ida e volta cruza-se o rio 20 vezes! Então prepare-se para ficar todo molhado (por isso é necessário levar uma troca de roupa para depois). Quando cruzamos o rio precisamos dar as mãos pois, apesar de o nível do rio estar adequado para fazermos a trilha em segurança, em alguns trechos a correnteza é um pouco forte. Por isso fazemos uma corrente humana e assim cada trecho é cruzado com mais tranquilidade. Houve trechos em que a água chegou quase até a cintura, mas nossa corrente humana nos deixou seguros.
A gente atravessando o rio numa das 20 vezes
Fomos no verão, por isso a temperatura da água estava bem agradável, e pudemos fazer algumas paradas no caminho para aproveitar alguns dos ótimos poços para banho.
Além disso, passamos por belas cascatas caindo do alto dos cânions. O lugar todo é surreal, parece um cenário da era dos dinossauros! Os paredões do cânion convidam para sessões de fotos. Eu levei minha câmera dentro de uma mochila impermeável e tomei um relativo cuidado quando estava com ela no pescoço.
Não se caminha até o final do cânion, mas sim até um ponto máximo onde é permitido levar os turistas. Esse ponto final é o ponto clássico para fotos. Lá fizemos nosso lanche também.
Voltamos ainda parando numa das cachoeiras para o último banho e nos despedimos do cânion cansados e felizes.
Voltando 🙁
Se você adora trilhas esse passeio é indispensável! Porém, tenha sempre um plano B caso chova e o nível do rio impossibilite sua aventura. Como esse passeio é de um dia, você pode combinar a Trilha do Rio do Boi com outros roteiros na região, como o Cânion Malacara por exemplo. Se tiver alugado um carro e tiver mais dias, pode dar uma passadinha para conhecer a cidade de Torres, ou, como eu fiz, coloquei a Cascata do Chuvisqueiro, que fica entre Porto Alegre e Praia Grande, no roteiro do outro dia.
Muitas pessoas têm o primeiro contato com João Pessoa através de um bate-volta de Recife ou até mesmo de Natal. Porém, não acho isso justo com um lugar com tanto potencial. Isso porque Jampa (como a chamamos carinhosamente <3), além de ser uma cidade super agradável, está cheia de praias lindas, de águas verdes e areia clara, sem contar as belas paisagens, gastronomia e cultura.
Chegada na Praia Bela
Praia Bela
Quando? A época mais agradável para conhecer esse paraíso é o verão. Em geral, no inverno o nordeste brasileiro costuma ser chuvoso e com vento.
Como chegar. A maioria das pessoas chega pelo aeroporto de João Pessoa, mas muitas vêm por terra de outras capitais do nordeste.
Em geral os visitantes ficam de 2 a 4 dias.
Rio Mucatú na Praia Bela
Nadando no Rio Mucatú na Praia Bela
Onde ficar? A região de Tambaú é um dos melhores bairros para se hospedar, pois fica próximo à praia, além de ter bons restaurantes e lojas e um centrinho bem movimentado à noite (que delícia comer as fartas tapiocas e ver os artesanatos!). Porém, algumas pessoas preferem Cabo Branco, Manaíra, ou Bessa, todos perto da praia.
Este é o carro da Penélope Charmosa
Mirante Castelo da Princesa
Mirante Castelo da Princesa
E os passeios? Em geral os visitantes alugam carro para essa capital, pois é fácil chegar à maioria dos atrativos dessa maneira, além de ter a vantagem de ficar quanto tempo quiser nas praias preferidas. Como eu fui sozinha e não estava a fim de dirigir, preferi contratar uma das agências da região, que me atendeu super bem, a Luck Receptivo. No site deles tem todos os preços. Além disso, você pode comparar os preços com diversas outras agências, como neste site.
Mirante Dedo de Deus
Mirante Dedo de Deus
Dia 1
Em meu primeiro dia fui às praias da Costa do Conde, no litoral sul. Na verdade, Conde já é outro município. A primeira parada foi na Praia Bela, onde o rio Mucatú encontra o mar. Apesar de um pouco cheia, achei o lugar lindíssimo e ótimo para banho. Aliás, todas as praias nos arredores de Jampa são excelentes, pois a água é sempre quentinha!
Mirante Dedo de Deus: o mais lindo!
Mirante Dedo de Deus: amei esse lugar
Depois pegamos um passeio com um carro temático 4×4, o Penélope Charmosa, que era bem divertido. Muitas pessoas nesse trecho pegam um tour em um buggy, pois circula-se numa parte de areia para chegar a alguns mirantes, que ficam entre avermelhadas falésias. Um deles é o Castelo da Princesa (dizem que a formação rochosa parece um castelo), a paisagem é maravilhosa, e a visão do mar misturando os tons azuis e verdes ao fundo parece uma miragem.
Este outro mirante é próximo do Mirante Dedo de Deus
Este outro mirante é próximo do Mirante Dedo de Deus
Seguimos para outro mirante, mais espetacular ainda que o primeiro, o Dedo de Deus. De lá avista-se a praia do Coqueirinho, e essa foi a mais bela visão que tive, a praia é uma das mais lindas do país.
Descemos em seguida na praia deTambaba. Ela é conhecida por ser uma praia de naturismo. O acesso principal da praia não é, mas a partir de um ponto, só pode entrar sem roupa. Eu como sou tímida fiquei apenas na primeira praia!
Praia de Tambaba
Praia do Coqueirinho
Após Tambaba fomos para a praia do Coqueirinho, que eu havia avistado do mirante do Dedo de Deus. Na parte próxima aos restaurantes estava um pouco cheio, porém, saí em uma caminhada em direção à praia de Tabatinga, e andei por vários quilômetros de faixa de areia quase que só para mim, e o cenário parecia uma pintura! Foram cerca de 40 minutos de praias desertas e belos coqueiros nessas andanças entre Coqueirinho e Tabatinga, e mais o mesmo para voltar. A praia de tabatinga é cheia de belas falésias.
Praia do Coqueirinho
Chegando na praia de Tabatinga
Dia 2
Em meu segundo dia fiz um passeio que a Luck Receptivo chama de Encantos da Costa do Conde, portanto, também no litoral sul. A primeira parada do dia foi na praia Barra do Gramame, em que o Rio Gramame encontra o mar. Essas praias de encontro do rio com o mar formam paisagens espetaculares!
Praia Barra do Gramame
Praia Barra do Gramame
Praia Barra do Gramame: esse é o Rio Gramame
Depois fomos para um lugar famoso na região, a Praia do Amor. Lá existe uma Pedra Furada que gerou uma lenda: se um casal passar de mãos dadas debaixo da pedra, selará sua união para sempre. Super romântico, não? Os casais adoram! Essa praia fica perto da praia de Jacumã.
Pedra Furada na Praia do Amor
Praia de Jacumã
Praia de Jacumã
Dia 3
Já em meu terceiro dia fiz o passeio ao Litoral Norte, que incluía o entardecer na Praia do Jacaré para ver o famoso, o inigualável, Bolero de Ravel! Logo de manhã passamos pela praia do Bessa, bem urbana, para ver o projeto Tartarugas Urbanas, uma espécie de Projeto Tamar.
Praia de Jacumã
Eu <3 Jampa!
Apesar de as praias preferidas de Jampa serem no litoral sul, achei o mar no litoral norte, na região do Cabedelo, super bonito. Paramos no Lovina para almoçar e aproveitamos a praia em frente. Depois visitamos a fortaleza de Santa Catarina, um passeio guiado bem interessante.
Eu te juro: isso é uma tapioca!
Uma das praias de Cabedelo, no Litoral Norte
E finalmente, o momento mais esperado do dia: o Bolero de Ravel. Ele acontece na Praia do Jacaré, no rio Paraíba. O músico Jurandy do Sax todos os dias sobe no seu barquinho e toca o famoso Bolero de Ravel em seu saxofone, o que se traduz em um espetáculo emocionante somando a música ao por do sol lindo! É para fechar o dia com chave de ouro! Muitas pessoas pagam um passeio para ficar nos grandes barcos entre os quais o barquinho do Jurandy circula. Porém, não achei necessário, da orla da praia dá para ver muito bem esse belo show, além de ser de graça!
Uma das praias de Cabedelo, no Litoral Norte
Fortaleza de Santa Catarina
Se você não estiver nem de carro nem de excursão, dá para vir de ônibus de linha até esse local, pegando a linha Tambaú-Bessa, e depois outra de lá para Cabedelo. Para ouvir o Jurandy é bom estar às 17h lá.
Fortaleza de Santa Catarina
Fortaleza de Santa Catarina
Dia 4
Em meu quarto dia escolhi uma das piscinas naturais da região, as piscinas naturais do Seixas. Além dessas, existem as piscinas da Ilha de Areia Vermelha e as de Picãozinho.
Para esse tipo de passeio, de flutuação para avistar peixinhos, é necessário (como contei no post de Maragogi e no post de Natal) consultar a tábua de marés. Como eu estava com agência, eles sabem quando é bom fazer o passeio e fica a cargo deles. Mas caso você precise, o ideal é que o valor esteja o mais baixo possível, em torno de 0,3. Há vários sites que mostram a tábua de marés mês a mês, entre eles (Turismo João Pessoa e Tábua de marés e PB Agora). Se você tiver levado seu próprio snorkel não precisará alugar um.
Jurandy do Sax, tocando seu Bolero de Ravel na praia do Jacaré
Jurandy do Sax, tocando seu Bolero de Ravel na praia do Jacaré
Depois das piscinas do Seixas, fomos ao santuário Nossa Sra. da Penha. E na volta a Jampa, visitamos o centro cultural Estação Cabo Branco, projetado por Oscar Niemeyer. O local é imponente pela arquitetura externa, mas as exposições são simples. Funciona de terça à sexta das 9h às 18 e sábados, domingos e feriados das 10h às 19h, e a entrada é gratuita. Próximo dali está o Farol de Cabo Branco.
Por do sol na praia do Jacaré
Por do sol na praia do Jacaré
Aproveitei umas últimas horas livres para visitar alguns atrativos do centro histórico de Jampa. Como tinha pouco tempo, acabei fazendo esse tour de Uber, e ficou bem barato. Conversei com o motorista para que me esperasse em cada parada, para que fosse confortável e seguro.
Piscinas naturais do Seixas
Piscinas naturais do Seixas
Essa visita é interessante, pois João Pessoa é uma das cidades mais antigas do Brasil. Visitei atrações como o Centro Cultural São Francisco, a Igreja Nossa Senhora do Carmo, o casario da Praça Antenor Navarro, a Igreja São Frei Pedro Gonçalves, o Hotel Globo, a Casa da Pólvora, o Tribunal de Justiça e o Palácio da Redenção e o Theatro Santa Roza.
Centro cultural Estação Cabo Branco
Casario da Praça Antenor Navarro
Tem um passeio que não fiz, para uma espécie de reserva/santuário, que é a Ilha da Restinga, com diferentes ecossistemas e mangue.
Jampa é uma cidade muito agradável e com praias maravilhosas de encher os olhos. Jamais esquecerei, por isso digo que vale a visita!
Eu já visitei as cavernas de São Paulo (PETAR e Intervales) e algumas tantas em outros países. Mas até agora nenhuma se igualou em beleza, exuberância e nível de aventura às cavernas do Parque Estadual de Terra Ronca (PETeR), nos municípios de São Domingos e Guarani de Goiás, em Goiás.
Chegando na casa do Seu Ramiro
Feliz da vida na casa do Seu Ramiro
O Parque Estadual de Terra Ronca, com 57.000 hectares, foi criado em 1989. Se você é aventureiro e adora trilhas aconselho fortemente a visita a esse paraíso de cavernas. No PETeR encontrei formações que jamais vi em outras cavernas.
Estrada principal para a Terra Ronca
Entrada da caverna Terra Ronca
Fora isso, o local abriga 7 das 30 maiores cavernas do Brasil, sendo um dos maiores complexos de cavernas da América Latina. São mais de 200 cavernas secas e 60 molhadas. Aliás, o local tem esse nome porque diz-se que a terra ronca, seria o som dos rios dentro das cavernas. A maioria delas destina-se apenas a pesquisadores, e não ao turismo. Para esta finalidade, há 17, sendo 11 delas grandes complexos de diferentes níveis de dificuldade.
Entrada da caverna Terra Ronca
Após entrar na caverna Terra Ronca
Chegar também exige um tanto de aventura. A melhor maneira de visitar é alugando um carro em Brasília, a 385 km de distância. Para minha empreitada, como saí à noite na véspera de um feriado, resolvi dormir na cidade de Posse, a 311 km de Brasília. Isso porque é a última cidade que se chega por estradas asfaltadas tranquilamente.
Caverna Terra Ronca: veja o rio ao lado
Caverna Terra Ronca: adentrando a caverna
Já de Posse até a Terra Ronca são 74 km, percorridos em 1,5h a 2h em estrada de terra com alguns trechos meio chatos de passar. Portanto, duas considerações aqui:
eu aluguei um carro simples, de passeio, para essa aventura (mas não pode ser um carro muito baixo). Porém, o percurso exigiu um pouquinho de experiência em dirigir em estradas de terra e, às vezes, trechos curtos com areia. Mas o carro passou em todos os lugares.
no entanto, aconselho a ir nos meses centrais do ano, época que chove menos, pois realmente não sei se é possível passar com um carro pequeno por essas estradas se tiver chovido. Quando fui, em setembro, estava tudo muito seco, o que deu condições melhores tanto para dirigir quanto para os passeios. (Lembre-se também de que, como as cavernas visitáveis e mais legais têm rios dentro, seria impossível e/ou perigoso visitá-las em períodos chuvosos.)
Caverna Terra Ronca: lanterna é imprescindível
Caverna Terra Ronca: uma das formações
Para visitar a Terra Ronca é necessário contratar um guia, e o mais experiente da região é o senhor Ramiro. Preferi escolher o mais conhecido e que treinou muitos outros guias da região. No entanto, caso você precise, há muitos guias bons e as pousadas na região podem fazer boas indicações.
Caverna Terra Ronca: as formações são bem interessantes
Caverna Terra Ronca: as fotos sempre precisam da ajuda das lanternas e/ou de flash
Um parêntese importante aqui é que não há internet ou sinal de celular na região, e muitas vezes o contato é um pouco difícil. Por isso, tenha paciência, geralmente as pessoas na região precisam se deslocar até alguma cidade que tenha sinal para responder os e-mails, e acabam fazendo isso apenas 1 vez por semana, ou a cada 15 dias.
Caverna Terra Ronca: indo para a segunda parte
Caverna Terra Ronca: a entrada e a saída são grandiosas
Eu contatei o senhor Ramiro por e-mail ([email protected]) muitos meses antes da data pretendida, e ele me orientou a avisar mais próximo da minha ida. Ao enviar um e-mail, já vem uma resposta automática bem explicada com os preços de tudo (o custo-benefício é ótimo, mas para valores atualizados escreva um e-mail e/ou entre no site dele).
Caverna Terra Ronca: nessas partes mais abertas é mais fácil fotografar
Caverna Terra Ronca: andando dentro do rio
Com ele combinei os passeios e minha hospedagem. O senhor Ramiro e sua família recebem hiper bem os turistas! Eu e meus amigos fomos muito bem tratados. Ele tem uns quartos para receber as pessoas e área de camping, mas ressalto que é beeem simples. Porém, é tudo o que eu precisava. Fora isso, a família dele faz refeições caseiras hiper bem-vindas depois dos passeios, é bom demais!
Caverna Terra Ronca: uma das curiosas formações
Caverna Terra Ronca: caminhadas sempre dentro ou ao lado do rio
Se você quiser um pouco mais de conforto, há algumas pousadas próximas, como a Pousada Terra Ronca e várias outras.
Caverna Terra Ronca: saindo da caverna
Cachoeira da Palmeira
Voltando ao relato, após dirigir de Brasília até Posse, dormi numa ótima hospedagem na cidade, com um café da manhã delicioso. Chama-se Hotel Campina (site e Facebook).
Um ilustre visitante
Entrada da caverna São Bernardo
Meu passeio na Terra Ronca durou 4 dias. Eu escolhi fazer o deslocamento maior na véspera, mas seria possível sair de Brasília MUITO cedo, ainda de madrugada, e fazer esses mesmos passeios se você tem 4 dias (lembre-se de que gastará cerca de 5h a 6h de estrada no total, então é meio cansativo). O mais tranquilo é fazer como fiz, dirigir até Posse, dormir por lá e sair cedo no dia seguinte para o trecho de estrada de terra.
Entrando na caverna São Bernardo
Caverna São Bernardo: precisa descer até o rio para iniciar
Após enfrentar a estrada de terra e nos instalar na casa do Ramiro, nos preparamos para a aventura. Uma curiosidade é que não achei as cavernas de Goiás geladas como as da região Sudeste. Todas que visitei exigiam cruzar rios ou estar na água grande parte do tempo, mas os rios dentro dessas cavernas não são tão gelados como os das cavernas do PETAR ou de Intervales.
Caverna São Bernardo: caminhando pelo rio
Caverna São Bernardo: fotos com o auxílio das lanternas
De qualquer forma, é interessante que esteja com uma roupa de trilha e tênis que possa molhar (leve uma troca de roupa para deixar no carro). Outra coisa bem útil de levar é um saco estanque, para que carregue seus pertences que não podem molhar. E o mais imprescindível de tudo: uma boa lanterna e pilhas extras. Pode ser lanterna de mão e/ou lanterna de cabeça. Além disso, não se esqueça de levar água e lanchinho de trilha, e dinheiro para seus gastos lá. Apesar de não haver sinal de celular, há luz elétrica.
Caverna São Bernardo: curiosos espeleotemas
Caverna São Bernardo: é incrível
Seu Ramiro nos forneceu capacetes, e então saímos com um de seus guias para a primeira caverna. Dividi meus dias nas seguintes cavernas:
– Terra Ronca I e II
– São Bernardo
– São Mateus
– Angélica
Caverna São Bernardo: eu nunca tinha visto formações assim
Caverna São Bernardo: olha que diferente!
Nossa primeira foi a Terra Ronca. Nessa caverna, nos dias 5 e 6 de agosto, acontece a romaria do Bom Jesus da Lapa de Terra Ronca. Da casa do Ramiro dá para ir a pé até a entrada, que é bem grandiosa: 96 metros de altura x 120 metros de largura. Ela é cortada pelo rio da Lapa, que tive que cruzar várias vezes (uma delas com água na altura da cintura, mas bem fácil de transpor com a corda fixa que há no local). A caverna Terra Ronca é dividida em I e II por conta de um desabamento ocorrido há milhares de anos. Um dos destaques é o salão dos Namorados, com formações lindíssimas de estalactites e estalagmites.
Cachoeira na Terra Ronca
Vista do mirante no povoado de São João
Vista do mirante no povoado de São João
Em seguida fomos na Cachoeira da Palmeira, local próximo, mas foi preciso ir de carro. Pagamos 5 reais de entrada por pessoa e não há trilha. A cachoeira é linda e ótima para se refrescar, pois forma uma piscina natural bem tranquila.
Mirante no povoado de São João
Estrada para a caverna São Matheus
Estrada para a caverna São Matheus
No segundo dia fomos para a caverna São Bernardo. Os rios que passam por dentro dela são o Rio São Bernardo e o Rio Palmeira. Há uma boa descida para adentrá-la, e antes de descer pela dolina vimos lindas araras voando por sua entrada. A caminhada é quase o tempo todo dentro da água, e a visita vale muito a pena, vimos formações de caverna lindíssimas! O destaque é o salão das Pérolas, com pedras que lembrariam pérolas por causa do formato. Essa foi uma das cavernas que mais gostei!
Trilha para a caverna São Matheus
Descendo para a caverna São Matheus
Depois da caverna visitamos outra cachoeira próxima na Terra Ronca, também pagando 5 reais de entrada. Essa estava mais cheia de gente e parecia ter mais estrutura que a do dia anterior, e havia várias pessoas fazendo churrasco em suas margens. Apesar disso a visita foi agradável e proporcionou um bom banho.
Caverna São Matheus: olha onde precisa descer com corda
Caverna São Matheus: uma das formações
No terceiro dia fomos à caverna São Matheus. Para chegar, a estradinha de terra era ruim e mais estreita, é um local bem escondido. Sem os guias seria impossível encontrar o lugar. Porém, a caverna vale o esforço. Ela é a segunda maior do Brasil (a primeira fica na Bahia), e o nível de aventura é maior ainda que nas outras cavernas. Para entrar, a gente desce por umas cordas através de uma passagem um pouco estreita, tem que ser uma pessoa por vez.
Caverna São Matheus: o teto
Caverna São Matheus: brilho diferente
Caverna São Matheus: linda formação
Em todo o tempo que caminhei dentro dessa caverna parecia que eu estava andando em um outro planeta! Ela é uma das cavernas com as formações mais raras do Brasil. Os guias orientam a ter o máximo de cuidado para não quebrar nada e andar sempre na área permitida. O rio que passa pela caverna é o rio São Matheus. Eram rochas que pareciam cristais gigantes, eram pedras calcárias que formavam figuras inimagináveis… foi a caverna que mais gostei de todas!
Caverna São Matheus: isso é muito diferente!
Caverna São Matheus: incrível formação
Caverna São Matheus: parecem pérolas no chão
Saindo da caverna dessa vez fomos almoçar no povoado São João, que fica quilômetros depois da casa do seu Ramiro. É bem pequeno o povoado, são umas poucas casinhas. O legal é que há uma espécie de construção de madeira que serve como mirante, para vermos o relevo da região.
Caverna São Matheus: ainda estou na Terra?
Caverna São Matheus: subterrâneos do mundo
Caverna São Matheus: super rara
No dia seguinte, meu último dia, na parte da manhã fizemos a caverna Angélica. Nessa caverna achei a trilha um pouco mais fácil que as outras que conhecemos. Ela também tem formações grandiosas, mas foi uma caminhada mais tranquila, o que foi bom, pois à tarde iríamos pegar estrada de volta para Brasília. Um dos pontos altos dessa visita foi que uma parte do rio está represada, formando um reflexo perfeito das formações da caverna, e com as luzes da lanterna o guia fez um lindo show de luzes e reflexos. Nessa caverna não precisamos nos molhar.
Caverna São Matheus: olha que curioso
Caverna São Matheus: amei essa formação
Caverna São Matheus: caminhando entre as formações
Há várias cavernas que não visitei na região, como Lapa do Bezerra, São Vicente e outras, com diferentes graus de dificuldade. A São Vicente, por exemplo, é a mais radical, acessada por um rapel de 40 metros e possui 12 cachoeiras em seu interior, o que é considerado bem raro.
Caverna São Matheus: meu trono!
Caverna Angélica
Caverna Angélica: guia dando show
Se quiser ver fotos profissionais das cavernas da Terra Ronca, o estudioso e fotógrafo José Humberto M. de Paula tem essa página e fora isso há seu incrível livro de fotografia.
Caverna Angélica: parecem dentes rs
Caverna Angélica: curti muito!
Caverna Angélica e suas formações
A Terra Ronca é um lugar muito especial, e se você gosta de cavernas deve visitar, pois é um dos locais mais lindos que já fui, com as formações mais diferentes e exóticas, um local quase intocado!
O Parque Estadual dos Três Picos é um prato cheio para quem gosta de trilhas, além de ser um paraíso para escaladores. As mais conhecidas dentre as espetaculares montanhas do parque são os Três Picos, Capacete, Morro dos Cabritos e Pedra D’Anta, bem como as peculiares formações Dois Bicos e Caixa de Fósforos.
Entrando no Parque Estadual dos Três Picos
Estradinha para ir a pé até o camping dentro do parque
Criado em 2002, o Parque Estadual dos Três Picos é o maior do Rio do Janeiro, com 65 mil hectares, abrangendo os municípios de Teresópolis, Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu, Guapimirim e Silva Jardim. Ele forma um contínuo com o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e é importantíssimo para a rica fauna e flora da região.
Estradinha para ir a pé até o camping dentro do parque
Camping Vale dos Deuses
Neste relato vou falar sobre um roteiro de 2 dias que fiz no núcleo Salinas, que é o que abriga os famosos Três Picos: Pico Maior, Pico Médio e Pico Menor. O Pico Maior é o ponto culminante da Serra do Mar, com 2.316 metros de altitude (com acesso somente por escalada). Para algumas trilhas da região, é melhor contratar um guia, como os Picos Médio e Menor, considerados de nível pesado (e para ir de um ao outro, é necessário corda). Porém, as trilhas que fiz são autoguiadas, havia placas nas bifurcações e quem tem um mínimo de experiência com trilhas pode seguir as indicações.
O parque está situado a cerca de 60 km de Teresópolis e a 150 km do Rio de Janeiro.
Camping Vale dos Deuses
Camping Vale dos Deuses: o visual de lá já é lindo!
Se você for de carro: Seguindo pela RJ-130 (Terê-Fri), passe por Bonsucesso e Vieira. Próximo ao km 46 (Posto de Gasolina Novo Tempo), antes do Mercado do Produtor Rural, vire à direita e siga placas para Salinas, São Lourenço e Barracão dos Mendes, e depois para Pesagro Rio e Ibelga. Após o Posto dos Amigos vire à esquerda, e depois de 4,3 km de estrada de terra chegará ao povoado mais próximo dos Três Picos. A estrada vai piorando, mas os principais abrigos de montanha estão nessa região, e caso você vá acampar no parque, pode deixar o carro num deles, próximo à entrada do parque já, e seguir a pé.
Camping Vale dos Deuses
Trilha para Cabeça do Dragão
Se você for de ônibus: a Viação Útil leva até Petrópolis. Depois, pegue ônibus com a Viação Teresópolis até Teresópolis e Nova Friburgo. No Mercado do Produtor Rural, na Rodovia RJ-130 (ou no terminal de integração de Nova Friburgo) você deve pegar a Linha Circular Urbana 505 (São Lourenço) até o bairro rural de Santa Cruz. Desse ponto precisará caminhar 4 km.
Trilha para Cabeça do Dragão
Trilha para Cabeça do Dragão: visual incrível!
A melhor época para se visitar é de maio a setembro, quando tecnicamente não chove. Isso porque nenhuma trilha em montanha é segura caso chova, as pedras ficam escorregadias e é bem perigoso. Portanto, sempre cheque a previsão do tempo antes de ir.
Eu visitei o Parque Estadual dos Três Picos com uma agência de ecoturismo do Rio de Janeiro, a Adrenalina. Já os conhecia e, como sempre, fui muito bem atendida, eles são excelentes!
Cabeça do Dragão: rende fotos espetaculares
Trilha para a Cabeça do Dragão: subida final
Acampei dentro do parque, no Camping Vale dos Deuses. Esse camping é gratuito, assim como a entrada no parque. A vantagem de ficar nesse camping é que já está ao lado de onde se iniciam as trilhas. Chegamos ao local de estacionamento do veículo mais de 23h, e a caminhada até o camping durou 1,5 hora de subida não muito íngreme em estrada de terra. O Camping Vale dos Deuses tem uma simples e boa estrutura: conta com uma espécie de cozinha (estilo fogão a lenha, você precisa recolher galhos secos no mato para utilizar), com pia e torneira, chuveiros frios e sanitário.
Cabeça do Dragão: tô no topo
Cabeça do Dragão: tô no topo
Se você não quiser acampar, há vários refúgios de montanha próximos (apesar de você precisar caminhar até o camping para iniciar as trilhas), como, por exemplo:
Lá no camping muitas vezes pode ser bem frio, então prepare-se com um bom saco de dormir e, se preciso, uma boa segunda pele, fleece e corta-vento. E não se esqueça de sua lanterna!
No primeiro dia acordamos, recolhemos galhos secos para acender o fogão e fizemos um bom café no melhor estilo camping. Lá do camping já é possível ver algumas das belas montanhas do parque.
Curtindo a noite no camping
Trilha para a Caixa de Fósforo
Saímos para a trilha do dia, o pico Cabeça de Dragão, com 2082 metros de altitude. Saindo do camping Vale dos Deuses, a entrada da trilha fica à direita e é sinalizada com uma placa. Ela tem 4,17 km de ida e seria de nível fácil para médio. No trecho inicial, mais arborizado, há algumas subidas, mas nada íngreme demais. Depois a vegetação se abre, já na parte alta, mostrando o incrível visual das montanhas da região. Prepare a câmera, que o meio para o final já rende excelentes fotos! O finalzinho é um tanto mais íngreme, mas nada tão intenso, é um pequeno trecho. Chegando lá em cima você verá que o esforço valeu a pena, que vista incrível!
Trilha para a Caixa de Fósforo: início
Trilha para a Caixa de Fósforo: tem placa na bifurcação
Depois voltamos para o camping para preparar nosso almojanta. Para essa trilha não é necessário madrugar, em meio período do dia dá para fazê-la tranquilamente. O pessoal acendeu uma fogueira que pode ser feita numa área delimitada para isso, descansamos e curtimos esse clima de montanha e camping!
Trilha para a Caixa de Fósforo: corrente para o trecho final
Trilha para a Caixa de Fósforo: lindo visual dos 3 Picos e Capacete
No dia seguinte fizemos nossa segunda trilha do fim de semana: a Caixa de Fósforo, com 1803 metros de altitude. Essa trilha tem 5,4 km de ida e é considerada de nível leve para médio. Ela começa do lado esquerdo do camping Vale dos Deuses, também sinalizada com placa. A primeira parte é quase plana, depois há uma entrada à esquerda (com placa), onde inicia-se uma subida, inclusive com uma parte mais inclinada com uma corrente para auxiliar. Depois dessa parte já se chega em uma grande pedra com a vista dos belos Três Picos e a Pedra do Capacete.
Trilha para a Caixa de Fósforo: lindo visual dos 3 Picos e Capacete
Vista do lado da Caixa de Fósforo
Seguindo pela esquerda continua-se por um pequeno trecho até a Caixa de Fósforo em si, que é uma grande rocha equilibrada em uma rochinha menor, parecendo uma caixinha. Dá para ficar nesse ponto superior, ou descer até a base dela, onde há uma corrente para subir uns 3 metros. Só suba se estiver se sentindo seguro para isso, para que não aconteça nenhum acidente. Sempre que se fala em montanha, seja prudente. Essa trilha também durou aproximadamente meio período do dia.
Essa é a Caixa de Fósforo
Debaixo da Caixa de Fósforo
Esse roteiro que fiz cabe direitinho num final de semana, porém o parque oferece diversas outras trilhas. Uma delas é a famosa travessia Vale dos Deuses x Vale dos Frades, com 19 km, que passa pela cachoeira dos Frades e vai ficar para uma outra ida minha ao parque.
Trilha para a Caixa de Fósforo: vista dos 3 Picos e Capacete
Caixa de Fósforo se equilibrando numa pedrinha menor
Achei o Parque Estadual dos Três Picos muito organizado, os guarda-parques estavam presentes pouco antes do camping e às vezes passavam para verificar se estava tudo bem, e foram muito atenciosos. Se você ama trilhas e belas montanhas, certamente ficará admirado com o belo visual desse parque!
Quem nunca sonhou com a famosa costa dos corais do mar em Maragogi? O litoral alagoano conta com algumas das mais belas faixas de areia do Brasil, o que faz esse destino ser chamado de “caribe brasileiro”.
Neste relato darei o exemplo de como foi a minha viagem para lá, mas lembre-se de que Maragogi realmente pode ser encaixado em muitos roteiros diferentes, o que não falta nos arredores é paraíso!
A melhor época para visitar é sempre o verão, pois historicamente nos meses de abril a agosto os índices de chuva são maiores e a água pode estar mais escura.
Piscinas naturais em Maragogi
Piscinas naturais em Maragogi
Localizada a 130 km de Maceió e a 136 km de Recife, a cidade permite diversas possibilidades de roteiro tanto saindo de uma capital quanto de outra. Portanto, o planejamento de como chegar partirá do sentido do qual estiver vindo. Essa questão pode ser decidida de acordo com os preços de passagens aéreas (se não for uma viagem por terra pelo Nordeste) para Recife ou Maceió.
Piscinas naturais em Maragogi: explorando com o snorkel
Flutuando pelas piscinas naturais em Maragogi
Quem quiser pode aproveitar para passear por uma dessas capitais. Em meu roteiro cheguei por Maceió, mas fui direto para Maragogi, pois tinha apenas 5 dias na região e queria conhecer o máximo possível.
Clicado nas piscinas naturais em Maragogi
Praia de Antunes, em Maragogi
Como chegar? Você pode chegar a Maragogi (tanto de Recife quanto de Maceió) alugando um carro, de ônibus ou com um transfer de agência.
Se você puder, uma ótima opção é alugar um carro, e assim não depender de agência. Assim pode fazer os passeios em seu ritmo e muitas vezes baratear a viagem se estiver em mais de uma pessoa, já que todos os lugares podem ser acessados por carro.
Curtindo o passeio pelas praias de Maragogi com o Buggy Rosa
Passeio pelas praias de Maragogi com o Buggy Rosa
Outra maneira de chegar a Maragogi é de ônibus, com a Real Alagoas. Essa tinha sido a opção que escolhi, mas quando desembarquei em Maceió havia muitos taxistas esperando clientes e consegui um bom preço na hora dividindo com outros turistas que chegavam e também tinham Maragogi como destino.
Passeio pelas praias de Maragogi com o Buggy Rosa
Flutuação em São Miguel dos Milagres
Algumas pessoas dormem em Maceió e fazem apenas um bate-volta para Maragogi. Eu escolhi Maragogi como base, e além de visitar esse local também fui a Porto de Galinhas, Carneiros e São Miguel dos Milagres. Outra opção de local mais tranquilo é dormir na praia de Japaratinga, a 13 km de Maragogi. Uma hospedagem muito agradável em Maragogi é a Sol Hostel & Pousada Maragogi (contato e contato).
São Miguel dos Milagres
A beleza de São Miguel dos Milagres
O principal passeio da cidade são as galés, as piscinas naturais de Maragogi. A saída ocorre em frente ao hotel Salinas Maragogi. Porém, existem outras piscinas naturais chamadas de taocas, e saem da praia de Maragogi e também as piscinas de Barra Grande, na praia de Barra Grande.
Aproveitando São Miguel dos Milagres
Porto de Galinhas
Esses passeios de flutuação nas piscinas naturais só podem ser feitos quando a maré está baixa, por isso é importante consultar a tábua de marés para se programar. Para que entenda, para o passeio ocorrer é preciso que ela esteja entre 0.0 e 0.6. O ideal é consultar no site da marinha diretamente, mas pode verificar também neste site e neste site. Para garantir, consulte qualquer agência de Maragogi que ela dará as orientações de horário de saída de barcos (na rua principal da cidade há muitas agências e os valores são bem variados – de R$ 65,00 a R$ 115,00).
Passeio de jangada em Porto de Galinhas
Passeio de jangada em Porto de Galinhas
O percurso de barco até as galés é de 6 km. Eu realmente fiquei na dúvida se fui nas galés ou nas taocas, mas pelo que pesquisei ficam bem próximas e são todas igualmente lindas. O passeio dura mais ou menos 2 horas. Nesse tipo de passeio eu costumo levar meu próprio snorkel por questões higiênicas, mas é possível alugar um na hora.
Corais em Porto de Galinhas
Corais em Porto de Galinhas formam piscinas naturais
Chegando lá você terá uma inesquecível piscina azul esverdeada, rasa, e a diversão é garantida ao nadar entre os corais procurando peixinhos! No local também é oferecido um mergulho com cilindro, mas não achei que valia a pena, pois as piscinas são rasas.
Piscina natural em Porto de Galinhas
Brincando de snorkel em Porto de Galinhas
Como consegui visitar as piscinas bem cedo, na parte da tarde fui conhecer as praias próximas da região: Maragogi, Barra Grande, Xaréu (apelidada como praia da Bruna, pois a Bruna Lombardi visitou o local), Dourado, Camacho, Burgalhau, São Bento, Peroba, Ponta do Mangue e Antunes. Na verdade, primeiro visitei as três últimas dessa lista, peguei um táxi na rua principal e 5 minutos depois havia chegado. A praia de Antunes é a mais maravilhosa em minha opinião!
Brincando de snorkel em Porto de Galinhas
Passeio de buggy em Porto de Galinhas
Depois, retornei ao local num passeio mais longo, com o famoso Buggy Rosa, que faz um passeio por 7 praias indo pela areia, até Peroba. O Buggy Rosa é da pousada que indiquei antes, a Sol & Mar. Passear de buggy pelas praias é muito divertido e dá uma visão geral delas, pois depois é possível ficar mais nas suas preferidas. A praia do centrinho de Maragogi é a menos cristalina. Você também pode procurar a Associação de Bugueiros de Maragogi se não quiser o Buggy Rosa.
Só esses dois passeios que citei já valem dormir na região, e não visitar por meio de um bate-volta!
Praia de Muro Alto em Porto de Galinhas (a barreira de corais parece formar um muro, represando a água)
Praia de Carneiros e sua famosa igrejinha
Em outro dia fiz um bate-volta a São Miguel dos Milagres. Como estava sem carro, fechei meus passeios com a agência Costa Azul. A praia em São Miguel dos Milagres também é muito bonita e lá também pude fazer um passeio de barco para um ponto no mar com piscinas naturais. São Miguel dos Milagres também é ótima para fazer aquelas clássicas fotos com coqueiros e o mar ao fundo. Às vezes esse roteiro inclui também a famosa Porto de Pedras e sua Associação peixe-boi. Como fui em alta temporada não consegui reservar essa visita, mas soube que é um passeio de barco num rio de Porto de Pedras onde se avistam os peixes-bois, parece ser interessante.
A famosa igrejinha da praia de Carneiros
Praia de Carneiros: a igrejinha é um charme!
No dia seguinte visitei Porto de Galinhas. Achei a vila bem charmosa, com seus muitos restaurantes e lojinhas, além das engraçadas esculturas de galinhas. O passeio mais clássico lá é uma jangada que leva até os corais e as piscinas naturais. Dizem que uma delas se parece com o formato do mapa do Brasil. Achei esse passeio um pouco “muvucado”, havia muitas jangadas e uma enorme fila de pessoas para embarcar. Mas o visual das jangadas é bem bonito. Depois encontrei um bugueiro para fazer um passeio pelas praias de lá. O destaque foi a praia de Muro Alto, onde a barreira de corais parecia formar um “muro”, represando assim a água e deixando o mar uma piscina! No geral, achei Porto de Galinhas meio turístico demais.
Praia de Carneiros
Praia de Carneiros também é linda
Praia de Carneiros rende ótimas fotos de coqueiros
No próximo dia visitei a famosa praia de Carneiros. A clássica igrejinha na areia é a coisa mais charmosa do mundo, e torna o local encantador! Fora isso a cor da água também é muito bonita!
Essa região da Costa dos Corais também é conhecida como Rota Ecológica, e possui muito mais atrativos do que relatei aqui, mas como eu tinha 5 dias e optei por não ir com carro, esse roteiro foi a melhor escolha para mim. Este texto fica como base para planejamentos pela região, possibilitando aos viajantes retirar ou acrescentar lugares desse paraíso que é a região de Alagoas e Pernambuco.
Clique para abrir maior. Mapa das praias deste relato. Fonte: http://www.maragogionline.com.br/images/mapaG.jpg
Pensa numa vila rústica e charmosa em uma praia perfeita. Pensou? Bem-vindo à Guarda do Embaú! Essa é uma das maravilhas do litoral catarinense, entre Floripa, Bombinhas, praia do Rosa e outras. Pertencente ao município de Palhoça, a Guarda fica a 50 km de Floripa sentido sul do estado.
Vilinha da Guarda do Embaú
Este é o rio da Madre
Conhecido reduto de surfistas por suas boas ondas, a Guarda do Embaú reserva também ótimas caminhadas, mirantes e piscinas naturais, além de ser considerada uma das 10 praias mais belas do Brasil. Fora isso, a diversão à noite é garantida com seus bares, restaurantes e lojinhas de artesanato.
Trilha do lado esquerdo do rio da Madre
É bem sinalizado!
A época do ano para visitar? É praia! Bora no verão! Mas evite períodos como Ano Novo e Carnaval, as estradas de Santa Catarina costumam acumular muito trânsito nessas épocas. Eu fui num feriado em novembro, e fiz um corridão, visitei em 4 dias inteiros:
– 1 dia na Guarda do Embaú
– 1 dia na Praia do Rosa
– 1 dia em Bombinhas
– 1 dia em Balneário Camboriú
Encontro do rio da Madre com o mar
Mirante da Pedra do Urubu (e a foto que abre o post também!)
É suficiente? Faltaram algumas coisas para conhecer. E foi um corridão, não tive muito tempo para ficar curtindo praia. Mas para esta pessoa hiperativa aqui foi ótimo! Neste relato descreverei os dois primeiros dias, Guarda do Embaú e Praia do Rosa. E em outro ficam Bombinhas e Balneário Camboriú.
Outro lado do mirante da Pedra do Urubu
Zoom na praia da Guarda!
Ou seja, se você quiser, é possível passar um fim de semana somente na Guarda, ou então fazer só Guarda e Praia do Rosa se só tiver esses poucos dias.
Trilha da Guarda até a praia da Pinheira
Trilha da Guarda até a praia da Pinheira
Para chegar à Guarda, se você for de algum estado longínquo, precisará pegar um voo para Florianópolis. De lá poderá seguir para a Guarda ou alugando um carro, opção que fiz, ou pegando um ônibus para a Praia da Pinheira com a Jotur ou a Santo Anjo.
Trilha da Guarda até a praia da Pinheira
Trilha da Guarda até a praia da Pinheira
Cheguei na Guarda e, após deixar as coisas em minha hospedagem, fui a pé para a praia. A Praia da Guarda é dividida da vilinha pelo rio da Madre. Essa praia parece ótima para curtir o dia e tem uma boa extensão para andar. Porém, para acessá-la você precisa atravessar o rio, a pé se a maré estiver baixa e de barquinho se estiver alta. No local há vários barqueiros que cobram R$ 3,00 para atravessar.
Trilha da Guarda até a praia da Pinheira: a vila da Guarda tá lá longe!
Trilha da Guarda até a praia da Pinheira: Guarda ao fundo
Como fui direto para as trilhas, não precisei atravessar o rio, mas sim, margeei pelo canto esquerdo. Desse modo, se prosseguir, você passará pela praia do Evori. Porém, minha primeira trilha foi para a Pedra do Urubu.
Trilha da Guarda até a praia da Pinheira: Prainha ao fundo
Essa é a Prainha
A Pedra do Urubu é um belíssimo mirante com uma incrível vista! Seguindo por essa trilha que mencionei, margeando o lado esquerdo do rio, você encontrará uma bifurcação à esquerda (há uma placa indicando). Pegue-a, depois mantenha sempre à direita. (Como toda trilha, indico sempre ir de tênis.) O começo da trilha é mais suave, depois, mais para o final, a subida fica mais íngreme. São uns 25 minutos de trilha mais ou menos. Apesar desse esforço final da subida, achei a caminhada relativamente tranquila. Chegando lá me emocionei com a lindíssima vista!
Trilha da Guarda até a praia da Pinheira: essa área é mais rural
Trilha da Guarda até a praia da Pinheira: trilha demarcada, passe pela porteira
Após descer pelo mesmo caminho que vim, fui fazer a segunda caminhada mais esperada da região, a trilha da praia da Guarda do Embaú até a praia da Pinheira. Seria na direção que prosseguiria se não tivesse pegado o desvio à esquerda para o mirante da Pedra do Urubu. Há uma placa indicando Prainha. São mais ou menos 7 km de caminhada, mas achei tranquilo. Só havia um trecho com pedras para subir, mas foi bem fácil.
Trilha da Guarda até a praia da Pinheira: siga o caminho
Praia do Maço, no vale da Utopia
Antes de continuar, veja a seguir o mapa dessa trilha. Eu não atravessei o rio, como mostrado nesse mapa. Em vez disso, segui margeando perto do ponto azul que está fora da rota. O ponto azul fora da orla é a Pedra do Urubu.
Clique para aumentar. Mapa da trilha da Guarda do Embaú até a praia da Pinheira. Fonte: http://pousadaraizesdaguarda.com.br/website/trilhas-na-guarda-do-embau/
Praia do Maço, no vale da Utopia
Praia do Maço, no vale da Utopia
Você passará por lindas paisagens. A primeira praia que encontrará será a Prainha. Muita gente pega esse caminho só para ir até ela, e volta por onde veio. Continuando você passará por belos costões rochosos muito bons para apreciar e fotografar. Nesse trecho, a área parece ficar um pouco mais rural, e é possível encontrar vacas pelo caminho. Siga pela porteira que está lá para as vacas não passarem e verá que a trilha está demarcada pelo trecho mais gasto do gramado.
Trilha da praia do Rosa até a Praia Vermelha
Trilha da praia do Rosa até a Praia Vermelha
Trilha da praia do Rosa até a Praia Vermelha: praia do Rosa ao fundo
Continuando, você chegará num local extremamente bonito: o Vale da Utopia, que abriga a linda Praia do Maço. Essa região é um reduto de hippies, mas quando passei não havia ninguém. Após comprar algo para beber no Bar da Praia do Maço, segui pela trilha até a Praia de Cima. Parece que nessa região há algumas piscinas naturais formadas pelas pedras que dizem ser muito boas para banho. Continuando, finalmente alcancei a Praia da Pinheira.
Trilha da praia do Rosa até a Praia Vermelha: chegando na Praia Vermelha
Saindo da Rosa Sul sentido praia do Luz
Essa parte já é urbana, e de lá, não precisei voltar para a Guarda pelo caminho que vim, mas voltei pela cidade. Esse trecho entre as ruas da cidade até a Guarda é bem menor que a trilha pela praia, são só 2 km, por isso cheguei de volta bem rápido (claro que essa distância depende do quanto você andar pela praia). Quem estiver hospedado na Praia da Pinheira pode fazer esse percurso todo que fiz ao contrário. Não se esqueça, para esse trajeto, de levar água, protetor solar e um lanchinho.
Saindo da Rosa Sul sentido praia do Luz: vista de cima do costão direito
Saindo da Rosa Sul sentido praia do Luz: praia do Rosa ao longe
Praia do Luz
No outro dia peguei o carro e fui até a praia do Rosa, no município de Imbituba, cerca de 30 km sentido sul do estado a partir da Guarda. Chegando lá minha primeira caminhada foi para o lado esquerdo da praia (via Rosa Norte). Lá há uma trilha bem fácil por cima de passarelas que leva até a Praia Vermelha, e se quiser pode continuar também até a praia do Ouvidor.
Lagoa de Ibiraquera
Praia do Luz
Depois retornei por onde vim e fui explorar o lado direito da praia do Rosa (seria Rosa Sul). Achei a vista desse lado mais bonita, conforme subia no costão os ângulos variavam, até eu encontrar o ponto perfeito para fotos. Continuando a caminhada, saí na praia do Luz, onde havia muitos praticantes de kitesurf, e seguindo mais um pouco saí na lagoa de Ibiraquera, onde havia várias pessoas curtindo a água. Aparentemente, essa lagoa é muito grande e eu poderia ter explorado mais o local.
Vista da Praia do Rosa de cima do costão direito
Vista da Praia do Rosa de cima do costão direito
Praia do Rosa
Depois retornei por onde vim, e segui para a região central da Praia do Rosa, onde está a Lagoa do Meio, também muito agradável para nadar. Para se localizar melhor, veja o mapa a seguir. Dizem que nessa região, nos meses de julho a novembro, é possível avistar baleias franca. Faltou conhecer a Praia da Ferrugem, que dizem ser muito bela. As caminhadas pela praia do Rosa oferecem belos mirantes e são bem agradáveis para quem gosta desse tipo de passeio, se não, a praia e a lagoa do Meio servem muito bem para passar o dia.
Clique para aumentar. Mapa da região da Praia do Rosa. Fonte: http://www.cabanasuhuru.com.br/imagens/mapa.jpg
Praia do Rosa
Lagoa do Meio, na praia do Rosa
Tanto na Guarda do Embaú quanto na Praia do Rosa achei tranquilo caminhar sozinha, e encontrei outros turistas passeando por essas trilhas. Esses dois destinos são encantadores e, independente do seu estilo de viagem, são locais que agradam a todos que visitam.
Quando se pensa no Maranhão, logo vêm à cabeça os Lençóis Maranhenses. Porém, o estado abriga outra joia para quem curte natureza: a Chapada das Mesas. E se você tem vontade de conhecer todas as chapadas do Brasil, terá de incluir esta na sua lista! Paredões rochosos (formando “mesas”, daí o nome dessa chapada), estonteantes cachoeiras com muita água, piscinas naturais cristalinas e belíssimas paisagens compõem o incrível cenário desse destino.
O Parque Nacional da Chapada das Mesas, criado em 2005, tem 160.046 hectares de cerrado, e está na região dos municípios de Carolina, Riachão, Estreito e Imperatriz.
Cachoeira da Prata
Cachoeira da Prata
QUANDO? A melhor época para se visitar é de maio a setembro, que é a época seca. De dezembro a março pode ser bastante chuvoso. Como é uma região bastante quente o ano inteiro, eu fui em fevereiro, passei meu carnaval por lá. De fato peguei meia hora de chuva intensa, mas nada que atrapalhou o passeio no geral.
Cachoeira São Romão
Cachoeira São Romão
COMO CHEGAR? (Ai, que pergunta difícil! rs) Sua base para visitar os atrativos da Chapada das Mesas será a pequena cidade de Carolina, no sul do estado do Maranhão. O pensamento natural seria pegar um voo para São Luís. Porém, essa seria uma das soluções mais distantes, viável somente se você fosse combinar o destino com os Lençóis Maranhenses. Isso porque a capital do estado fica a mais de 800 km de Carolina. Quando fui aos Lençóis, de fato vi algumas empresas oferecendo transfer no aeroporto de São Luís, porém não sei se hoje em dia isso está operando.
Atrás da Cachoeira São Romão
Uma das maneiras mais próximas de alcançar esse paraíso é voar para Imperatriz, cidade a pouco mais de 200 km de Carolina. Porém, hoje somente a Latam e a Azul operam esse trecho. Com a retirada do voo da Gol, esse trecho ficou um pouco mais caro no geral. Outra opção seria voar para a cidade de Araguaína, a 150 km de Carolina, que conta com os voos da Gol, Latam e Azul. Mas quando fui o trecho também estava caro. Antes havia a Voe Sete, que voava direto para Carolina, mas ela deixou de operar. Minha solução foi voar para Palmas, a 500 km de Carolina.
Encanto Azul
Encanto Azul
Se você chegar por Imperatriz, o trecho terrestre desta cidade a Carolina é feito pela JR 400. Chegando por Araguaína ou por Imperatriz, há algumas vans e ônibus que fazem o trecho até Carolina, mas pesquise com sua hospedagem ou agência os horários antes de ir. De Palmas também há um ônibus por dia. Algumas pessoas alugam carro numa dessas cidades e dirigem o trecho todo. Outra maneira é pedir para uma agência de tours de Carolina fazer o transfer para você.
Como a capital mais próxima de Carolina é Palmas (a 500 km), muitas pessoas combinam uma viagem ao Jalapão com a Chapada das Mesas, no que costumam chamar de Jalapada (Jalapão com Chapada, dããã rs).
Cachoeira Santa Paula, no complexo Santa Bárbara
Chegando na Cachoeira Santa Bárbara, no complexo Santa Bárbara
Na Chapada das Mesas os atrativos ficam distantes uns dos outros. Por isso, ou você precisará estar de carro ou, então, contratar uma agência de passeios. Se você estiver com carro comum, é possível fazer alguns dos passeios com ele, mas outros exigem um 4×4. Por isso, de qualquer forma, pelo menos para uma parte dos atrativos, você precisará contratar uma agência. Existem algumas agências em Carolina, como a Eco Trilhas (Facebook e contato da guia), a Cia do Cerrado, a Torre da Lua e o Zecatur (site e Facebook), além das agências em Palmas.
Cachoeira Santa Bárbara, no complexo Santa Bárbara
Aí era onde era pra ser o Poço Azul, no complexo Santa Bárbara, mas com a chuva, olha como ficou!
Eu contratei um tour de 4 dias pela Chapada das Mesas. Com esse período, dá para conhecer os principais atrativos. Porém, se você ficar mais, há ainda outros passeios que ficaram de fora de meu roteiro.
Hospedei-me na Pousada Casarão Carolina, que fica num antigo casarão da cidade e estava com um bom preço. A cidade foi construída na década de 1950, e marcada pela passagem da imperatriz Maria Leopoldina, uma das esposas de Dom Pedro I. A região tem mais de 500 construções em estilo colonial.
Carolina é uma cidade pequenina, mas tem uma agradável praça com várias opções de restaurantes. Há também o Museu Histórico de Carolina, que conta a história da região, mas não consegui visitar porque passei todos os meus dias em passeios de natureza.
Fiz toda a minha viagem com o Zecatur, que me ofereceu o melhor custo-benefício. Estávamos em 6 pessoas, e pedi ao Zeca para nos buscar em Palmas. Ele foi muito disposto, pois são 6 horas de viagem, e ele foi até lá nos buscar e retornou conosco dirigindo a noite toda!
Após esse longo percurso, logo de manhã, atravessamos o Rio Tocantins de balsa, de Filadélfia a Carolina, chegando finalmente à cidade. Depois de deixar as coisas na pousada, seguimos para o primeiro passeio do dia.
Complexo Pedra Caída
Complexo Pedra Caída, subindo ao mirante
Meu primeiro dia já foi num dos lugares mais incríveis da região: as cachoeiras São Romão e Prata, no rio Farinha, dentro do Parque Nacional da Chapada das Mesas. Eu considero que esse é um dos passeios que precisa de um 4×4 para chegar, pois o percurso é feito entre terra e muitos trechos só de areia. São cerca de 90 km até lá, esse é um passeio de dia inteiro.
A cachoeira da Prata é somente para contemplação. Ela tem 26 metros de altura, mas a força de suas águas impressiona. Paguei R$ 5,00 para entrar. Depois de uma trilha curta, você acessa o lugar, que rende fotos ótimas.
Em seguida, fomos para a cachoeira de São Romão, com 25 metros de altura. São cobrados R$ 10,00 para entrar. Primeiro acessamos um mirante na parte de cima. Depois, seguimos para a parte de baixo. É aí que é feita a mágica, ponto alto do passeio para mim: você pode ir atrás da cachoeira, o que é uma experiência incrível. Porém, recomendo que tome bastante cuidado, pois há muitas pedras escorregadias. Se tiver chovido muito não será possível acessar a parte de trás da cachoeira. Como eu estava com o guia, ele ajudou todo mundo a ir atrás da cachoeira com segurança. Recomendo que leve uma câmera que possa molhar ou capinha à prova d’agua para celular (você vai ficar encharcado!) para registrar esse ângulo. Nessa cachoeira já é possível banhar-se, há uma espécie de prainha. Depois da experiência almoçamos no local, que oferece uma comida simples, mas saborosa. Veja alguns vídeos da cachoeira São Romão:
No segundo dia fomos para outro lugar clássico da Chapada das Mesas. Seguimos para o Complexo Santa Bárbara, a 136 km de Carolina, em Riachão. Você paga R$ 30,00 para entrar nessa região. Antes de entrar no complexo em si, fomos adiante em direção ao Encanto Azul. Devido às chuvas das semanas anteriores, eu achei a estradinha até o Complexo um pouco complicada. Porém, muitas pessoas vão com carro de passeio até esse ponto tranquilamente, e lá contratam um 4×4 somente para o trecho final até o Encanto Azul (6 km), que custa 20,00.
Vista do mirante do Complexo Pedra Caída
Vista do mirante do Complexo Pedra Caída
Chegando lá, há uma pequena trilha com uma escadaria, descendo por um cânion. Então você terá uma visão encantadora, uma belíssima piscina natural de um azul profundo! É um local perfeito para nadar e fazer flutuação com snorkel, com trechos mais rasos e outros mais profundos, com até 6 metros. Por ser uma nascente, o poço está sempre azul, mesmo que tenha chovido.
Tirolesa no Complexo Pedra Caída
Pirâmide no topo do teleférico no Complexo Pedra Caída
Na volta entramos no Complexo para almoçar. Após o almoço, o guia nos deixou à vontade para fazer as trilhas pelas passarelas dentro do Complexo, que são todas curtas. Infelizmente, todas as águas desse local estavam amarronzadas (coisas de se fazer esse passeio na época de chuvas). Primeiro, passa-se pela cachoeira Santa Paula (também dá para acessar a parte de cima dela, se quiser, para ver a vista). Descendo por ela, primeiro pegamos a passarela para a cachoeira Santa Bárbara. Chegando lá, há uma pequena gruta e uma ponte, de onde se tem uma visão muito bonita da paisagem. A cachoeira Santa Bárbara tem 76 metros de queda e foi a mais alta que visitei na região.
Mirante no Complexo Pedra Caída
Dentro da Pirâmide no topo do teleférico no Complexo Pedra Caída
Depois seguimos para o que seria o Poço Azul, mas que infelizmente estava marrom devido às chuvas dos dias anteriores. Pelo site oficial do local você pode ver algumas fotos de como o poço fica se não houvesse chovido. No geral, mesmo tendo chovido, achei que a visita compensou, por causa do Encanto Azul e pela Cachoeira Santa Bárbara.
Dentro da Pirâmide no topo do teleférico no Complexo Pedra Caída
Em meu terceiro dia, fomos a um inusitado lugar que concentra muitas atrações, o Complexo da Pedra Caída. Lá é bem tranquilo para ir com carro de passeio, pois ele fica na rodovia, a 35 km de Carolina. O local é quase um clube e, apesar dos salgados R$ 60,00 de entrada, vale muito a pena visitar. Esse valor de visitação dá direito apenas a entrada e ao uso das piscinas (que são ótimas para relaxar, contando inclusive com um “bar molhado”). Para fazer os passeios lá dentro, você terá que pagar por atrativo, e os valores atualizados constam no site. Por isso, quando eu fui, deixei cerca de R$ 125,00 lá mais o almoço, mas eu ainda digo que vale a pena.
Passarela subindo ao mirante no Complexo Pedra Caída
Passarela subindo ao mirante no Complexo Pedra Caída
Ao entrar no complexo, você recebe uma pulseira que é uma espécie de comanda, na qual marca o que consumir e os passeios em que for. Depois você segue para uma sala de vídeo, onde assistirá um filme explicando como funciona o local e quais as opções de passeios lá dentro. Nessa hora, você já deve marcar quais atividades fará no complexo, pois cada uma tem seus horários pré-determinados.
Cachoeira do Capelão, no Complexo Pedra Caída
Cachoeira do Capelão, no Complexo Pedra Caída
Além das cachoeiras, há uma enorme tirolesa, subindo por um teleférico ou então por uma passarela. Para subir pela passarela não paga (opção que escolhi). Lá em cima há uma espécie de pirâmide, e a vista é muito bonita. Olha só os vídeos da tirolesa:
Caminho para a Cachoeira da Caverna, no Complexo Pedra Caída
Cachoeira da Caverna, no Complexo Pedra Caída
Nosso guia nos instruiu sobre quais passeios reservar, que são os melhores. Isso porque não há como conhecer todas as cachoeiras num único dia e ainda fazer a tirolesa. Primeiro seguimos para a bela cachoeira do Capelão num carro do complexo. Depois, caminhamos por uma pequena trilha por dentro d’água, mas com o rio na altura dos tornozelos. A cachoeira tem 22 metros de altura, e seu charme é que suas águas são de um tom incrivelmente azul. É uma cachoeira muito bonita e boa para nadar.
Indo para a Cachoeira da Caverna, no Complexo Pedra Caída
Cachoeira da Caverna, no Complexo Pedra Caída
Depois rumamos para a cachoeira da Caverna, com 12 metros. A entrada dela é por uma pequena passarela. Achei ela bem diferente e inusitada. Ao entrar pela caverna, depois de andar por dentro de um pequeno trecho dentro da água (na altura dos tornozelos) você logo chega na cachoeira. Ela passa por uma abertura que já deve ter sido um teto que desabou de uma antiga gruta, que hoje fica ao ar livre (por isso não é necessário lanterna).
Habitante do Complexo Pedra Caída
Trilha para o Portal da Chapada
Após visitar essas cachoeiras, voltamos ao complexo para almoçar. Logo após o almoço fomos para a atração principal do local: a cachoeira do Santuário. Você vai caminhar por um trecho de 600 metros por passarelas e rampas para acessá-la. Na hora, eu não sabia muito bem o que esperar dessa cachoeira, pois não havia visto fotos.
Vista do Portal da Chapada
Vista do Portal da Chapada
Depois das passarelas, deixamos as coisas que não podem molhar e os calçados numa área própria para isso. Daí passamos por um lindo cânion, com fios de água escorrendo pelos paredões, e conforme adentrávamos o cânion, caminhando por dentro do rio, ele ia ficando mais profundo. Chegou um trecho onde a água estava na altura da cintura. Eu já estava achando tudo lindo e especial demais, e pensei que era só isso. Porém, eis que surge a incrível surpresa: ao fazer a curva do cânion, adentramos por uma espécie de gruta ainda formada pelos paredões, com uma pequena abertura no topo, de onde despencava a belíssima cachoeira do Santuário, com 46 metros de queda. É um lugar emocionante! E você vai sair todo molhado! Por conta do ambiente não muito claro e da água respingando por todo lado, entendi por que nunca vi fotos que mostram muito bem o local. A cachoeira do Santuário é inesquecível, uma grata surpresa! Veja o que deu pra filmar dessa cachoeira, na medida do possível:
Portal da Chapada: rende muitas fotos
Morro do Chapéu
Saímos felizes do complexo da Pedra Caída! Mas ainda havia mais uma aventura no dia. No caminho de volta para Carolina, paramos num trecho da estrada onde está a trilha para o Portal da Chapada. Esse local fica a 20 km de Carolina, e é o cartão-postal da região. Dá para estacionar o carro bem ao lado da rodovia. Algumas pessoas vão lá para ver o por do sol, outras para ver o nascer, outra parte ao longo do dia. Eu fui logo após visitar o Complexo da Pedra Caída, porém, acho que esse local merecia mais tempo. Talvez o ideal fosse visitar após o passeio do dia seguinte, as cachoeiras gêmeas do Itapecuru.
Vista do Portal da Chapada
Portal da Chapada rendendo muitas fotos!
Pagamos uma pequena taxa para os guias que ficam no local nos acompanharem pelo caminho arenoso, porém curto, até o portal. Cada trecho lá em cima é uma parada para foto, todas as vistas são extremamente lindas! Por isso eu gostaria de ter ido num dia não tão cheio de atividades, para curtir mais esse belo mirante. Acho o Portal da Chapada imperdível, a vista para os paredões é maravilhosa.
Portal da Chapada: tem gente que vem de bike
Este finalmente é o Portal da Chapada
Lá de cima vê-se o morro do Chapéu, uma das chapadas onde é possível fazer uma trilha até o topo de nível médio, que não fiz nessa viagem. O Portal da Chapada seria uma abertura na rocha, perfeita para ver o por do sol. Após a empolgação com tantas fotos de ângulos e vistas diferentes, acabamos descendo já há noite pelo caminho arenoso.
Amando o Portal da Chapada
Posando com a bike dos outros rs
No quarto dia fizemos um passeio mais curto, fomos conhecer as cachoeiras gêmeas do Itapecuru. Esse local também pode ser visitado com carro de passeio, e fica a 30 km de Carolina. Lá era uma antiga hidrelétrica que acabou virando uma espécie de clube. Paga-se R$ 10,00 para entrar. Há restaurante, chuveiros e banheiros, e às vezes há alguém que aluga caiaque. As cachoeiras são conhecidas como gêmeas por ficarem lado a lado, praticamente iguais, com 8 e 10 metros, respectivamente. Achei bonito, mas é mais um local para descansar. Por isso talvez esse fosse o dia ideal para rumar para o Portal da Chapada logo em seguida, tendo, assim, mais tempo para aproveitar esse mirante.
Cachoeiras do Itapecuru
Além da trilha para o Morro do Chapéu, há outra trilha que não fiz, no Refúgio Serra Torre da Lua, que dizem ser muito bonita. Também não visitei as cachoeiras do Dodô, do Garrote, do Brilho, da Pedra Furada, da Lua, Aldeia do Leão, Mansinha, Formosinha e Sumidouro, dentre outras.
No dia seguinte nosso guia dirigiu nos levando de volta para pegar nosso voo saindo de Palmas. Fomos embora extremamente realizados com a visita a esse local tão mágico que certamente vale conhecer!
Com ou sem emoção? Se seu destino for Natal, com certeza será com muita emoção! Natal oferece tantas possibilidades de praias e passeios que você poderia ficar muitos dias e ainda assim não ver tudo o que a região tem a mostrar! É um lugar que com certeza agrada a todos (e olha que eu visitei na volta de Fernando de Noronha, top máster de praias, e mesmo assim amei as belas paisagens de Natal e arredores).
Saindo para o passeio ao Litoral Norte
Litoral Norte: lagoa de Jenipabu
Quando? Esse belo destino do Rio Grande do Norte pode ser visitado o ano todo, mas de setembro a janeiro é a época mais seca do ano, e de abril a julho é quando a possibilidade de chuva é maior.
Litoral Norte: praia de Genipabu
Litoral Norte: praia de Genipabu
Como chegar? Você provavelmente chegará de avião, mas algumas pessoas que já estão pelo Nordeste podem alcançar Natal de ônibus vindo de outros estados e cidades da região ou de carro alugado. Se você chegou pelo aeroporto, como eu, para economizar no táxi, pode pegar um transfer até sua hospedagem. A Van Service oferece esse transporte a R$ 40,00 se estiver sozinho ou R$ 30,00 a partir de 2 pessoas.
Litoral Norte: travessia de balsa pelo rio Ceará Mirim
Litoral Norte: lagoa de Pitangui
E onde ficar? O bairro de Ponta Negra é o local preferido da maioria dos turistas, pois há uma grande oferta de hospedagens, bares e restaurantes, além de muitas feirinhas de artesanato. Também é onde está a melhor praia urbana. Não tem nada mais agradável do que caminhar pelo calçadão da praia de Ponta Negra e escolher pelo bairro onde vai ser o jantar do dia. Eu me hospedei no finado hostel Lua Cheia, um hostel em forma de castelo, que fechou e hoje abriga somente o Taverna Pub, local também muito agradável com temática medieval.
Litoral Norte: esquibunda na Lagoa de Jacumã
Litoral Norte: aerobunda na Lagoa de Jacumã
Eu fiquei 5 dias em Natal. O tempo que você deve dispor dependerá de quais passeios escolher, porém, acho que qualquer quantidade de dias é bem aproveitada.
Litoral Norte: aerobunda na Lagoa de Jacumã
Litoral Norte: esquibunda e aerobunda na Lagoa de Jacumã
Agora vamos ao que interessa!
Em Natal existem algumas praias urbanas que você pode aproveitar. A principal é a de Ponta Negra, cartão-postal da cidade, com muitos quiosques e restaurantes em sua orla, e é lá que fica o famoso Morro do Careca. Outra praia bem conhecida é a do Forte, onde fica o Forte dos Reis Magos e a Ponte Newton Navarro. Se você gosta de roteiros históricos, não deixe de visitar esse forte, fundado em 1599. A entrada custa R$ 3,00. Outra praia bem famosa é a praia dos Artistas, onde está o Centro de Artesanato, e a Praia do Meio, frequentada por moradores da região, além da Praia da Areia Preta e da Praia da Redinha. Aqui tem outros lugares que vendem artesanatos na região. Algumas pessoas tiram um dia para fazer esse roteiro de praias e histórico.
Litoral Norte: trenzinho que sobe a duna da Lagoa do Jacumã
Litoral Norte: Praia de Jacumã
Com exceção do passeio de buggy nas dunas, todos os outros passeios da região podem ser feitos de carro alugado, caso deseje ficar mais à vontade com seus horários. Porém, se não quiser alugar carro, você pode contratar todos os passeios com alguma agência local. Eu fiz meu roteiro com minha finada hospedagem, mas com certeza todos os hotéis, pousadas e hostels oferecem esse serviço. Para ter ideia de preços, encontrei na internet algumas agências, como exemplo a Natal Vans, a Marazul Receptivo e essa associação de bugueiros, mas há várias outras, e você pode fechar seus passeios na hora (eu passei o ano novo na cidade, e mesmo assim havia vaga em todos os passeios).
Litoral Norte: Praia de Jacumã
Litoral norte: de buggy pelas praias
Os dois passeios mais populares são o Litoral Norte e o Litoral Sul. Para cada um deles, você precisará de um dia inteiro. Em minha opinião, sem dúvida, o passeio ao Litoral Norte é o mais legal!
Dunas móveis
Dunas móveis
Juntei-me a outros viajantes do hostel e o buggy veio nos buscar para o passeio ao Litoral Norte, passamos pelo Aquário de Natal e, em seguida, fomos direto para as dunas. Para mim, toda a parte nas dunas fixas e móveis com o buggy era com emoção e muita diversão! Nossa primeira parada foi na lagoa de Jenipabu, que foi mais para fotos. Depois paramos na praia de Genipabu, que achei uma das paisagens mais bonitas. É nesse lugar que tem a possibilidade de andar de dromedário, mas este blog não incentiva esse tipo de turismo com animais. Veja no vídeo abaixo como é passear pelas dunas de buggy:
Nas dunas, a ponte Newton Navarro e a cidade de Natal ao fundo
Dunas de Natal
Natal e a Ponte Newton Navarro vistas das dunas
Em seguida fomos às praias de Santa Rita e Genipabu e, após uma travessia de balsa pelo rio Ceará Mirim, chegamos à Lagoa de Pitangui. Depois de um banho de lagoa e de se aventurar novamente pelas dunas de Jacumã, fizemos o passeio mais divertido do dia na Lagoa de Jacumã: o aerobunda e o esquibunda. Na verdade, o que chamam de aerobunda é uma tirolesa muito divertida que te joga direto na lagoa, mas há um barquinho improvisado te esperando lá embaixo para te resgatar. Depois, quando o barquinho enche, o guia rema até um pequeno trenzinho que sobe a duna da lagoa com os turistas de volta ao ponto de partida.
Veja o vídeo do aerobunda:
Centro de Lançamento da Barreira do Inferno
Maior cajueiro do mundo
Já o esquibunda na verdade é uma espécie de tobogã feito com uma lona, onde se escorrega até a lagoa. Eu achei tão legal que fui no aerobunda 2 vezes! Tanto o aerobunda quanto o esquibunda custam R$ 13,00 por descida. Depois paramos para almoçar na praia de Jacumã. Passando pela praia de Muriú, retornamos pelas dunas móveis, e nosso guia fez outro tour com emoção por elas, onde fizemos ótimas fotos! Esse passeio de buggy pelo litoral Norte realmente vale a pena!
Maior cajueiro do mundo: vista do mirante
Maior cajueiro do mundo
Um passeio que não fiz foi o do Parque das Dunas, onde há trilhas para fazer a pé. Há 3 trilhas e parece ser interessante.
Maior cajueiro do mundo tem até wi-fi!
Praia de Camurupim, litoral sul
No outro dia segui pela Rota do Sol para o passeio pelo Litoral Sul. A primeira parada foi o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, inaugurado em 1965. Você sabia que há uma base de lançamento de foguetes em Natal? Se quiser ver um histórico clique aqui.
Mirante da praia de Tabatinga
Praia de Pipa
Depois fomos para o lugar mais interessante do dia, o maior cajueiro do mundo! Ele fica na praia de Pirangi. Gente, são 8.500 m2 de cajueiro e cerca de 80 mil cajus por safra! O lugar virou atração turística, com lojinha com produtos de caju, mirante para a parte superior, tem até wi-fi no cajueiro! Depois aproveitamos um pouco a praia de Camurupim. Outras paradas que podem ser feitas são na praia do Cotovelo, no mirante da praia de Tabatinga e na lagoa de Arituba. Esse roteiro pode ser feito tranquilamente de carro alugado se for o caso.
Praia de Pipa
Indo para Galinhos
Há outro passeio no litoral sul que não fiz, que são as lagoas da região já próximas do município de Nísia Floresta, como por exemplo a Lagoa Redonda, Lagoa de Arituba, Lagoa de Alcaçuz, Lagoa de Boágua, Lagoa de Ferreira Grande, Lagoa de Carcará e Lagoa do Urubu. Parece ser bem interessante.
Caminho de barco para Galinhos
Farol em Galinhos
No outro dia fiz um bate-volta até a praia de Pipa, no município de Tibau do Sul, a 85 km de Ponta Negra, também em direção ao sul. Achei a praia bonita, mas não tanto quanto as outras que visitei na região. Pesquisando várias opiniões, descobri que o charme de Pipa é dormir lá, pois dizem que a noite no vilarejo de Pipa é muito boa, não a praia em si. Chegando em Pipa caminhei pela praia próximo às falésias, depois peguei um passeio de barco para a Baía dos Golfinhos, mas confesso que foi bem difícil vê-los e não achei que valeu a pena. Talvez eu deva voltar um dia a Pipa e conhecer também a Praia do Amor, Praia do Madeiro, Cacimbinhas e Barra do Cunhaú, dentre outras que não visitei. Como dizem, o legal de Pipa é o charme de seu vilarejo, com o agito e os restaurantes à noite.
Farol em Galinhos
Farol em Galinhos
Em meu quarto dia fiz um bate-volta para um lugar mais distante, mas que valeu a pena demais! Sobretudo pela beleza do lugar… aliás, que lugar! A encantadora Galinhos fica no litoral norte do estado, a 180 km de Ponta Negra. Acho que se você estiver de carro ou de ônibus (Expresso Cabral) é melhor dormir uma noite por lá, pela distância. Porém, acho que dá para fazer apenas um bate-volta de Natal tranquilamente se for com agência.
Praia de Galinhos
Salinas em Galinhos
Um dos grandes charmes é a simplicidade de Galinhos. Você chegará pelo povoado de Pratagil. De lá precisará pegar um barco (custa R$ 5,00 e funciona a cada 30 minutos entre 5h30 e 18h) e em 10 minutos estará em Galinhos, que fica em uma península. Chegando em Galinhos, o que você vê é um vilarejo de pescadores muito simples, encantador, um lugar para relaxar e admirar. Na ponta da praia há um lindíssimo farol que combina completamente com as areias claras e, dependendo da maré, há ótimas piscinas naturais. Algumas pessoas vão até o farol numa carroça puxada por um jegue, mas eu incentivo a ir caminhando (não é longe).
Salinas em Galinhos
Buggy em Galinhos
Depois de curtir Galinhos você voltará ao barco e visitará as salinas, algo muito curioso, perto das dunas móveis e de um manguezal. Lá há algumas hélices para produção de energia eólica. De lá, ou você pega um buggy pelas dunas até Galos, para almoçar, ou volta ao barco e vai nele até esse almoço. Um dia voltarei a Galinhos para dormir uma noite por esse apaixonante lugar.
Hélices em Galinhos
Hélice em Galinhos
Em meu último dia em Natal aproveitei para fazer um passeio a um dos parrachos, que são as formações de corais nas piscinas naturais. As opções mais famosas são Maracajaú (a 55 km de Natal) e Perobas (a 70 km de Natal). Eu fiquei na dúvida sobre qual escolher, mas meu hostel disse que Perobas era mais bonito e menos cheio de gente, e confiei neles. Fora isso, Perobas é mais rasinho do que Maracajaú. Esses passeios de piscinas naturais sempre são feitos de acordo com a maré: quando ela está baixa é possível ir. Consulte a tábua de marés antes de ir, principalmente se você estiver indo por conta, sem agência.
De buggy em Galinhos
Sobre as dunas em Galinhos
Chegando em Perobas, no município de Touros, achei a praia belíssima! Pegamos o barco até os parrachos (a 5 km da costa) e as piscinas naturais mostraram seu azul profundo! Nesse tipo de passeio eu sempre levo meu próprio snorkel (por questões higiênicas rs).
Depois do passeio pelas piscinas naturais eu curti o local pelo rio Punaú, há uma tirolesa e passeios de quadriciclo. Optei por este último, que proporcionou muita emoção guiando pelas areias de Perobas.
Piscinas naturais de Perobas
Piscinas naturais de Perobas
Piscinas naturais de Perobas
Em uma outra visita a Natal preciso conhecer São Miguel do Gostoso, outro lugar que não deu tempo de ir. Algumas pessoas fazem bate-volta a João Pessoa, mas não sei se vale a pena.
Passeio de quadriciclo em Perobas
Passeio de quadriciclo em Perobas
Passeio de quadriciclo em Perobas
Como eu disse no início deste relato, visitar Natal e região proporcionam muitas experiências inesquecíveis e certamente, como eu, você terá vontade de voltar!
A região de Cambará do Sul abriga os cânions mais impressionantes do sul do país: os famosos cânions Fortaleza e Itaimbezinho são um sonho de consumo de todos que viajam por essa parte do Brasil.
Muitas pessoas conhecem os cânions como parte de uma road trip pelo sul, combinando roteiros vindo de Santa Catarina com o estado vizinho, Rio Grande do Sul, para visitar Cambará. Se você tem muitos dias, então esse roteiro pode ser perfeitamente combinado com uma visita a Urubici, São Joaquim e Bom Jardim da Serra, conhecendo a bela Serra do Rio do Rastro (roteiro contado nesta outra postagem). Ou então, com outro lugar no Rio Grande do Sul, como São Miguel das Missões, como neste relato, por exemplo.
Mapa das estradas de terra e asfaltadas
Porém, se você vem dessa região, informe-se bem sobre quais rodovias utilizar, pois a rota mais curta inclui estradas de terra, areia e cascalho que realmente não sei dizer suas condições, então seria melhor pegar uma rota asfaltada no fim das contas. Essa rota de areia e cascalho seria a que liga Bom Jardim da Serra e São Joaquim a Cambará do Sul via São José dos Ausentes. O caminho asfaltado seria pela BR-101 seguindo até Torres. Daí subir pela Rota do Sol, pela BR-453. Isso porque há outro caminho de cascalho mais curto, que liga Torres a Cambará via Praia Grande.
Escada para as falésias no Parque da Guarita, em Torres
Em cima da Torre Sul, no Parque da Guarita, em Torres
Você poderia também estar vindo só pela rodovia litorânea (BR-101) se estiver visitando Florianópolis, passando por Imbituba (e daí pode conhecer a bela Guarda do Embaú, praia do Rosa e outras) até Torres. Ou, ainda, pode estar vindo de Porto Alegre também até Torres e daí voltando um pouco e subindo para Cambará pelo caminho que expliquei antes. Ou, ainda mais outra opção, estar passeando por Gramado e Canela e sair de lá direto para Cambará do Sul, sem precisar ir para a BR-101. No mapa um pouco tosco que fiz acima indiquei as principais rodovias para que entenda um pouco melhor.
Em cima da Torre Sul observando a praia de Itapeva, no Parque da Guarita, em Torres
Torre Sul ao longe, vista da Torre do Meio, no Parque da Guarita, em Torres
Neste relato contarei sobre um roteiro de um fim de semana saindo de Porto Alegre para visitar os cânions Fortaleza e Itaimbezinho, mas passando por Torres. Porém, como pode ver, existem inúmeras possibilidades, o sul é incrível!
Em cima da Torre do Meio, no Parque da Guarita, em Torres
Mapa da Torre do Meio, no Parque da Guarita, em Torres
Essas cidades todas que citei podem ser visitadas durante o ano todo, mas no inverno pode ser muito frio (neste inverno de 2017 inclusive chegou a nevar em algumas delas). Nos cânions existe o risco de pegar muita neblina e não ver nada, mas isso é uma loteria! Pode estar um lindo dia de sol e de repente a neblina tomar conta dos cânions. Ou em pleno inverno de repente o tempo abrir. Ouvi dizer que a possibilidade de pegar tempo aberto, sem neblina, nos cânions é maior na parte da manhã, mas isso você realmente só vai saber quando chegar lá. Nas duas vezes que visitei a região, em janeiro e em novembro, tive a sorte de ver os cânions sem neblina.
Caminhando pela Torre do Meio, no Parque da Guarita, em Torres
Caminhando pela Torre do Meio, no Parque da Guarita, em Torres
De Porto Alegre até Torres são 192 km, percorridos em pouco mais de 2h. Aluguei um carro em Porto Alegre e saí por volta das 7h da cidade, e a rodovia foi bem tranquila.
Da Torre do Meio se vê o Morro do Farol e a cidade ao fundo, no Parque da Guarita, em Torres
Esse é o caminho na Torre do Meio, no Parque da Guarita, em Torres
Ouvi dizer que Torres é a praia mais linda do Rio Grande do Sul, mas ela ficou mesmo conhecida pelo famoso Festival Internacional de Balonismo. Chegando lá, você se depara com uma cidade grande, mas o show está na bela praia da Guarita, cartão postal de Torres. O mar é um pouco agitado, mas ao entrar no Parque da Guarita já é possível apreciar as lindas falésias e até subir e caminhar por cima delas. Há algumas escadas para subir, e é bem tranquila e rápida a subida. Lá de cima você terá uma vista de tirar o fôlego, subindo na Torre Sul você verá de um lado algumas falésias na praia da Guarita, e do outro, uma extensa faixa de areia, que é a praia de Itapeva, com 6 km de extensão.
Da Torre do Meio você pode descer nas escadinhas lá embaixo, no Parque da Guarita, em Torres
Parque da Guarita, em Torres
Depois você pode subir na Torre do Meio (ou Morro das Furnas), que é mais extensa. Subindo as escadas a caminhada pelo platô é muito bonita, com vista para os penhascos. Há algumas escadinhas íngremes para descer e visualizar a parte inferior, mas tome cuidado ao descer. No final do platô (que tem no máximo uns 600 metros), você pode avistar a cidade com seus prédios, na Praia Grande, e o Morro do Farol também, de onde saem os paragliders, sendo possível descer nessa praia e caminhar até ele.
Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul
O Parque da Guarita funciona todos os dias das 8h às 20h, e o estacionamento custa R$ 5,00 (pessoa a pé não paga). Se você não tiver alugado um carro em Porto Alegre, a viação UneSul faz o percurso de Porto Alegre até Torres.
Trilha do Mirante, Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul
Vista da trilha do Mirante, Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul
Há um passeio que não fiz, que leva de barco até a Ilha dos Lobos, reserva onde se pode observar os lobos marinhos e leões marinhos, além de diversas espécies de aves marinhas.
Cânion Fortaleza, acessado pela Trilha do Mirante, em Cambará do Sul
Cânion Fortaleza, acessado pela Trilha do Mirante, em Cambará do Sul
De qualquer forma, da maneira que fiz, indo de carro alugado, o passeio no Parque da Guarita é feito em mais ou menos meio período do dia. Saindo de lá peguei a Rota do Sol (pela BR-453), evitando assim a estrada de terra que vai para Cambará do Sul via Praia Grande. São 143 km via Tainha até Cambará, cerca de 2h.
Cânion Fortaleza, o que mais adoro em Cambará do Sul
Aproveitando o Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul
A pequena cidade de Cambará tem seu charme, uma joia no meio das montanhas, com uma rua principal, onde ficam pousadas e restaurantes, como a Pizza Retrô, por exemplo. E não tem preço você parar numa padaria e pedir um pão na chapa e a atendente virar para o chapeiro e pedir por um torrado no pão de cacetinho!
Cachoeira do Tigre Preto, Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul
Você caminha naquela parte de cima da Cachoeira do Tigre Preto para ter essa vista, no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul
Se você estiver de carro, que acho a melhor maneira de visitar a região, poderá ir até os cânions Itaimbezinho e Fortaleza por conta própria (não precisa de guia na parte superior). Porém, se tiver chegado até a cidade de ônibus, precisará contratar um tour por causa do transporte até os cânions. A viação Citral faz o percurso de Porto Alegre até Cambará do Sul, mas não todos os dias. Consulte o site da Citral. Ou é possível pegar um trecho de Porto Alegre até Caxias do Sul (Expresso Caxiense), e de lá um para Cambará do Sul (Expresso São Marcos). O Expresso São Marcos também faz de Torres a Caxias do Sul.
A bela Cachoeira do Tigre Preto, Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul
Vista da Trilha da Pedra do Segredo, Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul
Pedra do Segredo, Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul
Vista da Trilha da Pedra do Segredo, Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul
O Cânion Fortaleza fica no Parque Nacional da Serra Geral. São 22 km de estrada de terra e cascalho para chegar até a portaria do parque, mas que estão em bom estado de conservação (na dúvida, vai devagarzinho!). Chegando lá, você verá as placas indicando o caminho para as trilhas do Mirante, da Pedra do Segredo e da Borda dos Cânions, o que daria no máximo uns 7 km tudo, mas são trilhas relativamente tranquilas. Os paredões do cânion têm até 700 metros de altura.
Graxaim, não mexe com ele!
Os graxains são selvagens, mesmo que pareçam amigáveis
Ao fazer a trilha do Mirante, você terá o incrível visual desse cânion, para mim, o mais lindo! Depois, volte até onde a placa indica a trilha da Pedra do Segredo (uma gigante pedra equilibrada no paredão), onde você verá também, no caminho, a bela cachoeira do Tigre Preto. Tenha cuidado, pois é preciso passar pelas pedras do rio por cima dessa cachoeira, mas como ele é baixo, sempre há várias pedras secas para pisar e, assim, atravessar o rio.
Uma dica: se precisar passar por dentro da água, ou se sentir mais seguro assim, você pode tirar o tênis, mas manter as meias, indo assim pelo leito do rio. Dessa forma você não escorregará nem um pouco!
Graxaim, não se aproxime
Cânion Itaimbezinho
Passando para a outra margem e andando mais uns poucos metros… voilà! A cachoeira do Tigre Preto de frente! Depois terá outra visão do cânion conforme caminha. A Pedra do Segredo em si não me impressionou muito. Esse passeio todo pelo cânion Fortaleza pode ser feito em mais ou menos meio período. A entrada é gratuita, e o local funciona todos os dias das 8h às 17h (no horário de verão, até às 18h). Cuidado com os graxains que podem estar no estacionamento. Eles são um tipo de raposa ou lobo, que até lembram cãezinhos, pois estão acostumados com as pessoas que dão comida nesse estacionamento. Porém, não se esqueça de que são selvagens, e não se deve tocá-los ou importuná-los.
Trilha no Cânion Itaimbezinho
O belo Cânion Itaimbezinho
Em outro meio período você precisa conhecer o cânion Itaimbezinho, que fica no Parque Nacional de Aparados da Serra. Ele funciona de terça a domingo das 8h às 17h, mas para a trilha do Cotovelo é necessário entrar no parque no máximo até às 15h. De Cambará do Sul até a portaria são 18 km de estrada de terra (mesmas recomendações da estrada para o cânion Fortaleza, vai devagar! rs). Brasileiros pagam R$ 8,00 de entrada e mais R$ 15,00 de estacionamento, e a base de apoio tem um pouco mais de estrutura do que a do cânion Fortaleza. Nesse parque, na parte superior, também não é necessário guia, e você pode fazer as trilhas do Vértice (1,5 km ida e volta) e do Cotovelo (6 km ida e volta), que também são relativamente tranquilas, com vista para as cascatas Véu de Noiva e Andorinhas. É um passeio super bonito também (apesar de o meu coração pertencer ao Cânion Fortaleza).
Vista do Cânion do Itaimbezinho
Vista do Cânion do Itaimbezinho
Como eu disse, fiz esse roteiro em um fim de semana: meio período para Torres, meio período para o cânion Fortaleza e meio período para o cânion Itaimbezinho. E o que fiz no último meio período (meu voo saindo de Porto Alegre era só 21h00)? Aproveitei para conhecer a Cascata dos Venâncios, que me surpreendeu com sua beleza e quantidade de água, com suas 4 quedas em uma extensão de 100 metros, onde é possível banhar-se. Ela fica a 22 km de Cambará do Sul, na estrada para Jaquirana, com parte de estrada de terra também.
Cascata dos Venâncios, em Cambará do Sul
Outra da Cascata dos Venâncios
Se você estiver sem carro poderá fazer um passeio que terei ainda que voltar para fazer, que passa não só pela Cascata dos Venâncios, mas pelo Passo do S e Passo da Ilha, que não fui, mas parece um incrível lugar. Porém, para o Passo do S e o Passo da Ilha precisa de agência, pois o 4×4 passará por dentro do rio num percurso que um carro de passeio não passaria.
Cascata dos Venâncios de longe, com suas várias quedas
Parte da Cascata dos Venâncios
Falando em passeios que não fiz e preciso voltar à região e fazer, destaco a Trilha do Rio do Boi, que percorre a parte inferior do cânion Itaimbezinho. Para essa trilha é obrigatório guia e, além disso, boas condições climáticas (vulgo “sol”). É uma trilha de dia inteiro de nível difícil, que sai de Praia Grande. Nela são percorridos 10 a 14 km pelo leito do rio por dentro do cânion. Essa trilha por dentro do cânion é a mais famosa, mas ouvi fizer que também há uma trilha por dentro do cânion Fortaleza, a trilha do Tigre Preto, também de nível difícil.
Trecho da Cascata dos Venâncios
Outra da Cascata dos Venâncios
Fora os famosos cânions Fortaleza e Itaimbezinho, há também os cânions Malacara (por dentro ou por cima), Josafaz, Churriado, Cambajuva, cânion da Pedra, cânion da Encerra, Realengo, Monte Negro, Coxilha, Pinheirinho e outros. Consulte os sites das agências da cidade para saber mais sobre esses trekkings, geralmente de nível moderado a difícil. E há diversas outras cachoeiras da região, como a do Tio França (a 2,5 km da cidade). Podem também ser feitos passeios de bike, de bote, cavalgadas e rapel. Veja um vídeo da Cascata dos Venâncios abaixo:
Encerro dizendo que esse roteiro pelos cânions vale muito a pena. Estude bem sua rota para montar uma boa logística e pegar as estradas asfaltadas e, assim, apreciar ao máximo essas maravilhas! Como pode ver, existem várias formas de visitar a região, tanto com muitos dias de passeio quanto com uma rápida passada, como eu fiz; e tanto com caminhadas leves quanto com trilhas mais difíceis. Tudo é questão de se programar!
